古代人用绢的好处有哪些?_百度知道
古代人用绢的好处有哪些?
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绢地（书画之绢底）;绢帖（以绢作底的书帖）；绢丝（织纺原料，采用蚕丝副产品经过类似棉纱一样的精梳、牵伸、加捻等纺纱工序加工出的纱线，现代纺织工业中定义为蚕丝短纤维，绢丝织出的织物也叫绢绸。具有光滑润美，手感柔和的丝绸特性）
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丝绣手艺中所用的蚕丝，需要经过什么样的工艺才能制作出来，它比一般丝织品的丝具有哪些优势？
苏绣是我国传统工艺之一，它的美人尽皆知，但是在苏绣背后所用的蚕丝，肯定也是经过了传统的工艺制作的，有了丝的美才会有绣的美，所以我想问问，苏绣中所使用的蚕丝，它的制作工艺是什么样的？ 附图一张，据说苏绣所用的蚕丝很细，很有韧性。
刺绣爱好者，万有青年养成计划入围选手
苏绣用的绣线是采用天然蚕丝制作而成的，那蚕丝又是从哪里来的呢？答案当然是蚕宝宝吐丝结的茧啦！
桑蚕结茧时吐的丝，是一种动物蛋白纤维。从茧到丝，还要经过混茧、剥茧、选茧、煮茧和缫丝5个步骤：　　混茧——根据工艺设计的要求，人们需要对不同地区生产的蚕茧按比例进行混合。这样可以扩大批量，均衡茧质，统一丝色。混茧时要求茧色、茧形基本接近，茧丝纤度不匀较小，茧丝长一般相差不大于200米。　　剥茧——茧子外层的茧衣纤维细而脆弱，不能用于缫丝，必须先行剥去。为此，人们还设计了专门的剥茧机以剥去茧衣，以保证煮茧的数量准确和在后面的煮蚕过程中煮熟的均匀。剥除的茧衣量必须适当，因为剥除太多会影响出丝量，剥除的春茧茧衣量约占全茧量的2％，秋茧约占1.8％左右。　　选茧——这个过程是要按照工艺设计的要求进行选茧分类，剔除原料茧中不能缫丝的下脚茧，这样用于制作丝绸的丝就都是上等好丝了。选茧分为粗选和精选两步。粗选是选出双宫茧和下茧，其余都是可供缫丝的上茧；精选则是在粗选的基础上，在上茧中选除次茧，并按茧形进行分型。　　煮茧——煮茧能适当的膨润和溶解丝胶，增强茧丝的韧性，保证茧丝能连续不断地按顺序离解。煮茧是制丝过程中的一道关键工序，煮茧质量的好坏能直接影响丝的质量。　　缫丝——将蚕茧抽出蚕丝就是缫丝。以前是用手抽丝，再卷绕在丝筐上；现代的缫丝一般使用机械。缫丝是制丝过程的一个主要工序。根据产品规格要求，把若干粒煮熟茧的茧丝抽出，再合并就制成生丝或柞蚕丝了。
得到蚕丝后再经过加捻、并线、染色等几道工序（据我所知是需要经过这几道工序，实际上可能工序远比这几步繁多且复杂）形成苏绣用的绣线。好的蚕丝绣线光泽鲜亮、润滑度好,并且丝缕分明、质感蓬松，水洗后褪色现象较少、经久耐用。
我们都知道蚕丝的特性是带有天然的光泽，质感丝滑，比较轻盈，这就使得绣好以后整幅绣片质量比较轻、软，对着光看还会有细小的毛头。也因为是天然的蚕丝制成，所以绣线可以劈丝，苏绣画面绣制的过程中需要用到不同粗细的线去绣，一般是用线越细，创作难度越大，绣出的图案越逼真越细腻，价值也越大。我考虑的另一个原因是苏绣图案的整体立体感与层次成正比，绣的层数越多越有立体感，蚕丝绣线具有弹性、韧性，可多次劈成细丝，这也为绣出多层次的苏绣提供了可能。这也就不难理解为什么要用蚕丝绣线进行苏绣啦！
蚕茧在水中泡开 然后找出线头【或者自己剪一个 用筷子卷出来 然后用类似于纺纱机样的东西纺成两股至五股不等的线 主要的优势在于比一般的棉线要韧 细的话说不上 因为太细的话绣制难度也大大增加了
哎,没有去看下上次买的那些丝线到底是啥料,我一直以为不是真丝得,因为苏绣的颜色分很细得 ,同样一个粉红可以有几十种不同的深浅,而真丝本身颜色不是那么好染得,我觉得有可能不是真的真丝,而是别的替代品,后悔没有在扔掉前烧一下看看
如果是用蚕丝做的。那就要伤害好多蚕宝宝才有一件蚕丝被！还是用棉的或者人造纤维吧。丝绸制品这么看来还是有点残忍！阿弥陀佛！
