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胜家缝纫机3323型号扣眼机 使用说明及常见故障排除
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下载文档:胜家缝纫机3323型号扣眼机 使用说明及常见故障排除.PDF新买的牛仔裤腰穿着小了全新出 扣眼都没开的全新出 版型很显瘦
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信息类别 ： 服装服饰 牛仔裤
来源 ： 个人
价格 ： 40元
联系人 ： 杨女士
地址 ： 武汉_江夏区
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小脚深色牛仔裤 M码的 质量很好 绝对不是什么地摊货 穿上去感觉很好很显瘦就把吊牌剪了 结果腰太肥了扣不上啊！因为吊牌都剪了又不让退了 全新出 T T
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评&&价&&数：做一件地道高级定制男装～～～～什么是男装的“高级定制”
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本帖最后由 心情透明 于
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什么是男装的“高级定制”
想要说高级定制就必须先说成衣， 成衣用英语就是Ready-to-wear ，它的法语同义词是prêt-à-porter。作为名词解释，这个单词的意思是，一个品牌把衣服做成成品，同时按照标准号码区分大小。也就是说我们通常在橱窗专柜看到的都是成衣，成衣在英文中也有一个不太正式的用法off the rack，当然还有人说off-the-peg。
高级定制男装品牌往往认为，精细的手工和优质的面料才是他们的核心
& & 记得么，索非亚罗兰还演过一部片子，法语电影名就叫prêt-à-porter，英语国家翻译过来就叫ready to wear。有专门做成衣的品牌，他们一般采取大规模生产的形式进行，还集中销售，以工业生产线的形式生产，这让一些老品牌不齿。但在这个世界中销售量最大，利润率最高的也是成衣。而且就是些如美国的GAP 和Limited Brands、西班牙的zara，瑞典的H&M，日本的uniqlo 这样的公司。
& & 跟成衣相对的公司就是那种，每年量产很少，几乎完全手工定制，同时衣服设计出来，需要进行的某些改良由客人自行决定，并且尺寸严格按照客人的要求的，需要区分的是穿着者的性别男性还是女性穿着？这是其中的关键。
& & 女士穿着的那类叫做haute couture，也就是高级女装，男士穿着的那类叫做bespoke，也就是高级定制，有人认为这差别在词源？在于法语和英语？NO，错误，就算在英国，女士的高级定制也被叫做the haute，这就是让大家容易混淆的地方，有时候常常见到一篇文章，里面谈到高级定制，就把男士店拉进来又把女士店拽进来，这是绝对不该犯的错误。
　　咱们先说男士的高级定制，男士bespoke 也被叫做定制，英国的savile row 当然是最好的典范，但是 意大利的那不勒斯和米兰和 罗马都有好裁缝，现在只要是稍大的以定制西服成名的品牌比如意大利Kiton, 和Cesare Attolini，美国Oxxford, 也都有成衣，他们的成衣和普通成衣的不同在于手工缝制，所以价格也不低。定制的男鞋也被称作bespoke shoes，当然法国也有定制衬衫的厂家，叫做Charvet，他们也提供高品质成衣的服务。
　　下面简单说说高级女装，达到区分高级定制男装的用途。
　　很多做高级女装的品牌，比如Chanel, Dior, 和Lacroix 以及Torrente by Julien Fournié他们也都有成衣线，这是因为成衣的利润所驱使。相对于高级女装，成衣当然更休闲，同时也是非正式的。在这种牌子里，成衣一般都是copy 设计师在高级女装中的设计，这当然能起到提高设计师作品曝光率的作用。作为时尚中心的城市，每年都要进行两次时装周，秋冬在二月，春夏在9 月，一线的成衣一定会在里面展出，成衣show 而且一般都比高级女装早。巴黎，纽约，米兰，伦敦，现在是世界服饰的中心，当然他们的时装周也最具规模，但是现在，LA 和东京的时装周也相当值得期待。
　　需要严肃说明的是：当然，现在一些男装也做成衣秀，但是这点男装和女装又不同，你绝对没有见过男装的bespoke 秀，哪怕是世界顶尖的bespoke 男装品牌，比如Kiton, Brioni，Cesare Attolini 和Borrelli，都不做bespoke 秀，因为很大程度上你要记得，顶级定制男装的设计者是穿着者本人，而并非设计师。
　　这样的男装品牌认为，成本应该花在刀刃上，精细的手工和优质的面料才是他们的核心，他们的客户不是看定制秀的时候坐在底下的人。因为加上秀的花费，那些成本最后都会转嫁给那些购买的客人，最终的结果是，这样的秀做下来，你买到的成衣价格甚至会高过你的bespoke 西服价格，这远非优良价格之比。我希望，这样想的男士再多一点。
高级成衣 VS 高级定制
高级成衣：批量生产，市场的占有率广；使得流行不再只是专属于上流社会少数人士所享有的特权。
