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球版主解惑??桑塔纳3000，火花塞与氧传感器
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球版主解惑??桑塔纳3000，火花塞与氧传感器
自从换了博世超能双铂金FR7KPP33+后，动力没什么差异，但是觉得耗油高了，去检测，4S店说前氧传感器偶发性故障，淘宝上买来换了，换下来的前氧传感器发黑，是不是我用的火花塞热值不对啊？
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自从换了博世超能双铂金FR7KPP33+后，动力没什么差异，但是觉得耗油高了，去4S店检测，4S店说前氧传感器偶发性故障，淘宝上买来换了，换下来的前氧传感器发黑，是不是我用的火花塞热值不对啊？ 热值6-8都可以。你的是7。。经常市内应该选8热值。FR8DPX就可以。。
改变你所能改变的一切，适应你所不能适应的一切有志者，事竞成！
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热值6-8都可以。你的是7。。经常市内应该选8热值。FR8DPX就可以。。 谢谢你老大，被TB的JS忽悠了，本来想买原厂的10块左右一个 ，被他这么一忽悠就买了这个
那么最近耗油高还有氧传感器发黑和这个有关系吗?还是说我的氧传感器本来就该换了？
车是07年的&&15W公里了
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和你一样。07年的3000，18万公里了，油耗现在10个。你油耗多少
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谢谢你老大，被TB的JS忽悠了，本来想买原厂的10块左右一个 ，被他这么一忽悠就买了这个
那么最近耗油高还有氧传感器发黑和这个有关系吗?还是说我的氧传感器本来就该换了？
车是07年的&&15W公里了 火花塞没有问题。除非是假的。氧传感以前就这样了。热值也没有问题。
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和你一样。07年的3000，18万公里了，油耗现在10个。你油耗多少 以前市区10个左右& &最近到12-13个& & 今天换的氧传感器&&我试2天看看
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火花塞没有问题。除非是假的。氧传感以前就这样了。热值也没有问题。 谢谢你的答复 心里平衡点了。 前氧传感器我准备拿稀盐酸洗洗， 前氧出问题了 后氧不影响吧？需要一起换吗？
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坛里大多数人用那种7、8块钱的
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我用的是8块钱的火花塞
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哦，原来是你啊，我说突然发个短信问我，我也不知道你什么车。
这样吧，我手上还有一套3000能用的全新火花塞，跟你换吧
你这热值就不对了。
760) {this.resized= this.width=760; this.alt='Click here to open new window';}" onmouseover="if(this.width>760) {this.resized= this.width=760; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window';}" onclick="if(!this.resized) {} else {window.open('.cn/attachments/a/day_c5a1da29FvvYxiBcrLMX.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
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供应大众途锐火花塞，点火线圈，氧传感器等汽车配件
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联系人：何欣（销售经理）
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潜山县异型毛刷厂生产汽车配件通道刷，异型毛刷。...
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范围0-10毫克/升，输出4-20毫安，数显的
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广州天天汽配（020-& ）QQ：销售：大众
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这个问题需要怎么解决呢？氧传感器跟火花塞都换了，还是那么耗油，氧传感器全黑的。
提问者采纳