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　　丝织物种类很多，由于织造工艺不同，各个种类有不同的结构和特点。古代丝织物中具有代表性的几大种类有纱、绮、绢、锦、罗、绸、缎等10多类，而每一大类中又有许多品种。　　纱纱是最早出现的丝织物品种之一。古代的纱根据其本身组织可分为两种：一种是表面有均匀分布的方孔，经纬密度很小的平纹薄形丝织物，唐以前叫方孔纱。一种是和罗同属于纱罗组织，以两根经线为一组(一地经，一绞经)起绞而成的，密度较小的织物。纱在南北朝以前都是素织，后来花织逐渐增多，宋以后益为繁盛。由于纱薄而疏，透气性好，古时应用较广，是各个时期夏服的流行用料。纱织物的名贵品种很多，如轻容纱、吴纱、三法纱、暗花纱等。宋代亳州所出轻容纱，在全国最为有名，在《老学庵笔记》中形容它“举之若无，载以为衣，真若烟雾”。马王堆一号汉墓出土过一件表长128厘米，通袖长190厘米，重49克，用极细长丝织成的平纹素纱禅衣。此件薄若蝉翼的纱衣，织作之精细，令人惊叹，是古代纱织物中的珍品。　　罗罗是质地轻薄，经纱互相绞缠后呈网状孔的丝织物。商代出土的罗织物残片，证明中国在3000年前已开始生产罗。秦汉以后，罗织物日臻精美，成为流行织物。长沙马王堆汉墓出土的绫纹花罗，织造方法极为复杂，反映了汉代罗织物织造技术的水平。唐代罗多为花罗，如贡品中的单丝罗、瓜子罗、孔雀罗、宝花罗等。新疆吐鲁番阿斯塔那墓出土的唐代白地绿花罗，织制得极为精致，是唐代花罗中的精品。到了宋代，罗织物更是盛极一时，需求量大增。仅仅是润州(镇江)官方设置的“纱罗务”，每年生产的贡罗就达10万匹以上。此外，成都的大花罗，蜀州的春罗、单丝罗、婺〔wu务〕州的暗花罗、含春罗、红边贡罗和东阳花罗，越州的越罗，都精美异常，在全国享有盛名。
　　图1 通体扭绞罗
　　图2 不通体纽绞罗结构图　　罗织物的组织结构较为奇特，它不是靠互相平行的经纱，通过经纬交织来形成组织。而是靠互不平行的地经和绞经，有规律地绞转后与纬线交织在一起，形成网纹状组织和外观。从织物表面看也没有纵横的条纹。古代的罗织物分为通体扭绞(图1)和不通体扭绞(图2)两大类，前者多半用四根经线为一组织造，没有筘〔kou扣〕路。后者多半用二根经线为一组织造，显现筘路(详见罗织机)。由于通体扭绞的罗织造时不用筘，工艺较复杂，产量也较低，明清以后逐渐消失。不通体扭绞的罗却因织作方法比较简便，生产效率较高，售价便宜而在明代以后大为流行。　　缎缎是指地纹全部或大部采用缎纹组织的丝织物。缎纹组织是在斜纹组织的基础上发展起来的，它的组织特点是相邻两根经纱或纬纱上的单独组织点均匀分布，且不相连续。因单独组织点常被相邻经纱或纬纱的浮长线所遮盖，所以织物表面平滑匀整，富有光泽，花纹具有较强的立体感，最适宜织造复杂颜色的纹样。缎纹组织的这些特点与多彩的织锦技术相结合，成为丝织品中最华丽的“锦缎”。宋朝张元晏对一件缎制服装作有生动描述：“雀鸟纹价重，龟甲画样新，纤华不让于齐纨，轻楚能均于鲁缟，掩新蒲之秀色，夺寒兔之秋毫。”很能反映缎织物的特点和它的可贵之处。　　根据出土文物来看，缎起源于唐代，唐以后发展成为和罗、锦、绫、纱等织物并列的丝织物一大类。宋元以后，缎类织物日趋普及，不仅有五枚缎和各种变则缎纹，八枚缎也开始被大量应用。这时期的著名品种有透背缎、捻金番缎、销金彩缎、暗花缎、妆花缎、闪光缎等几十种。缎织物最初也叫丝，后来才改称为缎，北京明定陵出土的丝，就是做工、质地均极讲究的五枚缎丝织物。　　绮绮是指平纹地起斜纹花的提花织物。绮的斜纹显花组织有两种：一种是由提花经丝浮线形成斜纹组织。另一种则是在原斜纹组织的两根经斜纹浮线之间隔一根平纹经线，即是在花部组织上形成一根经斜纹组织点和另一根经平纹组织点的排列分布，也可以说是斜纹和平纹的混合组织(图3)。早期绮的纹样，据《释名?释采帛》记载：“绮，欹〔qi猗〕也，其文欹不顺经纬之纵横也，有杯文形似杯也，有长命，其彩色相间，皆横终幅，此之谓也。”呈杯纹，菱形纹、方纹等几何纹，如殷墟出土的菱形纹绮和回纹绮。“不顺经纬之纵横”表明花部的几何纹采用斜纹组织。汉以后，绮的纹样有了进一步发展，出现了对鸟花卉纹绮，鸟兽葡萄纹绮等。从晋到宋，还时有将绮作为官服的规定，如《晋令》记载：“三品以下得服七彩绮，六品以下得服杯文绮。”
　　图3 绮结构图　　绫绫是斜纹地起斜纹花的丝织物，是在绮的基础上发展起来的。初期的绫常和绮混称，从织物组织来看，两者有其相似之处，但又并非完全一样。相似的是绫、绮织品，表面都有斜纹花，质地都较轻薄。不同的是绮为经线显花织物，绫为纬线显花织物，绫比绮花、色变化多得多；再则绮织品表面显类似缎织物的纹路，而绫织品表面则多半显山形斜纹或正反斜纹，因而古书《释名?释采帛》有“绫，凌也，其纹望之如冰凌之理也”的说法。冰凌的纹理与山形斜纹相似，富有光泽，以它来形容绫的风格特点极为贴切。汉代的绫织物已十分精美，是当时价格最昂贵的丝织品之一。三国时，由于马均改革简化了绫织机，绫织物的产量开始大幅度提高，织出的纹样也更加复杂。