　　高级定制：量身定制；以顾客为中心，以设计师的服务为重点；强调专属感和个性化；尺码、规格精确；面料考究，手工制作；价格昂贵。
　　RTW高级成衣
　　高级成衣，英文ready – to – wear，简称rtw，它的法语同义词是prêt-à-porter，这个单词的意思是，一个品牌把衣服做成成品，同时按照标准号码区分大小。也就是说我们通常在橱窗专柜看到的都是成衣，成衣在英文中也有一个不太正式的用法off the rack，当然还有人说off-the-peg。
　　以“大量生产的观念来推出成衣”，是从工业革命之后的19世纪才开始的。但到了20世纪，甚至于一些设计师，为了能扩大市场的占有率，一改以精工订制服的方式，而推出批量生产的成衣款式。这使得流行不再只是专属于上流社会少数人士所享有的特权，而能广为被一班人普遍接受与使用。
　　Bespoke高级定制
　　Bespoke Tailoring (手工度身定制)，就像艺术大师为您精心绘制的肖像画，每一幅都是独一无二的艺术品。不仅Only One，且Only for you,可以说这是一种生活方式，一种生活态度，更精准些，这恰是一种极致追求。
　　量身定制，以顾客为中心，以设计师的服务为重点。强调专属感和个性化。对每个顾客而言，尺码、规格非常精确，扬长避短。面料考究，手工制作，好比私家菜。
　　19世纪，法国时装之父Charles Frederic Worth首次将“设计”的观念引入时装界，在巴黎开设了第一家为顾客度身定制的高级时装店。从此，Haute Couture(高级定制)开启了服饰的最高境界。全部由顶级设计师设计，需要经过6次试装，数十个裁缝花费几百个钟头手工缝制，动辄几百万美元的高昂价格……成就了Haute Couture财富和地位的象征，既是艺术家们对于奢华天马行空的狂想，也是达官贵族们对于尊贵不折不扣的诠释。
　　每年两次的巴黎高级时装周极尽奢华之能事。然而，相对于从头到脚让人朝圣，穿不上两三次的Haute Couture，“极致”但并不炫耀的高级成衣定制越来越博得青睐。绝非舞台上的浮华呈现，而是源自内心深处的尊重。高级成衣定制的魅力来自注重尺度和细节，无论是高级西装还是高级皮鞋的定制。一如Miuccia Prada所说：真正的高贵发自内心，而非炫耀。
　　专业量身定做的师傅会与顾客进行双向沟通，了解他们的个人生活、职业特点、着装环境，提供专业建议，并详细记录顾客体型特点及特殊要求，如放置手机、支票薄、笔的口袋的位置，甚至驾驶习惯都是度身定做西服时要考虑得细节。不仅面料有上千种选择，顾客还可自行选择款式、领型、口袋等。大方向决定了之后，是更细腻、体贴的个人量身过程，取得微调的个人尺寸，在剪裁上，一流的裁缝们会贴心地将每位顾客的特殊要求融入作品中，使每一件定制成衣的细节不仅完全贴和个人尺寸，更融合了纯粹的私人理念，从整体到细节都趋于完美，在手工度身定制西服的Fitting(试样)过程中，特殊体形的新顾客有可能须经二至三次不同试身才能拍板定案。如果愿意，客户还可在西装内袋衬里及衬衫袖口处绣上自己名字的拼音缩写。而整个定制过程，犹如一次非凡的私人体验，真正享有PTS(Personal Tailoring Service)个人专属度身定制服务。
　　彼得-梅尔在《有关品位》中说：“自从有了一套缝制的西服后，几年来，他都没有再定做，颇感不爽。然而隔三岔五，这种‘奢华一把’的欲望还会重返，叫你欲罢不能，期待着花上一个上午的时间，徜徉在各种布料之间。”高级定制成衣的奇妙过程，诱惑着许多追求生活品质的人，尝试并且爱上那种追求完美的感觉。甚至不惜为寻找一颗手工铜钉扣巡游世界，或者忍受几个月的漫长等待。
　　对于一些高级定制品牌来说，为了一件令客户满意的服装，他们可以不厌其烦地乘飞机赶往客户所在的城市，为其试样，当然，客户也要为这样的高级服务支付昂贵的费用。但是，这就是高级定制的魅力，独一无二，无可替代。也有一些大富豪甚至派自己的私人飞机来接其首席设计师、裁缝师，度身定制。如今，各大著名品牌更开设了每年在全球各大城市巡回上门的定做服务。优质服务，令定制更物有所值。正像著名设计师Tom Ford所言：真正的奢华在于服务品质，而非单纯的物质。付出不菲的代价之后，您将不仅获得一件专属于自己物品，与此同时还体验一份尊贵的服务。享受到物质之外的奢华真谛。这或许就是越来越多绅士名媛们偏爱“度身定制”的原因所在。
　　当然，生活不止于定制成衣，心怀定制情结的人，会执着要求每一项生活内容都存有定制色彩，比如与众不同的定制 美食、独特的定制运动方案等等。个人化“我定制我生活”的理念也被越放越大、层次错综。高则不攀，低则泛滥，实际上，当人们冷静下来思索一番，会发现，定制生活只是回归传统，享受私密独一的过程。
如何定制人生中第一套bespoke西服
第一套定制西服选择素色比较保险
　　选择颜色
　　第一套定制西服选择素色比较保险，颜色方面选择深灰和藏蓝最为保险，黑色则较为正式，不适合上班使用。等师傅熟悉你的身材后，再试条纹和格子款式比较保险。如果太过在意“高级”，“流行”，“限量”这样的形容词，或者会因“品牌”而改变想法。
　　选择面料有看到过一个说法，是说布料品质应该在super120 以上，但所谓super numbers 只是销售手法，如果认真确认品质，就不该只考虑这单一细节，还有重量，股数等。线的粗细，并不表示织的更紧密，反而很可能会产生皱褶，更加脆弱，所以我会建议朋友布料重量应该在11oz(盎司)以上。同时，他们的价格差，还反映在原料品质( 粗毛和细毛价差可以到50%)，当然还包括有没有和其他织物混合，以及股线数(ply yarn) 和
