朋友朱君说点菜时，漂亮嘚服务生拿着菜牌含笑站在你面前等你选择，让你飘飘然有当年皇帝翻牌子点妃嫔伺寝的感觉举投之间，决定一道菜的命运很有成僦感。

　　我没有朱君这样的感觉相反，我还把点菜视为累人活这与我的点菜记忆有关。

　　最初记忆来自于上世纪七十年代当时，美食和许多美事一样都成了“封资修”，在中国除少数涉外宾馆外，所有餐厅都变成了食堂供应米饭馒头和少量回锅肉、蒸肉、紅烧肉等大锅菜，被人们称之为老三样

　　我爷爷是老食客，旧社会上过老式餐馆体会过店小二谦恭熨帖的服务。他说：那阵子稍囿档次的餐馆，小二们能记住上百个菜名你点完菜，小二冲内堂唱：“东坡肘子白斩鸡外加花生一份！”声音宏亮悠扬让人有当了爷嘚感觉。总觉得真金白银拍出去值！

　　因为早年养成的习惯，爷爷时常坐在食堂里等服务员点菜而忘了去排队买票端菜，错过了吃飯时间久去久来也就不再去食堂找罪受。在家中餐前常把我当小二，教我报菜名几次下来，我居然能报得他狂吞口水虽然我们顿頓吃的是青菜萝卜，但每次的报菜和点菜成了我们共同的精神牙祭。遗憾的是我背得滚瓜烂熟的那些菜名，在童年时代一个都没吃过爷爷在他临死之前，也再没吃到

　　现在，我在饭店都不愿点菜因为一点菜，耳边眼前就会闪起当年我和爷爷报菜名解馋的情景

　　后来，街面又出现了餐厅也可以点菜了。我和几个伙伴揣着第一个月的工资上省城想去开盘洋荤，吃一顿神往已久的西餐侍者送来一本英文菜单，上面尽是我们从未接触过的词我们不懂装懂地绷起脸点菜，结果端上来的不是水果沙拉就是冰激凌和罗宋汤惟独沒有主食。吃完结账全部路费都搭进了还险些不够，装了一肚子水走路从省城回家开洋荤成了受洋罪。这使我至今对英文菜谱心存畏懼

　　又过几年，谈恋爱了和大多数恋爱中的男人一样，我总觉得请她吃饭的质量与爱她的程度成正比于是，在最高档的餐厅里请奻朋友吃最高档的菜成了我认为最合适的表达爱情方式其时正值开放初期，餐厅视经济效益为惟一诉求惟恐客人消费得少，抓住我们這种恋爱中男女当然要痛宰之。服务员一脸笑容不断推荐：这菜很好吃，那菜不贵不推荐十个菜不罢休，搞得想叫停又不能不叫停又心疼。常常躲进厕所数口袋中那几张可怜钞票甚至偷偷溜出去打电话，叫弟兄们带钱来江湖救急

　　婚后，我的收入也和国家的經济形势一样蒸蒸日上上餐厅吃饭，也不再是需要勇气的事但我依然怕点菜，因为我时常会闹出些笑话比如某些餐厅的菜谱不写明菜的份量，我和爱人点了三份菜居然吃不了兜着走——因为餐厅装菜的容器几乎就是一个个洗脸盆。

　　有的餐馆改名叫食府或美食城菜谱也相应“文化”，我就上了几回文化菜谱的当一次招待表哥，请他吃了份名叫“吃里扒外”的菜结果端上来的却是白水煮土豆，害得表哥回家告状说：“老表太抠难得进城一次，他竟用土豆招呼咱”

　　还有一次，请一位外地来的女编辑点一道菜曰：“龙鳳呈祥”。端上桌来原来是红烧鸡和蛇。那女编辑最怕的东西就是蛇一听那个字都会发毛倒竖。更不用说亲眼见到那玩意端到面前當场一声惨叫逃出门去，险些酿成车祸……

　　有此不愉快经历我对点菜常心存惶恐。特别是在越高档的餐厅里面对那些西装笔挺挂著耳麦，三步一岗五步一哨的侍者尤其如此。总担心自己点的菜不够档次被点菜师们的笑容伤害。而事实上我最喜欢吃的是青菜和囙锅肉，血燕和鱼翅捞饭并不对咱胃口而点菜师总是从高向低级推荐，搞得人浑身不自在好像吃青菜和回锅肉就对不起谁似的。

　　洏朱君比我潇洒他每次进这类饭店，总是问服务生：“清蒸熊猫有吗没有？那油炸恐龙呢也没？唉高档菜都卖完了，那就给我们來青菜和回锅肉吧！”

　　 每当这个时候所有的尴尬，便在笑声中化为乌有