唐代是绫生产的高峰时期，统治者不仅在官营织染署中设有专门用来生产绫织物的“绫作”，还规定不同等级的官员服装要用不同颜色、不同纹样的绫来制作。唐代的绫织物品种见于文献的有独窠、双丝、熟线、鸟头、马眼、鱼口、蛇皮等名目，被誉为“不似罗绡与纨绮”的“缭绫”更是名噪一时。丝绸之路沿路有很多唐绫出土，日本的正仓院和东京国立博物馆收藏的珍品中也有唐绫。宋以后，绫除了用于服装外，开始大量用于书画、经卷的装裱。　　锦锦是指用联合组织或复杂组织织造的重经或重纬的多彩提花丝织物。锦字由“金”和“帛”组合而成，表明它是古代最贵重的织品。汉?刘熙在《释名》中说：“锦，金也。作之用功重，其价如金，故惟尊者得服之。”意思是说织锦工艺复杂，费工多，其价值相当于黄金，只有贵人才能穿。锦的出现，对纺织机械、织物组织甚至整体纺织技术的发展，影响极为深远。织锦技术的高低，可反映各朝代或各地区的纺织技术水平。　　采用重经组织，以经线起花的叫经锦。采用重纬组织以纬线起花的叫纬锦。战国、西汉以前的锦均为经锦，这种锦是以两组或两组以上的经线和同一组纬线交织，经线多为二色或三色，一色一根作为一副(如颜色较多，也可使用牵色条的方法)，纬线有交织纬和夹纬，夹纬把表经和里经分隔开，用织物正面经浮线显花。1959年新疆民丰尼雅遗址发现的东汉“万事如意锦”就是一种典型的经锦。南北朝以来，纬锦开始大量生产，逐渐取代了经锦。纬锦是用两组纬线或两组以上的纬线和同一组经线交织而成。经线有交织经和夹经，用织物的正面纬浮线显花。1967年新疆阿斯塔那发现的在大红色地上起各种禽鸟花卉和行云图案的唐代锦袜，就属于这一种纬锦。织造时，经锦只用一把梭子；纬锦用梭较多，但它不改变经线和提综程序，只改变纬线的颜色，就能织出花型相同颜色各异的图案，因此可以说纬线显花是提花技术的一大进步。古代锦的品种繁多，不胜枚举，蜀锦、宋锦和云锦是最著名的三大名锦。　　缂〔ke客〕丝缂丝在古代最初叫织成，后来因其表面花纹和地纹的连接处有明显像刀刻一般的断痕，自宋代起又叫刻丝、w丝、克丝。它实际上是一种以蚕丝为经线，各色熟丝为纬线，用结织技术织作的一种高级显花织物。缂丝的起源很早，可以追溯到汉代，当时达官贵人祭祀天地和参加重要典礼的礼服就是用它为衣料制成的(《后汉书?舆服志》：“公侯九卿之下，(衮〔un滚〕服)皆为织成”)。晋以后缂丝织作技术有了较大进步，织品日臻精细，出现了一些以佛像、人物和各种物体作纹样主题的织物。同时，它在织物中的地位也大为提高，除了皇帝的衮服逐渐地改用缂丝外，在其他需要织物显示尊贵的地方也一律以缂丝充任。例如，南北朝和唐代的内府，在整理其收藏的王羲之、王献之书法时，对于上品均用缂丝装裱，较次的用锦装裱(张怀guan冠〕《二王书录》)。至宋代，缂丝不仅在织作技术方面达到了完全成熟的程度，在制作原则上，也起了很大变化，即从单纯制作服用的织物，发展为兼作专供欣赏的纯艺术品。宋、元、明、清四代出现了许多具有熟练技术的缂丝名匠，其中最为著名的有南宋的朱克柔、沈子番、吴煦，明代的朱良栋、吴圻等。他们都有不少传世佳作，如朱克柔有《莲塘乳鸭图》、《山茶》、《牡丹》等，其作品特点是手法细腻，运丝流畅，配色柔和，晕渲效果好，立体感强。沈子番有《青碧山水》、《花鸟》、《山水》、《梅花寒鹊》，其作品特点是手法刚劲，花枝挺秀，色彩浓淡相宜。这些名家之作，不但可与所仿名人书画一争长短，有的艺术水平和价值甚至远远的超过了原作，对后世影响很大。　　缂丝虽属平纹织物，但它的织法是采用通经断纬的方法织成的，较特殊。织前，先将画稿或画样衬于经纱之下，织工用笔将花纹轮廓描绘到经纱上；织时，不是只用一把梭子通投到底，而是根据花纹图案的不同颜色，把每梭纬纱分成几段，用若干把具有各种色彩的小梭子分织。宋代庄绰曾在他写的《鸡肋篇》中对缂丝的织造特点作过详细描述：“定州织刻丝，不用大机，以熟色丝经于木⒅希嫠骰ú萸菔　　状。以小梭织纬时，先留其处，方以杂色线缀于经线之上，合以成文。若不相连，承空视之，如雕缕之象，故名刻丝。如妇人一衣，终岁可得，虽作百花，使不相类亦可，盖纬线非通梭所织也”。其中所谓“盖纬线非通梭所织也”就是指断纬而言(图4)。