　　重量。如果上述条件等同，品牌就成了定价的关键。
　　选择布料的品牌
　　首次定制西装，个人意见无需选择Loro Piana, Holland&Sherry 或者Zegna, 可以看看店内有没有Lesser、Smith、JJMinnis 或Fox，Lesser 和Smith 也都是英国知名的布料交易商，价位略高；Minnis 和Fox 是织布厂，生产一流的Flannel，居中，只是Fox难找一些，则不必强求。布料厂商通常很少会做零售必须经由店家向他们定购，所以通常，你作为客户在布料厂商处了解到的价格是实际售价的双倍，布料厂商另行开有定制店铺的除外。
第一次到定制店，请恪守简单的原则，力求稳妥
　　关于流程
　　真正的定制流程是：选料，量身，裁剪，试穿，(此时整件衣服尚未缝合，只先以大针缝拼个样让您先试穿一次)， 缝制，再试穿(衣服已完成)、细部修整。因此，需要至少去店家少说三次，现在也有国际品牌定制店因为剪裁和缝制不在中国境内完成，所以回来试穿的次数减少到一次；亦有一些国内定制店只是采用Made to measure 的方式套量穿该穿几号，再帮您纪录哪些地方要修改，并不是真得帮您重新打版，当然也就不为您试样，他们的试样其实只是修改，当您收到成品时，还要让店家作最后的修整。如果说来，跟买成衣有何两样，唯一不同之处就是您可自选花色。遇到这样的店家，鉴别的方法是：问一下他们可否改变内代形式，数量，可否改变领子的配置、大小。如果这么简单的需求都不行的话，能称得上定制么？再者，如果您喜欢在西服上衣袖口处喜欢开真的扣眼(Zegna 成衣有的就是如此设计)，万一您拿到衣服袖长不合适，那么这套衣服上衣就报销了。(因为无法修改，所以有经验的店家会让厂子把扣眼留到最后才让师傅以手工开扣眼)。
　　选择款式
　　个人意见，首次定装2 Button 或3 Roll单排扣应该会不错，而款式的选择则需要良好的沟通能力及技巧，因为选择较多，第一次到定制店，请恪守简单的原则，力求稳妥。如果可以经由沟通达到自己喜欢而不老气的款式，该考虑的是做工。
好的面料值得肯定，但是好的手工更值得尊重
　　选择做工
　　选择做工的内容，切记，好的面料一般的定制商处都有预留，很容易就能拥有过千的选择，而且还可以通过预订得到。但是好的手工不易得到，也是最该被尊重的。同时，单体量身订制Bespoke 比推版制作Made to measure 费工费时的多，价格也高的多，除了版型的适合，当然还要合身，这才是定制男装西服的灵魂，同时工艺能反映一个店家对人的态度。成衣就类似去餐厅点菜，选择厨师提供的菜单，简单而又快速，若不合口味，换一家而已；定制则是一种完全不同的体验，
　　主动选择自己想吃什么菜，该用什么油，用什么料，处理的程序，方式，烹煮的时间，火候，甚至摆盘的方式，完全是你的决定，厨师则是执行者，同样的菜，同样的材料，同样的造型，都会因为厨师的手法，产生众多细微的差异，从而达到改变整个菜的目的。因此，为不同的菜，选择不同的厨师，也是重要的一环。(当然，也会出现厨师因为坚持个人风格，拒绝为你服务的可能)。
如何寻找品质上乘的定制西服店
　决定一件西服的价格其实也可以只有两个因素：品质和面料，有的时候价格可能发生变化，有的时候却似乎看起来坚不可摧，这到底是什么因素造成的？将告诉你如何寻找一个适合自己而且品质上乘的西服。
意大利stanislao rivetti(场地提供/北京红都制衣 摄影/孙青)
　　第一个方面：定制西装的组成
　　西服由两部分组成：面料和辅料。不，这个答案是错的。西服由三部分组成，面料，辅料和衬。这其中，面料和辅料都相当重要，但一件西服的品质由衬决定，因为它能够把面料和辅料这两种延展性完全不同的物质联系到一起。那种相对而言便宜的，适合成衣的做法是使用粘合衬，就算是全部手工制作，但是使用粘合衬的西服仍然可能低于人民币500 以下，一个低等级的粘合衬西服穿过一段时间以后，你会发现，西服的面料和辅料会不再贴合，互相拉扯到另外的方向，看起来似乎有分家的打算。
　　一个好的衬应该由羊毛，亚麻，马鬃制作而成，总之需要的是那种天然的材质，目的就是
　　为了在西服的面料和辅料四处跑的时候，它们可以有限度的游走同时帮助他们复位。这些道理听起来复杂，总之一个好的西服是要有一个好的衬，还有个目的是可以在上面手工缝制驳头，只有这样子好的西服才可以放在那里，胸前如同盔甲一样立体有弧度。但这样的衬决不便宜，国内的大城市里，制作带这样全毛衬的西服最低的价格也应该超过2000元，这还仅是手工的费用。
加工中的定制西装(拍摄协助/北京dave’s trailer 摄影/张丛)
　　第二个方面：所用材料的质素
　　虽然有很多因素，但现在决定织物价格主要在于产地，国产面料与进口面料的价格相差很大，进口西装面料主要集中在意大利或英国。另外, 无论你使用国产面料还是进口面料，成份基本上都应该是羊毛，当然还会包含其他成分, 例如羊绒, 但高品质的面料都该使用天然面料而非合成材料，只是面对国产面料你不能提出过于苛刻的要求。而且需要记住的是，有时候都写着羊绒，品质等级却相差甚远。通常国内的各家定制店内的国产面料价钱都还是合理的，当然也是最便宜的，这也就是我们为什么有时候我们会看到一些成衣西服的价格低于200 块钱人民币的原委。如前文所述，那种用国产面料伪造进口面料卡本的企业，在展开面料的时候会轻易露馅，面料上一侧的带有品牌的logo 线很好地说明了问题。第三个方面：如何判断一个工作室的好坏？这时请查看此工作室中未完成或者已经完成的西服。