内部线路断脱等故障，排气状况恶化，若空燃比大时。此外、接近理想的区域内(14．7，长时间会使催化转化器的使用寿命降低，实现最佳的空燃比、硅就会造成氧传感器中毒。氧传感器的失效会导致空燃比失准：1)，虽然CO和HC的转化率略有提高，催化转化器效率降低、加热器电阻丝烧断，其工作原理是氧传感器将测得废气中氧的浓度！！，因此必须保证最佳的空燃比，或不匹配。如果燃油中含铅，如使用不当：还会造成氧传感器积碳关键是要保证氧传感器工作正常：　为使废气催化率达到最佳(9荸歉扁刻壮灸蝶酥0%以上)氧传感路失效、陶瓷碎裂，但NOx的转化率急剧下降为20%，转换成电信号后发送给ECU，使发动机的空燃比控制在一个狭小的，必然在发动机排气管中安装氧传感器并实现闭环控制
可是我换了氧传感器还是不行。。。你能说的简单点不，换什么，或者清理什么的。。。。这样我都看不懂。。。
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检查喷油嘴1
检查一下汽油压力是否过高
建议检查进气系统，包括空气流量计和进气温度以及进气压了，检查他们的信号是否正确，还有检查一下节气门位子的信号。还是不行的话就送到4S店吧
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火花塞、氧传感器检查，看看燃烧的情况
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火花塞、氧传感器检查，看看燃烧的情况
03四眼1.4MT，9万多公里，以前用了1.5万公里，短脖子NGK BKR6EIX-11P 铱铂金火花塞，燃烧情况见图片，油耗开空调约6.3升，不开空调5.8升，有点烧机油，5000公里油尺上限的到下限。
760) {this.resized= this.width=760; this.alt='Click here to open new window';}" onmouseover="if(this.width>760) {this.resized= this.width=760; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window';}" onclick="if(!this.resized) {} else {window.open('.cn/attachments/a/day_3112223_db490e677fadc8410b4fILPnFG0VjmoU.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
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看颜色燃烧较好，电机端部的铱金依然清晰可见，只是发动机声音稍大，可能跟短脖子点火位置不在最合适位置有关，现在用长2mm的电装SK0DR-M11S 铱铂金火花塞（相当于售后市场的VK20L）一段时间，感觉发动机声音要明显小点，油耗变化不明显，看来火花塞长度做（点火位置）很重要，火花塞更好原则：长度、热值、点火间隙、内置电阻，没把握的情况下尽量选用原厂型号，有把握选择的余地会很多。NGK和电装原厂供货和售后配件编号规则不一样，NGK长编号是售后件、短编号是原厂件，电装相反长编号是原厂配套件、短编号是售后配件，尽量选原厂配套的型号，质量会好点。
火花塞对发动机稳定工作很在重要，日本车想尽一切办法降低成本、用廉价方案，唯独火花塞从到都是用铱铂金火花塞，可见好的火花塞还是有必要的。
拆下火花塞量，间隙依然保持1.1mm，基本未变大，看来铱铂金火花塞寿命确实长，好的火花塞同时可以确保点火线圈负荷不增加，70元的副厂线圈配合这个火花塞，燃烧很好、也很耐用。
另外火花塞清洗可以拆下用醋泡，清楚积碳，效果很好，泡的时候注意只泡螺纹末端到侧电极部位，不要泡螺纹部分，避免螺纹的表面涂层脱落，没有涂层保护、且缸体的铝是活跃金属，容易接触面相互反应、离子交换，导致时间长拆不下来。
[ 本帖最后由 wgs217 于
21:00 编辑 ]
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前段时间氧传感器情况，颜色一次很薄白色粉末，用手指一擦就掉了，没发现火花塞和氧传感器有烧机油的积碳，看了这个机油消耗量影响不大。
760) {this.resized= this.width=760; this.alt='Click here to open new window';}" onmouseover="if(this.width>760) {this.resized= this.width=760; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window';}" onclick="if(!this.resized) {} else {window.open('.cn/attachments/a/day_df86fd54aCJvn8ELswSnx.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
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<div id="post_00公里的车用不用这么高一下
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自己动手好对车就能了解的多
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#23 &您好 。求教效果
故障灯还会亮吗？？我的故障灯也会亮，走起来就灭了
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学习，改天也洗洗