　　图4 缂丝结构图　　蜀锦古代蜀地(今四川成都周围一带)所产特色织锦。蜀锦是最早驰名全国的织锦，以织物质地厚重，织纹精细匀实，图案取材广泛，纹样古雅，色彩绚烂，浓淡配合，对比强烈，极具地方特色著称。史载蜀地产锦是在战国以前，秦汉以来日臻兴盛，其时汉代扬雄在《蜀都赋》所云：“尔乃其人，自造其锦，〔dan胆〕〔xuan选〕纟匪纟页，纟参缘〔SHAN衫〕缘庐中，发文扬彩，转代无穷。”说明蜀锦在汉代不仅已闻名全国，而且有了许多花色品种。按“”是用于被面装饰的锦；“”是锦带；“纟匪”〔FEI匪〕是蜀锦的一个品种；“须”是锦制的鞋样；“纟参”是旌旗上的锦直幅；“缘”是衣饰用锦。其时成都也因它织锦最盛，质量最佳而被称为“锦城”和“锦官城”。三国时从蜀国的总体战略出发，把蜀锦的生产作为统一战争的主要军费来源，提出“今民贫国虚，决敌之资，惟仰锦耳”，使蜀锦生产得到了蓬勃发展。当时成都城内是“栋宇相望，桑梓相连”，许多人家以织锦为业，出现了“技巧之家，百室离房，机杼相合，贝锦斐成”的盛况(左思《蜀都赋》)。所产各色品种行销全国，为蜀汉增添了经济来源。唐代是蜀锦生产鼎盛时期，这时的生产水平和织造技艺，达到了新的高度，并以写实、生动的花鸟图案作为主要的装饰题材和装饰图案，形成绚丽生动的时代风格。人郑谷曾赞唐蜀锦上的花鸟、云雁生动活泼如“春水濯来云雁活”。两宋以后，江南丝织业兴起，蜀锦声势明显下降，但它的传统纹样和机织工艺，对全国织锦业影响巨大，如云锦和宋锦就是在吸收消化了蜀锦纹样和织制工艺的精萃后，才逐渐声名鹊起，成为著名特色名锦的。　　宋锦宋锦是产于苏州、杭州等江南地区的一种质地较薄组织细密的织物。大多用于装裱书画和包装经卷之用，也有用于华丽服装的用料。由于其花纹图案主要继承唐和唐以前的传统纹样，故又被称为“仿古宋锦”。相传北宋年间，为了满足宫廷服装和书画经卷装饰的需要开始生产，南宋末期已有紫鸾鹊锦、青楼台锦、衲锦等40多个品种。明清时以苏州生产最盛，质量最佳，所产灯笼锦、八答晕锦、落花流水锦闻名全国。宋锦采用经二重、三枚斜纹组织，两种经纱(面经用本色生丝、底经用有色熟丝)三种色纬(纹与地兼用的色纬和两种专用纹纬)织成。宋锦色彩丰富，层次分明，不用强烈的对比色，而以几种明暗层次相近的颜色作渲晕，如它的地纹色大都运用米黄、蓝灰、泥金、湖色等；较大的花纹用庄严而稳重的常用色调；主花的花蕊或图案的特征用比较温和而鲜艳的特用色彩；花朵的包边或分隔两类色彩的小花纹则用协调而中和的间色。各种颜色的巧妙配合，形成宋锦庄严美观，晕渲相宜，繁而不乱，典雅和谐，古色古香的风格。　　云锦云锦原产地是南京，是在蜀锦和宋锦的基础之上发展起来的，明代时形成自己的独特风格，并以其富丽华贵，绚烂如云霞而得名的织锦。它和蜀锦、宋锦齐名，是我国古代的三大名锦之一。织制时，彩丝中多加金、银线和用挖花显花是云锦的特色，金、银线使云锦织品比之其他锦更加富丽堂皇；挖花显花又使同一纬向花纹的颜色比之一般锦多出许多，织品花纹色彩更加丰富。除此以外，云锦图案上也有许多独到之处，单以作为陪衬的云纹造型来说就有七巧云、四合云、行云、片云、团云、如意云、和合云、朵云、流云等多种。这些模仿自然界奇妙云势变化的云纹，配上作为主体的龙、凤、仙鹤、牡丹、莲花等表示尊贵或祥瑞的禽兽花卉，使整个图案充满了生气。云锦有妆花、库锦、库缎三大类典型产品。妆花，是云锦中最具代表性的品种，产品以织物的质地组织命名，如妆花缎、妆花罗、妆花绢等。其织造工艺是在缎地上或其他地上以挖花的方法，用各色丝织出花纹，并以圆金线、扁金线勾边或金、银线装饰花纹。其用色浓艳反差大，配色最少四色，多至十几色，一般用六色至九色。其图案布局严谨庄重，纹样造型简练概括，多为通幅大型饰满花纹作四方连续排列，亦有通幅作为一单独纹样的大型妆花织物，如明清龙袍。库锦，又称“织金”，是缎地上用金线或银线织出各色花纹的织锦。库锦中又分“二色金库锦”和“彩花库锦”两种，前者是金银线并用；后者除用金银线外还夹以二至三种色丝并织。库缎是在缎地上由经纬丝起花，形成明暗花纹，局部织以经线的织锦，有本色花库缎、地花两色库缎、妆金库缎、金银点库缎等名贵品种。古代云锦传世织品较多，最著名的是明定陵出土的妆花龙袍。这件龙袍整体图案布局庄严，层次分明，气势磅礴，花纹是用真金线包边，龙身用孔雀羽捻线织出鳞纹，织物表面光泽效果类似于萤光。　　织金锦织金锦，元代亦称为“纳石失”，是一种把金线织入锦中而形成特殊光泽效果的丝织物。这种织物的组织，均为由金线、纹纬、地纬三组纬线组成的重纬组织，它的金线显花处的结构则为变化平纹或变化斜纹组织。中国古代丝织物加金最早始于何时，现尚无定论，不过可以肯定，至迟在汉朝末年，应用就已开始渐多，唐宋时织金技术趋于成熟，织金、捻金和其他用金方法达到了10多种。至元代织金锦缎大量生产，达到极盛。唐宋丝织物以色彩综合为主的艺术风格，至此也变成了以金银线为主体来表现织物风格。这种现象的产生一方面和蒙古民族的欣赏习惯、装饰爱好等因素有关外，更重要的是蒙古族通过长期战争，从被征服地区掠夺了数量巨大的黄金，这些黄金成为大量生产金锦的物质基础。