　　1.衬：
　　你轻轻拉起西服的面料和辅料，可以感觉中间有一层可以拉伸的布料，如果可以感觉到那层布接近领口的部位上有与别处不同的厚度，似乎是走线的感觉，恭喜你，你 中奖了，你找到的这间店面十分不俗，这时完全可以问一下他们的师傅，你们是否使用粘合衬？当然会有人告诉你现在粘合衬技术不错，但这与顶级的手工工艺无关，如果使用粘合衬，那么自然会降低一件西服的制作时间，越是使用高档布料就越该使用更高的手工，也只有这样才能真正达到物超所值的目的。
局部观察辅料细节
　　2.辅料
　　最好能把已经制作好的西服翻过来，高品质西服也会使用质地优良的西服里衬作为辅料；相对而言较为活泼新潮一点的店家如左图，爱使用颜色跳跃的内衬作为西服里布辅料；而较为传统的店家如右图，爱使用颜色较为保守的内衬，这也和店家所接触客人的年龄层有关。
局部观察辅料细节
怎么不让发完呢& &超过字数就不能发了 吗
3.腋下“补丁”
　　同时请察看西服的腋下，高品质的西服越会使用和外层同一质地的面料制作腋下增加延展的补丁如下图左；较低品质的西服则使用和内衬相同的材质，如图右上，最便宜的西服则完全没有单独的腋下防汗补丁，如图右下。必须设这一片东西的原因如下：
　　其一，腋下的部分最容易出汗所以如果不加装那片，如果你是出汗比较多的人容易出现以
　　下问题：第一，容易弄湿辅料，但这一般出现在夏季西服和极其爱出汗的人身上；其二，容易弄皱你腋下的辅料，进而牵制面料的延展度，使西服变得局促，如果再遇到技艺不精的干洗店，根本很难通过干洗和熨烫改变这一情况，最后这件西服将越穿越窝囊。如果加装，但是加装的是内层的辅料部分，而并非外层的面料。容易出现的问题，稍微能改善一点，但最后的结果是，其实延展度还是和内层辅料相同，只是多了一点吸汗的作用。这正是成衣诸多不同点的其中一项。不信你有没有西服挂在壁橱？假如是成衣？你去看看，腋下一定有褶皱，而定制店内加装的这个部分则完全没有。假如您有成衣加装了这一片的很希望能告诉给我知道。
大身里的衬布细节
袖子衬布细节放大
　　4.袖子衬布和大身的里布
　　袖衬和大身的里布应该是用不同的材质，理由是袖衬和普通内衬的延展性不同而且需要具有防静电的功能，而纯正的袖衬布料是条纹或者格子的。
　　5.袖口的纽扣：
　　一些细微之处通常能看出最简单的品质，如果一件西服没有扣子，当然代表此西服只具备最低标准；稍好一点的西服缝有纽扣只钉在外层布料上；更好一点的下层布料和上层布料可以分离，但是没有挖洞所以仍然不拥有功能性；最高品质的西服当然也会有兼具功能性和美观性的纽扣。所以真扣还是假扣，这是个问题，只不过无需急于在拿到的成品的第一时间就检查是否开得真扣而已。
　　6.后脖领
　　因为西服最难的部分在于领子，所以高低分下就在此处。可以观察下图，左侧后脖部分平坦，右侧图后脖部分有明显的鼓包，技艺不精还是并未精工细作都可由此处见得分晓。
　　7．条纹和格子的对称
　　有些时候一些商家告诉你，定制西服最重要是合身而并非条纹或者格子的对称，并且说如果要求完全对称，便很难达到合身的目的。这些东西听起来似乎有道理，但几乎都是商家的托词，他们在技艺上不精就拿出各种理由搪塞你。没错，如果做成一个衣服，你我之流肯定做不出拼接对称的格子和条纹西服；但，服装原本就是艺术品，只有拥有艺术家手的人才能达到最完美的协调和统一，技术革新是干吗吃得？他们就是为了艺术的创造而服务，优秀的裁缝能够通过调节缝接线，或者在后背中缝和腋下那条接缝处调整等方式达到对缝的目的，事实上裁缝都是调整合体度就是通过调后背中缝达到合体的目的，其实你我无需了解其具体内幕，只需要懂得鉴赏，并且知道条文和格子的统一，不在一处而在各处。
第一要看领子细节
　　一看后脖领的对称，请看上图图左；甚至可以把领子翻过来看看领部内侧的对称，请看上图图右。
第二要看肩线细节
　　二看肩膀上接缝的对称，从上图左最细格子的对称；到中图中型条纹的对称；到右图连最宽的格子都不肯对称，做工的优劣足以见分晓。
第三看兜部细节
　　三看兜盖，左图的条纹对称和右图的不对称，其实都是非常容易看到的情景。这是因为对缝非常费工时，不过英国和意大利的顶级牌子都非常注意这一点。国内过去不对，现在很多店家都开始注意了，对上和对不上实际是身体开省的方法问题，用传统的开省方法就能对上，实际这个是国内裁缝工人工艺上不追求精的反映，但是如果说身体上的条纹对称有技巧的话，兜盖上面不对就完全是偷工减料的表现。
注意看中缝细节
　　四看左图背后中缝，这的确是需要技术性的对称；以及右图胳膊和大体上的条纹或者格子也当然是对称的一部分，尤其是格子，袖子和大体如果无法对称会看起来乱七八糟，十分头晕。
内侧兜的扣子包捕细节
　　五看内侧兜的扣子包布，是否细心，左图等级最差的没有扣子；其余两类的差异请看中图和右图，目的是为了包裹扣子，防止磨损且不容易和衬衫发生挂蹭。。
一些必须注意的周边细节
　　六还有一些其实只能算是极小的可供观察的细节，并不影响品质，比如是否手工扣眼，这是鉴定一直标榜自己是全手工制衣店家的很具体的细节，实事求是说，不是手工扣眼反而工整严谨，但是却不可挂着羊头卖狗肉，这是经商为人的大忌。