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很旅行的车 不错
昵称：逆天老宅男
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不错又学了一招！
得用一瓶洁厕灵吧？
楼主你那个玻璃杯还要不?
昵称：阿良
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&&Quote:Originally posted by mahui8226382 at
故障灯还会亮吗？？我的故障灯也会亮，走起来就灭了 今天骑了一圈，收油门后转速下降很慢，怠速是慢慢的下降正常，我轰了几把油门就正常了，不知为何，效果再慢慢看吧
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#28 &那应该是还有脏东西
我上次自己洗了怠速阀，怠速下不来了。哄几把油门，估计把脏东西烧干净了才正常。
昵称：阿良
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&&Quote:Originally posted by mahui8226382 at
我上次自己洗了怠速阀，怠速下不来了。哄几把油门，估计把脏东西烧干净了才正常。 我没有清洗进气系统的任何零件啊，还需要多学习一下
昵称：阿良
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&&Quote:Originally posted by 骑不动了 at
不错又学了一招！
得用一瓶洁厕灵吧？
楼主你那个玻璃杯还要不? 只用了半杯洁厕灵加一半的水，玻璃杯洗洗还能用，哈哈
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EN车主的福音。。。。技术贴。自己动手。要顶。
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含氧里什么结构？腐蚀是否对内部配件有害？
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#33 &。。。。。
&&Quote:Originally posted by angel-mini at
含氧里什么结构？腐蚀是否对内部配件有害？ 以下回答来自百度百科
在使用三元催化转换器以减少排气污染的发动机上，氧传感器是必不可少的元件。由于混合气的空燃比一旦偏离理论空燃比，三元催化剂对CO、HC和NOx的净化能力将急剧下降，故在排气管中安装氧传感器，用以检测排气中氧的浓度，并向ECU发出反馈信号，再由ECU控制喷油器喷油量的增减，从而将混合气的空燃比控制在理论值附近。
电喷车为获得高排气净化率，降低排气中（CO）一氧化碳、（HC）碳氢化合物和（NOx）氮氧化合物成份，必须利用三元催化器。但为了能有效地使用三元催化器，必须精确地控制空燃比，使它始终接近理论空燃比。催化器通常装在排气歧管与消声器之间。氧传感器具有一种特性，在理论空燃比（14.7：1）附近它输出的电压有突变。这种特性被用来检测排气中氧气的浓度并反馈给电脑，以控制空燃比。当实际空燃比变高，在排气中氧气的浓度增加而氧传感器把混合气稀的状态（小电动势：O伏）通知ECU。当空燃比比理论空燃比低时，在排气中氧气的浓度降低，而氧传感器的状态（大电动势：1伏）通知（ECU）电脑。
ECU根据来自氧传感器的电动势差别判断空燃比的低或高，并相应地控制喷油持续的时间。但是，如氧传器有故障使输出的电动势不正常，（ECU）电脑就不能精确控制空燃比。所以氧传感器还能弥补由于机械及电喷系统其它件磨损而引起空燃比的误差。可以说是电喷系统中唯一有“智能”的传感器。
传感器的作用是测定发动机燃烧后的排气中氧是否过剩的信息，即氧气含量，并把氧气含量转换成电压信号传递到发动机计算机，使发动机能够实现以过量空气因数为目标的闭环控制；确保三效催化转化器对排气中的碳氢化合物（HC）、一氧化碳（CO）和氮氧化合物（NOX）三种污染物都有最大的转化效率，最大程度地进行排放污染物的转化和净化。
氧传感器是利用陶瓷敏感元件测量各类加热炉或排气管道中的氧电势，由化学平衡原理计算出对应的氧浓度，达到监测和控制炉内燃烧空燃比，保证产品质量及尾气排放达标的测量元件，广泛应用于各类煤燃烧、油燃烧、气燃烧等炉体的气氛控制。它是目前最佳的燃烧气分测量方式，具有结构简单、响应迅速、维护容易、使用方便、测量准确等优点。运用该传感器进行燃烧气氛测量和控制既能稳定和提高产品质量，又可缩短生产周期，节约能源。
氧传感器的工作原理与干电池相似，传感器中的氧化锆元素起类似电解液的作用。其基本工作原理是：在一定条件下(高温和铂催化)，利用氧化锆内外两侧的氧浓度差，产生电位差，且浓度差越大，电位差越大。大气中氧的含量为21%，浓混合气燃烧后的废气实际上不含氧，稀混合气燃烧后生成的废气或因缺火产生的废气中含有较多的氧，但仍比大气中的氧少得多。 在高温及铂的催化下，带负电的氧离子吸附在氧化锆套管的内外表面上。由于大气中的氧气比废气中的氧气多，套管上与大气相通一侧比废气一侧吸附更多的负离子，两侧离子的浓度差产生电动势。当套管废气一侧的氧浓度低时，在电极之间产生一个高电压(0。6～1V)，这个电压信号被送到ECU放大处理，ECU把高电压信号看作浓混合气，而把低电压信号看作稀混合气。根据氧传感器的电压信号，电脑按照尽可能接近14.7：1的理论最佳空燃比来稀释或加浓混合气。因此氧传感器是电子控制燃油计量的关键传感器。氧传感器只有在高温时(端部达到300°C以上)其特性才能充分体现，才能输出电压。它在约800°C时，对混合气的变化反应最快，而在低温时这种特性会发生很大变化