元朝用金方法较多，用于织金锦的主要是片金线和捻金线。片金线是将金打成金`，然后贴于绵纸之上切成金丝，直接用于织造；捻金线又称圆金线，是将金片包在棉线外加捻而成金线。元代织金锦的消耗极大，据《元史?舆服志》记载，天子冬服分11等，用纳石失作衣帽的就有好几种，百官冬服分九等，也有很多用纳石失缝制。皇帝每年大庆，都要给12000名大臣颁赐金袍。此外，《马可?波罗游记》则记载元代用织金作军中营帐，绵延数里。元代织金锦精品实物，除故宫博物院有藏品数种外，各地亦有不少出土，如新疆盐湖元代墓葬出土的片金锦和捻金锦，经密分别为每厘米52根和65根，纬密分别为每厘米48根和40根。片金锦金线宽仅0.5毫米左右，纹样为满地花类型，以开光为主体，穿枝莲补充其间，线条流畅，绚丽辉煌。捻金锦纹样为一菩萨像，修眉大眼，隆鼻小口，头戴宝冠，自肩至冠后有背光。
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一、起源：1、旧石器时代：&&&&&&&*用料为野兽皮毛，树叶草葛2、旧石器时代晚期：&&&&&&&*用骨针缝制衣服，材料主要为獾、赤鹿、狐狸、野兔、野牛、羚羊等的皮毛。&&&&&&&*线缕则为经过加工处理的动物韧带和葛麻纤维。3、新石器时代：& & & *初期就掌握了葛麻布纺织技术。& & & *编织技术有：绞扭法、绞扭加缠绕法；有的织成平纹，有的织成斜纹绞扭加绕环法；编织出回纹和条纹暗花。& & & *仰韶文化时期，能织出较为粗劣的织物，用于纺织的材料为野生植物的纤维：葛藤、苎麻、大麻和苘麻等。&&&&&&*制成线缕的工序：剥取、槌击、浸沤、脱胶、分劈、绩接等。&&&&&&*随后用石、陶制成的特殊工具，纺轮旋转，加捻成纱，再根据“结绳为网”原理，用“手径指挂”方法穿插编织为布。&&&&&&*新石器时代已发现蚕茧的利用价值。&&&&&&*随后逐步掌握了缫丝、索绪、络丝、加捻等纺织技术。织出柔软轻薄、光滑细密的丝绢织物。&&&&&&*仰韶文化遗址中有切除过的蚕丝4700多年前的浙江钱山濛文化发现了丝绢残片和丝带。4、&4000年前的父系公社时期：&&&&*苎麻织物每平方厘米经纬线已发展到24根左右，有的甚至达31根，麻线直径不足半毫米。5、&商代：&&&&&&&*甲骨文中有蚕、桑、丝、帛等象形文字。&&&&&&&*服装的形制：首服：头巾、高冠、尖帽等衣服：直领衣、交领衣、织纹衣等下裳：蔽膝、围裳、行滕等鞋履、腰带6、 周代：土地所有制的变化及分封制的确立，阶级观念逐步形成。以后在此基础上建立了封建制度，相适应出现了一整套冠服制度。服饰便成为“昭名分、辨等威”的特殊工具。二、构成形式：款式：古代服装的款式变化，主要集中在衣领、衣襟、衣袖及衣裾几个方面。&&&&&&*衣领：就造型而言，就有方领、交领、曲领、圆领、斜领、直领、袒领、盘领、立领等多种。&&&&&&&a方领：方领也称“方盘领”，领式方正，下连衣襟，穿着时两襟相交叠压，掩颈项。先秦时深衣之领多用此式。汉代以后，也为襦服所采用。“方领”之名成了襦服的代称。直到宋代，仍为士大夫所使用，多用于冠婚、祭祀、宴居及交际。&&&&&&&&b交领：& & & & 也称“交衽”，或称“曲袷”。其制多裁为长条，连于衣襟，着时两襟交叉叠压。多用于男女常服。不分尊卑皆可用之。交领又有“斜领”、“直领”之分，根据两襟交汇的地位高低而定高者称“斜领”，唐代多用于僧侣之服，隐士逸人也可用之。低者称“直领”，多用于士庶百姓。&&&&&&&&c曲领：& & & & 一种宽阔的围领。通常连缀在短襦之上，以白色布帛为之，使用时衬在外衣之内，士庶男女通常家具皆可用之。&&&&&&&&d圆领：& & & & 和交领相对的一种领式，汉朝初年就已出现，早期作为内衣存在，魏晋南北朝后，开始作为正装穿着于外，流行于隋唐至明末。圆领又称团领，实为无领形领式。圆领袍男女皆可穿，男子圆领袍多为纯色，女子圆领袍则色泽鲜艳，并且多有花纹。&&&&&&&&e袒领：俗称为“U”形领，流行于唐代。&&&&&&&&f盘领：& & & & 是一种装有硬衬的圆领，其制较普通圆领较高，领口钉有纽扣，一般多用于男服，金、元、明三代较为流行。&&&&&&&&g立领：& & & & 立领是衬在圆领之内的一种领子，通常缀在衬衣之上，因领子硬挺，高竖于颈而得名，多见于清代。&&&&&&&&*衣襟：衣服的开启交合处，通常和衣领连属，颈部为领，领下即襟。