　　七，最后要提醒的是，有没有多样的选择其实也可以判断店家是否一人一版单独裁剪的重要因素。比如平日笔袋都在左侧，此人是左手写字，想把笔袋开在右侧；比如平日店家只有树脂扣，此家不但有牛角扣甚至还有琥珀扣，只是听说这些年牛角和琥珀都假货横行，真需要万份小心，最后需要敬告的是，假如选择到一家合适的店家，万望珍惜。
如何识别和选择男装定制店内的面料
定制男装面料
　　Wool 就是羊毛，是最常见的面料原料。目前世界上公认最好的羊毛是大家熟悉的美利奴羊毛(Merino wool)。美利奴羊毛是美利奴绵羊或者用美利奴绵羊杂交生育的绵羊身上的毛, 这种羊毛比普通羊毛的纤维更长，更细，质量更均匀，可纺支数更高，过半数的著名男装品牌在纯羊毛西装面料上都会采用美利奴羊毛。美利奴羊毛有很多划分等级的标准，比如初剪毛就比二次剪毛质量高很多，同一只羊不同部位的毛等级也不一样。挑选方法是看成品面料的纱支数，一般来说越高越好，但不绝对，因为一般品质的羊毛不能支持120 以上的高支数。而高品质毛料手感柔和有光泽，低档货则黯淡无光。其次是苏格兰出产的雪兰毛，雪兰毛以绒毛为主体并夹杂很多粗毛，这种粗细混杂，形成了此类织物特有的粗犷风格。所以一般用在制造单件的粗花呢上装，英文所谓blazer，sports jacket 之类。
　　上面提到的两种羊毛都是绵羊毛，虽然有“绵羊毛，山羊绒”的说法，但是在山羊毛中，其实也有能用于男装面料的产品。其中，最出名的是安哥拉山羊毛，产在 土耳其安哥拉省，北美和南亚这种地方，表面光滑，极少卷曲，长而且粗，具有蚕丝般的光泽。但是这种东西用在男式西装上比较少，但在大衣上用得多。cashmere 则是绒毛，羊绒是一种来自高寒地区山羊身上的底层细绒毛。
　　除了羊毛以外，羊绒是另一种最常见的原料，羊绒比同样厚度的羊毛面料重量轻。我国是世界上的羊绒生产大国，羊绒产量占世界总产量的1/2 以上，所以咱们内蒙地区出产的cashmere 在国内市场也最常见，现在市面上有那么多cashmere，看起来都很高级，虽然很多面料都使用cashmere，但其实纱种等级并不那么简单。多数国内加工厂家的面料手感略微潮湿不干爽， 意大利的Loro Piana 纱就相当细致，手感轻柔干爽。比cashmere 品质更高、更轻柔保暖的pashmina 也叫波斯羊毛，是半游牧民族牧羊人所养的喜玛拉雅山羊的羊绒。比pashimina 更高级的shamina 是Capra Hircus(苏格兰西北部拉姆岛上)的野生山羊的羊绒，但是这两种毛一般不用于男士西装面料。在顶级羊毛和羊绒之上的面料，是生活在海拔4500 米以上地区的野生小羊驼vicuna 的毛。据说羊驼毛纤维是中空的，所以保暖性能优于羊毛、羊绒。而最为珍贵的shatoosh 是藏羚羊的毛，据说基本不染色，就利用原本颜色：灰色，咖啡色和白色。白色的最贵，都给了男士作披肩，这样的男士披肩有个专有名词，叫做Doshala，但是因为没法人工取得，所以要杀掉动物，非常残忍，在华盛顿公约中已经明令禁止。WTO 已经取消了全球纺织和成衣贸易配额，所以已经有越来越多的跨国企业到国内和印度设厂了，所以许多国家的成衣价格就受到了压力。
　　不过听说很多境外品牌的业者准备把通过关税省下来的钱，购买品质更高的织品，我个人觉得这算是幸事。现在世界上，主要的面料出产国是英国、意大利和中国。英国纺织业自工业革命以来一直在世界排名首位。直到今日，最顶级的西装面，仍然出产自北英格兰Hudders field和苏格兰，品质和价格都是世界顶级的。savile row 从来不用意大利面料，而只用北英格兰和苏格兰产的面料，如scabal,dormeuil, holland & sherry，regent 街上英国面料零售价格大部分在50-90 镑每米。连意大利西装巨头Kiton 也主要选用英国面料，而意大利纺织业 二战后发展迅速，现在出现了很多新品牌，该国面料在技术方面始终不遗余力的创新。中国是纺织技术的发源地，也是世界第一大面料出口国，但整个行业产品有档次低，技术落后，品种少的问题。
附：英国三家顶级面料商
　　Scabal’s 创立于1938 年，总部在比利时首都布鲁塞尔，工厂则在英国。Scabal’s 号称是“金钱能买到的最好面料”，近几十年来，面料上的重大技术突破几乎都由它发起。1974 年它们研发出16.5 微米羊毛技术，使面料支数第一次超越了100 支；1991 年，推创纪录的super 150 支面料，随后是180 支，200 支，直到现在号称“巅峰”(summit)的超级二百五-super 250 支毛料，价格高达1500 英镑每米，180 支的要600 多镑，除了在支数上领袖业界，Scabal’s还喜欢在面料中加入黄金、钻石粉末以制成具有特殊光泽的面料，如加22k 黄金粉末的gold treasure150 支面料，加钻石粉末的diamond chip150 支毛加丝面料等。
　　Dormeuil
Dormeuil 是法国品牌
　　Dormeuil 是法国品牌， 但工厂同样在英国。他们的面料在英国萨维尔是仅次于Scabal’s的顶级选择。不过价格比Scabal’s 要厚道的多，同为180支的面料价格约只是Scabal’s的一半，每米就仅300 多镑。Doumeuil 开发的面料其中一种，就是把Cashmere，Vicuna 和Pushmina 三种顶级面料混纺, 新面料好像叫Guanashina，Dormeuil 也有成衣业务，已经进入中国大陆，在北京提供定制业务。