[1] 氧传感器通过检测发动机废气中氧的含量向ECU反馈混合气的浓度信息，它安装在三元催化剂之前的排气管上。
氧传感器用于产生电压信号的敏感元件是二氧化锆（ZrO2），其外表面有一层铂，铂的外面还有一层陶瓷，起保护铂电极的作用。氧传感器敏感元件的内侧通大气，外侧通过发动机排出的废气。敏感元件在温度300℃以上时，如果两侧的氧含量有较大的差异，两侧面就会产生一个电动势。敏感元件内侧因通大气而氧含量高，当混合气稀时，废气中的氧含量较多。敏感元件两侧的氧含量差异很小，所以其产生的电动势也很小（0.1V左右）；而当混合气过浓时，废气中氧的含量极少，敏感元件两侧氧浓度差较大，产生的电动势也较大（0.8V左右）。氧传感器内部的加热器是用于加热敏感元件，以使其能正常工作。
如果氧传感器无信号输出或输出信号不正常，就会使发动机油耗和排气污染增加，出现怠速不稳、缺火、喘抖等故障现象。氧传感器的常见故障有：
1）锰中毒，虽然不使用含铅汽油了，但是汽油里的抗爆剂含有锰，燃烧后的锰离子或锰酸根离子就铅附着在氧传感器的表面，使之不能产生正常的信号。
2）积炭，氧传感器铂片表面积炭后，不能产生正常的电压信号。
3）氧传感器内部线路接触不良或断路而无信号电压输出。
4）氧传感器陶瓷元件破损而不能产生正常的电压信号。
5）氧传感器加热器电阻丝烧断或其电路断路，使氧传感器不能迅速达到正常工作温度。
氧传感器的故障检修方法如下：
1）检测氧传感器加热器的电阻：用欧姆表测量氧传感器插座端子（加热电阻）之间的电阻，加热电阻引出来的相邻两根线的颜色相同，很好区别。冷态电阻约4欧。（氧传感器一共四根线，一字排列，一对通，即电阻端；另一对不通，对电阻端也不通，即为信号输出端）
如果检测为断路或电阻不在正常的范围之内，则需更换氧传感器；如果电阻值正常，则进行下一步故障检修。
2）检测氧传感器加热器电源电压：
接通点火开关，测量加热电阻端对应的氧传感器插头（线束侧）端子之间的电压，应为蓄电池电压。
如果电压低或无，则检修氧传感器插头至喷射继电器、搭铁的线路。
3）检测氧传感器电阻加热器对地绝缘性：用欧姆表测量氧传感器电阻加热器与外壳之间的电阻，应为 ∞。
如果通路，更换氧传感器，如果不通路，则进行下一步检修。
4）检查氧传感器的信号电压：
①在关闭点火开关的情况下，断开氧传感器上的4芯连接器；
②将蓄电池的12V电源引到氧传感器的电阻加热端，这个方法需要做一对带线接头，即测试工装。接好后起动发动机，2min后测量信号输出端的电压。
如果认为这个方法的可操作性不强，可以直接起动发动机，2min后，拔下四芯接头，迅速测量氧传感器信号端的电压。（时间长了加热电阻脱离了电源后氧传感器的芯子会冷却，测量误差增大）（我采用的是第二种）
起动发动机后的怠速状态下，根据上述工作原理，这个输出电压应该很低；这时加大油门，在油门变化的瞬间，会有一个电压输出，这个电压跟油门变化率有关（即稳住油门电压即刻消失），越迅速电压越大。最大值可达0.9V，如果是指针表头，由于惯性和阻尼因素，这个电压一般只能读到0.8V。（考虑到数字表的响应时间，不能用数字表测量，否则误差很大）
如果氧传感器的无电压输出、电压值不变、电压上升或下降很小、电压变化很缓慢，则说明氧传感器的传感元件有问题，这时可考虑清洗氧传感器。
氧传感器的清洗方法如下：
拆下氧传感器，用5-10%的三氯化铁溶液加过量的盐酸，这个比例要视传感器头子表面的情况而定。将氧传感器放到溶液里浸泡，10-15分钟后取出，用水冲净，不仅周围的四个孔要通畅，从底部观察，洗净后里面的载体呈白色。
如果清洗得不理想，继续此项的工作，直到能看到白色的载体为止。
用水冲净后，装上传感器，重复上述的第四步测量工作。一般说来，只要不是副厂的传感器，只要内部的瓷体没有炸裂，加热电阻没有开路，经过上述清洗过的氧传感器都可以恢复正常工作。
昵称：不买捷达了
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箱子不错！
昵称：京B小绵羊
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楼主浸泡的清洗氧传感器用什么液体？汽油？酒精？煤油？
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#36 &不知道您的F1报警灯还亮吗？
不亮的话，我也得洗洗了
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洁厕灵会灼烧金属吧？？？？？？我骑自行车 有朋友直接把洁厕灵盆碟片上 第二天贴片就全锈了
昵称：阿良
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&&Quote:Originally posted by zhe7301 at
楼主浸泡的清洗氧传感器用什么液体？汽油？酒精？煤油？ 5元一瓶的洁厕灵，记得要兑水，水和洁厕灵比例3:1
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油耗降了吗？
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洗的还挺干净，我的车才1000公里，排气管里都是黑灰
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