历代服饰衣襟的形式有：直襟、绕襟、对襟、大襟、左襟、缺襟等。&&&&&&&&a直襟：从领口一直垂直而下的衣襟，商代时期百姓服装大多采用此种。&&&&&&&&b绕襟：多见于妇女深衣，制作时将衣襟接长，穿时在身上盘旋缠绕，西汉时较为时兴。&&&&&&&&c对襟：多处在人体正中，两襟对开，直通上下，因以为名。使用时以纽扣或襟带系连，多用于衫、褂、半臂、比甲之类的服装。宋代以后较为流行。&&&&&&&&d大襟：也称右襟，或称右衽，这是一种由左向右掩的衣襟，多用于汉族男女服装，尤以袍襦等服为常用。&&&&&&&&e左襟：左衽，是部分少数民族使用襟式。辽金元时期，北方少数民族一度掌握中国政权，左襟也为汉族使用，但多见于官吏军旅，不通于民间。&&&&&&&&f缺襟：是一种短缺的衣襟，基本样式如同大襟，唯右襟下部裁缺一截，形成缺襟，转角之处则成方形。一般用于长袍、马褂及马甲。盛行于清，最初为武士行装，右襟短缺是为了乘骑方便，后来演变成一种装饰，男女均可使用。&&&&&&&&*衣袖：衣袖是服装出手处，其款式变化往往由服装本身的用途而定。基本分为：大袖、小袖、宽袖、窄袖、箭袖、长袖。&&&&&&&&a大袖：贵族男女礼见宴会用，袖身宽达数尺，拱手作揖时，袖子底部几乎脱垂到地面。&&&&&&&&b小袖：农民、樵夫日常劳作，一般采用小袖，袖身紧窄，以便活动。&&&&&&&&c宽袖：也称广袖，普通男女夏季衣服所用衣袖以宽博为主，为的是透气散热。&&&&&&&&d窄袖：冬季之服则用窄袖，以御风寒。&&&&&&&&e箭袖：骑士射手所用，袖端部分伸出一截，裁为弧形，平时朝上翻起，隆冬之季可放下保暖。&&&&&&&&f长袖：舞者所用，衣袖之长为普通服装的数倍。袖子的三个部分：掖、祛、袂&&&&&&&&*掖：无论宽袖还是窄袖，大小基本能固定。&&&&&&&&*祛：袖口部分，通常用厚实布料制作，考究者被制成花边，有的还用兽皮镶沿。&&&&&&&&*袂：袖身，衣袖的主体部分，也被用为一宿的代名。古代所为大袖主要大在衣袂部分，尤其在肘关节处，最为宽博，而到了腋部及袖端，则明显收敛，这就形成了一个圆弧，带有圆弧的衣袖被称为“圆袂”，流行于五代及两宋。明清时期衣袖以狭窄为主，即使是宽袖，袖袂部分弧度也做得较小，成为“鱼肚袖”。古时衣服上没有口袋，衣袖也用作口袋。& & & &*衣裾：衣服下摆，本来专指衣背下部，后来专指整个下摆。其制以衣式而定：直裾、曲裾、燕裾、长裾&&&&&&&&a直裾：& & & & 一种平直的衣裾，多用于袍服及襜褕，制作时将衣襟接长一段，衣部方正，穿着时将衣襟和衣裾折向身背，垂直而下。汉初多用于女服，男子穿则被视为失礼。东汉以后男女并用，衣襟的地位也从身背移至身前。襜褕是一种直裾单衣。&&&&&&&&b曲裾：一种斜角式衣裾，多用于深衣。&&&&&&&&c燕裾：汉魏之际女服样式，即杂裾。&&&&&&&&d长裾：拖拽在地的衣裾，汉魏流行。&三、 质料：&&&&&&&&*葛麻：&&&&&&&&a葛布：硬挺，凉爽，且具有较好吸湿性能，因此多用来制作夏衣。葛布分两种细的称絺，多用于贵族粗的称绤，多用于平民署日居家可穿，外出则要加一件罩衣，否则被视为失礼。只有用作便服，不登大雅之堂。&&&&&&&&b麻：有大麻、苎麻、苘麻、黄麻、亚麻等分别。先秦文献中出现的麻一般专指大麻。麻分两种：地制粗硬的名苴麻，多用于贫者之服，贵族男女有时也用作丧服。地制细软的名牡麻，用于制夏衣。秦汉以后，麻布成了士庶男女的主要衣料。&&&&&&&&*丝帛：从蚕茧中抽取丝绪织成的织物，称“丝帛”。特点为：轻柔滑爽，高雅华丽，织物表面富有光泽，反映了古代纺织物的最高水平。品种很多，适合于制作各类衣物。分类有：纱、縠、罗、绫、绢、纨、绮、绸、缎、锦、绒、绨、缯、缣、练、绡、绉、纺、缟等。&&&&&&&&a纱：疏朗、轻薄、有孔的平纹丝织物。一边用来制作夏季服装。纱有花、素之分。素纱是一种平纹织物，一般多用作礼服的衬里，也有以此为内衣。花纱是一种提花织物，其制又可分为两类一类在平纹上将经纱扭绞起花，名“实地纱”（可做衣服的里子）一类在经纱地上扭绞起平纹花，名“亮地纱”，也叫“亮纱”花纱还有一些其他分类：方目纱、天净纱、米通纱、香云纱、玻璃纱，都是制作夏装的衣料。&&&&&&&&b縠：一种平纹起绉丝织物。组织纤细，质地轻薄，色泽柔和，以此为衣不易帖体，不畏汗湿，且具有良好吸光效果，多用作夏衣及舞服。“雾縠”是对它的形容。此织物先秦时就已出现，秦汉之后日益普及。&&&&&&&&c罗：采用绞经组织的透空丝织物，织物表面呈椒形孔眼，加工工艺比纱、縠复杂。