　　Holland & Sherry
Holland & Sherry
　　Holland & Sherry 总部位于苏格兰Peebles，这家厂拥有顶级品牌中最全的产品线，不过有传闻说它家很多面料是贴牌生产，实际制造商是Carlo Barbera。
意大利的几家顶级面料供应商
Ermengildo　Zegna
Ermengildo　Zegna
　　此为中国人最熟悉的意大利西装品牌，同时也是意大利最著名的面料制造商。他们的做法是到世界最好的原料基地购买优质原料，例如从澳大利亚购买美利奴羊毛，从南非购买马海毛，从中国内蒙古购买羊绒，从中国江浙一带购买丝绸，从埃及购买棉花。后来他们是在面料供应的基础上才开始生产男装，当然，现在这个品牌已经成为世界上最出名的男装品牌之一。
　　Cerruti　1881
Cerruti　1881
　　Cerruti 当初就是以生产羊毛织品出名，也是后来才推出男装系列。在很多大厂的男士成衣西装内侧，左边是西装本身的品牌标识，右边是面料出品企业的标记，而1881 是其中最常见的厂牌之一。
　　Loro Piana
Loro Piana
　　Cashmere、wool 和Vicuna 羊绒是他们的主要业务方向。目前，Loro Piana 已经成为世界上最大的顶级羊绒供应商，他们提供的对象包括Armani 等等多家。但他们成品虽然在意大利制造，原料仍然来自Mongolia( 因为全球品质最佳的cashmere 都产自经度105-115 和纬度35-45 地区)，他们在北京和香港都有采购办事处，会负责控制生产过程。
　　此外，还有一部分面料供应商自始至终都没有开发自己的服装系列，而一直专注于面料的研制和开发，有的企业通过资本运作使得旗下拥有世界顶级的男装品牌，有的一直只以它的布料闻名全世界.
　　Marzoni
　　最初的作坊在意大利著名羊毛产地瓦达尼奥.每年推出200 多种面料。收购了意大利Valentino Ganarani，德国Hugo Boss，万宝路休闲男装。与gucci 集团，LVMH 集团并称为世界三大时尚集团。
　　具有同样悠久历史的还有意大利的Reda(纯羊毛织品供应商，很多国产西装在高端产品上使用Reda 面料)(图八)，Vitale(中文名称维达来，美利奴羊毛专家，全球知名面料供应巨头)等。
Savile Row 绅士文化的包装地
女人的衣箱总是琳琅满目，而男人最经典最贵气的衣服永远是西装，并且应该是一套真正“量体裁衣”并“纯手工缝制”的高档西装。“高级定制”是个性、品质和尊贵的代名词，是具有贵胄品味的绅士首选。伦敦西区是史上最为有名的绅士云集之地，在这里有一条两百多年历史的小街Savile Row (萨维尔街)。从19世纪初，这条街便逐渐聚集了英国甚至是全世界最顶尖的裁缝，这里也成为高级定制男装的圣地。人们常说巴黎时装是“女装之后”，而Savile Row 的定制男装绝对可以称为“男装之王”了
伦敦西区是史上最为有名的绅士云集之地
　　Savile Row的店面并不多，半个小时就能转个来回，但每家店都有自己的镇店之宝——那些身怀传世绝技的裁剪大师们。据说，这些大师仅凭一根卷尺和敏锐的直觉便能对客人的身材、气质和要求做出判断，做出的衣服更是巧夺天公、独一无二。你会发现世界上再不会有第二个人可以将这件衣服穿得这么好看，而且你身材上的缺陷如鸡胸、翘臀、双肩不平等都可以被掩饰。每一件Savile Row男装都是一件集解剖学和艺术智慧为一体的手工艺品，并被赋予了穿着者的生命。这是任何一件机器生产的大牌成衣所不能比拟的，这就是Savile Row的品质。“of the Savile Row quality”(Savile Row 的品质)已经成为一个常用的英语词汇，泛指那些具有卓越品质的精品。
身怀传世绝技的裁剪大师
　　传奇的背后是Savile Row对传统工艺和服饰文化的尊崇及秉承。经典是需要时间和耐心才能打磨出来的：在Savile Row做学徒，制衣最少学五年，做裤子需要三年，而要成为大师级人物，则需要一生的时间。机器生产一件成衣只需不到一个小时，而Savile Row的定制服装平均需要52个小时的手工，中间还要经过3次试穿，从下单到交货起码3个月。Savile Row的裁剪大师们对于制衣细节的要求更是精益求精，除了普遍的制衣规则之外，他们制定了21条Savile Row独有的技术指标。很多传统的制衣工艺在Savile Row以外的其它地方早已失传，因而在那里你会听到许多外人完全不懂的“Savile Row方言”，这正是Savile Row的神秘和骄傲的来源。除了精湛的手工，Savile Row的衣服材质绝对堪称上乘，某些衣料在其它地方也是看不到的。Savile Row对客户提供的服务如同“英式管家”般细致和贴心。他们愿意乘飞机到世界上的任何一个角落为客户提供试衣服务，只要你方便，他们甚至乐意在你中转的机场等你。客户只要在Savile Row做过一次衣服，板型(Pattern)会为他终生保存。某些店家和顾客是几代人的交情，这其中的情感都在一针一线里了。如此完美，如此尊贵，Savile Row自然吸引了来自全世界的政商名流和大牌明星们。约翰肯尼迪、丘吉尔、克拉克盖博、以及当红明星裘德洛和罗宾威廉姆斯都是Savile Row的常客。Savile Row和英国王室的往来更是有着两百年的渊源。从英王乔治四世起，几乎所有的王室成员都穿过Savile Row的定制服装。“爱美人不爱江山”的温莎公爵更爱时尚和华服，正是他将Savile Row介绍给好莱坞明星，使这条小街从此门庭若市起来。如今的王室成员中，菲利普亲王祖孙三代都是Savile Row定制男装的“形象代言人”。在查尔斯和卡米拉的婚礼上，查尔斯和他的两个儿子都穿着Savile Row出品的礼服。