因质地轻薄，孔眼稳定，牢固耐用，故被用来制作帐幔、衬衣、鞋袜和裤裙。罗始见于商代，春秋以后品种增多，并从素罗（无纹）发展出各种花罗。花罗多用于显贵，素罗则通用于百姓。按煮炼程度分：生罗、熟罗按产地分：湖罗、越罗、杭罗、松罗、番罗按厚薄分：蝉翼罗、透额罗、水纬罗、软烟罗按精粗分：结罗、纤罗、芝麻罗&&&&&&&&d绢：用平纹或平纹变化组织为地组织的丝织物。特点为轻薄细密、平滑光洁、坚固硬挺、色泽柔和、多用作士庶男女的巾帽衣履。秦汉以后织造渐多，使用也日益广泛。绢有粗细之分细者有“纨”、“缟”之名，多用于衣服面料。粗者则为“绨”，多用于衣服的衬里，贫者也常常以此为衣服面料。与其他织物相比，绢的生产工艺简单，产量较高，所以一直是丝织物中的主要品种。&&&&&&&&e绮：是一种在平纹地上起斜纹花的提花丝织物。特点为地质柔软，色泽温和，适宜于制作妇女衣裙。早期实物出现于商周。汉代以后较为时兴，所织纹样也更加精美，有的还有吉祥寓意，被视为织物中的珍品。之前有“杯纹”、“棋纹”从唐代开始，出现了写实风格纹样的绮，常见纹样有植物、花鸟和动物等。&&&&&&&&f绫：绫是一种在斜纹地上起斜纹花的提花丝织物，从绮的基础上发展而来。由于采用斜纹组织，织物表面呈山形斜路，如冰凌只肌理，故称之为绫。特点为轻薄柔软，外表光滑，色彩柔和，花纹美观。多用来制作男女衣裙，汉代后较为常见，通常用专门绫机织造。公元3世纪，马钧改革了旧式绫机，据《魏书·杜夔传》介绍，以新绫机织出的产品“奇纹异变，因感而作者，犹自然之成形，阴阳之无穷”。唐代官服也用绫制，并以不同纹样辨别等级。唐代的花绫大多以纹样命名：鹤绫、缭绫、独窠绫、两窠绫、四窠绫、鱼口绫、镜花绫、云花绫、龟甲绫、双距绫、马眼绫、仙纹绫、葡萄绫、柿蒂绫等。缭绫最为珍贵。缭绫是一种精美的花绫，组织细密、质地柔软、织物表面流光溢彩，花纹变幻莫测。以浙江地区出产者为上品，多用作宫衣。用作装裱图画、书籍以及高级礼品盒等的称裱画绫，始于宋。&&&&&&&&g缎：采用特定的缎文组织织成的丝织物。提花者称花缎，无花者称素缎。特点是厚实坚固、光亮平滑、适宜于制作各种外衣。汉代已见其名，现存实物以唐代为最早，宋代以后的实物有较多发现，文献中也屡见记录。其主要品种有闪缎、蟒缎、库缎、暗花缎、织锦妆花缎等，多用于贵族衣物，士庶男女的服装有时也用此滚边。常见的有花软缎、素软缎、织锦缎、古香缎等。花软缎、织锦缎、古香缎可以做旗袍、被面、棉袄等。其特点：平滑光亮、质地柔软。古香缎、织锦缎花型繁多、色彩丰富、纹路精细、雍华瑰丽，具有民族风格和故乡色彩，多数唐装以此类织物为面料。&&&&&&&&h锦：多彩提花丝织物。为古代丝织品中最为贵重的品种。早期称为“织文”，商周时期称之为锦，汉代的织锦工艺已从单纯的几何纹演变到自然形纹样。汉代在齐郡临淄和陈留襄邑设有专职主管织锦的生产，三国时蜀锦兴起，产品与临淄、襄邑齐名。两晋时织锦的名目有：大登高、小登高、大光明、小光明、大博山、小博山、大茱萸、小茱萸、大交龙、小交龙、蒲桃文锦、斑纹锦、凤凰锦、朱雀锦、核桃纹锦等。隋唐时期，胡服盛行，锦的用途更为广泛，除继承传统外，具有异域风情的“蕃客袍锦”也大受欢迎，纹样以联珠、瑞兽为主，花纹硕大，色彩鲜明。宋代于京都设陵锦院，织锦产量大幅度提高。这一时期的特点是花纹清秀、色彩素雅。著名品种有宜男、宝照、天下了、六达晕、八达晕等。元代彩锦崇尚加金，名“纳石失”。明清时织锦技术步入巅峰，尤以苏州的宋锦和南京的云锦最负盛名。锦是一种珍奇华贵的织品，长期以来，一直用作贵族男女的巾帽衣裙，庶民阶层很少使用。&&&&&&&&i绸：丝织物的一个大类。指采用基本组织或混用变化组织或无其他类丝织物特征的、质地紧密的丝织物。按原料分有绵绸、双宫绸，采用柞蚕丝的鸭江绸。两晋南北朝时期，绸开始有粗、细之分。绸按原料分，除采用桑蚕长丝的以外，还有用绢纺落棉的棉绸，使用柞蚕丝的鸭江绸，用双宫丝的双宫绸等。绸可分为生（白）织和熟（色）织。又可分为不提花的素绸和提花的花绸。绸属中厚型丝织物，其中较轻薄的品种可做衬衣和裙；较厚重的可做外套和裤。&&&&&&&&j缣：双经双纬的粗厚织物之古称。《说文》解释，缣就是双丝的缯。汉以后，多用作赏赠酬谢之物，或作货币。唐制布帛四丈为匹，亦谓匹为缣。同本义。古时多用作赏赠酬谢之物,亦用作货币或纸张。缣帛书 缣帛书是简策装书以后的一种用丝织品书写成的书。缣帛书出现和使用在竹简、木牍盛行的时期。《墨子》中写到“书于竹帛”，就是指写在竹简和燃帛上。