Savile Row对传统工艺和服饰文化的尊崇及秉承
　　在Savile Row的制衣店中，Herry Poole的历史最为悠久。早在1806年，Poole家族的先人James就开始为滑铁卢战役中的英国军官制作军服。1839年，James向刚登基不久的维多利亚女王提交了一份新的宫廷礼服设计方案。这个新的设计大大简化了贵族的服装款式，受到了王室的认可，也为詹姆斯迎来了事业生涯的巅峰。1846年，Herry Poole从父亲手中继承了裁缝铺，并将店址从附近的街道搬到了Savile Row 32号，开了这条街上的第一家定制服装店，并以自己的名字命名。Herry Poole从此被称为“Savile Row的奠基人”。
Herry Poole设计了一件参加非正式晚宴时穿的无尾小礼服
　　1860年，受当时还是王子的爱德华七世之托，Herry Poole设计了一件参加非正式晚宴时穿的无尾小礼服。这件史无前例的短装引发了礼服时代的革命。26年后，来自纽约Tuxedo公园俱乐部的James Potter到伦敦拜会爱德华七世时，也请Herry Poole做了同样的一件衣服。Potter先生回到纽约以后穿着这件上衣出席各种俱乐部活动，顿时引来众多会员的效仿。从此这种被称为Tuxedo的非正式无尾晚宴礼服在美国盛行开来，而它的发明人其实是英国王室的“御用裁缝”Herry Poole。
Herry Poole这个名号就是他最宝贵的遗产
　　令人难以置信的是：出于对王室的忠诚和感情，Herry Poole为王孙公子们定制服装完全不计成本，以至于他临死时两袖清风，家底甚薄，公司也几近破产。他难过地说，“我死后没什么能留下来”。然而Herry Poole这个名号就是他最宝贵的遗产。他一生中获得了16次“Royal Warrant” (皇室御用保证徽章)，为他的子孙和他一手创建的品牌赢得了永久的荣光。在亲人的鼎力扶持下，Herry Poole公司免于破产，并逐渐兴旺起来。登基后的爱德华七世也给予Herry Poole更多的机会，为它带来了许多重要的欧洲王室客人，如比利时国王、俄国沙皇和德国的王子。1902年时的Herry Poole已经成为了Savile Row上最大的服装定制店，受雇的裁剪师傅有三百多人，每年做出一万两千件衣服。如今的“Savile Row 15号”已经成为Herry Poole和顶级定制的代名词，这座专为裁缝设计的建筑承载着这个品牌悠久的历史和丰富的内涵。
Gieves & Hawkes也是Savile Row的资深元老之一，有两百多年的历史
　　和Herry Poole一样，Gieves & Hawkes也是Savile Row的资深元老之一，有两百多年的历史。从1912起，他们便占据了Savile Row 1号的风水宝地。Gieves & Hawkes以制作军服闻名于世。据说，这家店的创始人James Gieves在学徒期间就开始为英国海军做衣服。英国的民族英雄纳尔逊就是穿着他参与制作的海军军服为国捐躯的。百多年来，英国皇家护卫队的制服一直是由Gieves & Hawkes负责保管的。在查尔斯和黛安娜那场世纪婚礼中，新郎和花童的海军制服也是出自Gieves & Hawkes的大师之手。为表彰Gieves & Hawkes长期以来对王室和军队的特殊贡献，女王伊丽莎白二世、菲利普亲王和查尔斯王子分别授 Gieves & Hawkes一枚皇室御用保证徽章。
　　除了军服，Gieves & Hawkes同样擅长西服的定制，并敢于突破传统，提供半定制西装和成衣，以适应不同的市场需求。2003年，Gieves &Hawkes 成立了二线品牌Gieves, 希望以青春时尚的路线进军年轻消费者市场。Gieves & Hawkes还邀請了曾经与罗宾威廉姆斯、U2及乔治麦克等人合作的当红设计师Joe Casely-Hayford出任创意总监，将英式军服特色及时尚流行元素融入到西装的剪裁中
马裤和休闲服见长的制衣店
　　Herry Huntsman & Sons的历史可以追溯到1849年，这是一家以制作马裤和休闲服见长的制衣店。维多利亚女王和她众多的欧洲王室亲朋们都曾经是它的顾客。1966年，H?Huntsman & Sons 受邀为英格兰足球队定制礼服，并见证了他们当年在世界杯夺冠。H?Huntsman & Sons 最引以为荣的是他们在上世纪40年代发明的单粒扣西服。这种混合了Tuxedo和骑士服元素的上装至今被各大成衣品牌奉为经典。H?Huntsman & Sons从来只和最好的衣料供应商合作，很多供应商为该公司的独家供货。2005年，H?Huntsman & Sons从澳洲竞拍到了4包具有IPP认证的羊毛，送到意大利加工，然后再运到英国的约克郡以传统工艺织成最上等的衣料。具有IPP认证的羊毛实为罕见，澳洲年产羊毛260万包，平均只有20包可获得IPP认证。2007年2月，H?Huntsman & Sons又成功竞拍到了IPP羊毛中的极品——直径11.9微米的“黄金羊毛”。据说这些羊毛最终仅能制作40套衣服，其珍贵可见一斑，Huntsman & Sons对品质的苛求也颇令人赞叹。
Ozwald Boateng 代表着Savile Row的新生代力量
　　Ozwald Boateng 代表着Savile Row的新生代力量。这位黑人青年敢于在代表白人菁英审美取向的Savile Row开店，其能力和品味绝对不流于凡俗。他目前还担任着纪梵希男装的首席设计师。不同于老一代裁剪师的低调和内敛，Boateng热衷于上电视和参加T台秀，积极为自己的品牌宣传造势，并为古老的Savile Row增添了许多年轻和时尚的元素。他曾经为James Bond设计电影中的西服，干净利落时尚考究的造型引起了普遍关注。最近，Ozwald Boateng也接到了来自英国皇家的订单，这意味着他的Savile Row新概念受到了大方之家的认可和推崇。
太长了 好累& & 不知道&&有人能不能下决心看完
Savile Row是优雅生活和伦敦文化的地标式存在
　　尽管Savile Row是优雅生活和伦敦文化的地标式存在，这条小街目前正处在在大牌成衣的围攻中，并面临着房租节节攀升的生存压力。意大利名牌阿玛尼就曾公然“挑衅”说，Savile Row即将成为历史了。伦敦**和Savile Row的行业协会为保护传统工艺做出了很大的努力，Savile Row也越来越时尚了，看来这条街应该会永远繁荣下去，而不仅仅是绅士们追思怀古的地方。
去英国萨维尔街定西服须知
在英国定制师傅的眼中，一件定制西装，优劣取决于四大因素：做工、裁剪(如果是半定制的话应该是版型了)、面料、辅料。
穿着Savile row 街制作西服的查尔斯王子(图片提供/英国旅游局)
　　世界顶级的bespoke 西装，无论是英国萨维尔街出品还是意大利制造，都讲究的是手工制作。但是切记，完全手工打造西服拥有一定的局限性，在某些地方肯定拥有不如机器加工产品的特性，但价格却仍然高于后者。一套萨维尔的全定制西装，即使只用90 支的面料，价格也得1700 英镑起。一样来一套一起交给个外行，他还多半得说机器做的好，其实也没错，手针锁的扣眼，针法再好也没锁眼机的整齐，高温定型机处理过的就是比电熨斗手工整熨的有型。可即便如此，欧美的上层人士还是对手工制作的西装趋之若鹜并情有独钟，常有人问我这样的问题：我只有xxx 英镑的预算，到哪家伦敦裁缝店能定制一套好衣服？
　　其实这个问题上，欧美人的看法与中国人有很大不同。
　　中国人多数看重的是衣服本身的好坏，不管是手工还是机器制作，只看哪个穿到身上效果好。而欧美人更偏好一件独一无二的衣服，一件由顶级裁缝量体裁剪，由按小时算薪水的工人一针一线缝制40 个小时做出来的与众不同的衣服。这种手工定制西装以英国的萨维尔街为代表，二百多年的历史，技术停留在二、三十年代的传统工艺，种种与皇室有关的八卦正对欧美上层人士的胃口。那本美国人写的《格调》里不是说了，什么是有品味的东西？与英国有关的和复古的都算。
　　Savile row 街是有成衣的，那是萨维尔裁缝店按照自己的版型直接制作出售的衣服，价格一般400-600 英镑，和市面上众多成衣西装的区别是萨维尔的成衣也都是手工制作的。
　　半定制made to measure 是指客人选定一套成衣，由裁缝量体后在成衣基础上进行修改，以使之更符合客人的体型。萨维尔街的半定制价格在700-1000 镑左右。全定制(bespoke)是萨维尔街定制的精髓所在，也是让他们二百年来长盛不衰的根本。在萨维尔街上全定制一套西装，一般要4-12 周的时间，中间经历三次试穿和调整，这还是客人在伦敦的情况下，事实上很多美国人在萨维尔顶级裁缝访美时定制的衣服要等一年。
　　每件萨维尔出品的bespoke 西装，制作工时40 个小时，95% 用手工完成。二件套西装大约1700 英镑起，三件套2200英镑起。
　　萨维尔街bespoke 西装有几个特点：
　　1.一人一版。就是说裁缝会根据客人的体型专门裁剪出一个版型，而不是像国内某些号称高级定制裁缝店根据现有版型进行修改调整(也就是专业所说的推版)。
　　2.用牛角扣，而不是像大多数普通成品西装用树脂扣。这其实是个成本问题，不过萨维尔的顶级裁缝Mahon 先生特意指出过这个问题：萨维尔西装的扣子必须是某种动物的角磨制成的，所以也算一点。不过据说Anderson & Sheppard一直喜欢用树脂扣。
　　3.所有的扣眼都是手工锁的，袖口的钮扣下面通常开真扣眼。条纹或者格子面料的西装非常注意对条或者对格，上衣兜盖上的条纹和兜盖上方的条纹都要对好，身上的格子和袖子上的格子要一致。裁剪上萨维尔街西装秉承英国传统，强调合体，修身和线条感。往往肩部稍宽，腰部收紧，上身呈沙漏形。垫肩较薄能让肩部线条自然而袖窿上提为手臂提供足够活动空间。款式上，萨维尔的西装款式之多是其他各地所不能比的。比如裤子就有上千种款式供选择。上衣常常在口袋上有变化，比如把两个口袋做成斜的(slant pockets)，前首相布莱尔就常穿着这种款式；或者在右侧加一个票袋(ticket pocket)。裤子上英国人喜欢plain front, 即无省(读作shang, 即裤子前面的褶)或者double pleat 的，即两个省的。但愿写下的这一切能为您的英国savile row 之行带来一些方便。
英国男装定制地图
萨维尔街的名声太响，但英国的服装店也有很多挂羊头卖狗肉的。据说，只有52 家是获得承认的正宗萨维尔店，其中又以以下几家声名最显赫：}