缣帛书要比竹简方便得多，因为缣帛柔软而光滑，而且书写时易着墨，幅面大小也可以根据文字多少任意裁切。《字沽》上说：“古之素帛，依书长短，随意裁绢”，意即如此。帛书的形态，一般是一篇文章为一段，每段叠成一叠或卷成一束，称作“一卷”。如今的图书称“卷”，就来源于此。后来发展为在缣帛的下端或左瑞裹上一根木轴，作为支撑，既挺括又易查找。缣帛书实际上是卷轴装的前身，也是卷轴装的一种。& & & & k绡：生丝织物。龙绡、绛绡、云雾绡。绡头（古代束发的头巾）。&&&&&&&&l绨：古代一种粗厚光滑的丝织品绨,厚缯也。丝线做&经&，棉线做&纬&织成的纺织品，比绸子粗糙 &厚实。粗绸。质地厚实、平滑而有光泽，色彩多样。秦汉以来常作袍料。&&&&&&&&――《说文》鲁梁之民俗为绨。&&&&&&&&――《管子·轻重丁》取绨袍赐之。&&&&&&&&――《史记·范雎蔡泽传》赤绨绿缯。&&&&&&&&――《汉书·匈奴传》衣绨履革。&&&&&&&&――《汉书·贡禹传》身衣弋绨、绨锦。现代指用有光粘胶长丝作经、用棉线或蜡纱作纬以平纹组织交织的丝织物。质地粗厚缜密织纹简洁清晰。纬丝采用丝光棉纱的称为线绨，又分素线绨、花线绨；采用蜡棉纱的称为蜡绨，提花线绨称花线绨。其中大花纹的线绨用于作被面，其他一般用作衣料。 &&&&&&&m绒：一种起毛的丝织物，俗称“丝绒”。织物表面有绒毛竖起，或密布绒圈，手感柔软、质地厚实，多用于制作暖帽、冬衣。最早出土实物为马王堆汉墓及甘肃武威汉墓出土物品。宋代有绒背锦，元代有贵重的剪绒，织造前在蚕丝中加入部分兽毛，使织物更加紧密厚实，因织物表面绒圈在织造过程中悉被割断，故名“剪绒”。明代则在此基础上发展出漳绒，织物上绒圈、绒毛两者兼备，利用二者的不同纹理来显现花纹，织物表面富有毛感，色泽浑厚，多用作贵族礼服。因生产基地在福建漳州，故名。同时流行的还有大绒，大绒中细而精者，谓之姑绒每匹长十余丈，价值百金、卫绒。也以显贵所用为多，不通于黎庶。以頂重厚绫为里，一袍可服数十年，或传于子孙。&&&&&&&*棉布：棉布在中国出现的较晚，原料有二：一为草棉，属草本灌木植物；一为木棉，为落叶乔木，两者果实皆如蚕茧，可抽出思绪，俗称“棉花”。以此纺织而成的织物为棉布。棉花原产于印度，大约汉魏传入中国，先在新疆、云南、广东等少数民族地区种植，元代起被传入江南，旋即在中原地区普及。史集中“白叠”之名就是棉布。棉布种类很多，也有精粗之分，精细者可以和丝绸媲美。最负盛名的是江苏松江的“松江布”，其主要品种有飞花布、尤墩布和眉公布。飞花布柔软稀薄，多用作男女衣被；眉公布不及飞花精细，但爽滑透气，明清时多用作棉袜，眉公布也叫“眉织布”，以其纤维细如眉毛得名，多用作贴身内衣。松江布花纹有斜纹、平纹；颜色有单色、彩色；有的还织有精美图文，如折枝、团凤、棋局、斗牛、麒麟等。上乘的一匹有费白金百两，比绫锦还要昂贵。此种细布专用于豪门。士庶百姓用的棉布，地质大多较为粗劣。用作男装有褡裢布、紫花布和毛膏布等；用作女装的有青花布，布上用靛蓝印染花纹，或白底青花，图案粗放，色彩鲜明。&&&&&&&*裘皮：兽皮也是古人制衣的重要材料。以兽皮制成的服装，称为“裘”，甲骨文中就有裘字，当时皮装制作连毛带皮一并为之，有毛一面朝外。如将毛去除，就叫“革”，革是人们制作蔽膝、腰带、鞋履等的常用材料。商周以后，等级制度逐步形成，上自天子，下自黎庶，所用皮料各有等差。天子用狐白裘，诸侯用狐黄裘，卿大夫用狐青裘，士用羔裘，卫士用虎裘、狼裘。至于庶民，只能用犬、羊猪、牛之裘。貂裘、熊裘格外贵重。古代也有毛料，以毛兽纤维纺织而成。周代遗址有这种织物。精者称罽，多产于新疆西藏地区，特点为质地紧密，手感柔软，多用于贵族衣物。考究者往往还织有花纹，俗称“花罽”。新疆民丰尼雅汉墓中出土一批花罽，花纹有：人兽葡萄纹罽、龟背四瓣花罽等；晋时所织花纹有鸱、豹头和鹿。粗毛织物被称为褐，多用于庶民之服。另有一种无纺毛料，以羊毛、兔毛、骆驼毛或牦牛毛等为原料，入沸水中搓洗浸泡，使之相粘，然后用木板固定成块，再经碾扎挤压形成片状，称为“毡”，多用作暖帽、冬衣及履袜。妆花：采用挖梭工艺织入彩色丝线的提花织物。根据不同的组织，妆花织物可分为妆花纱、妆花罗、妆花缎等。妆花始于唐宋，盛于明清，是中国古代丝织品最高水平的代表。织金在不同地组织上再织入金线的织物，出现于唐代，流行于宋元，最为著名的是元代的纳石失。织金通常要求纹样花满地少，充分发挥显金效果。缂丝采用通经断纬法以平纹组织织成。织制时以本色丝作经，用小梭将各色纬线依画稿挖梭织入，最后不同色彩的纬线间出现空隙，如“雕镂之状”，因此又称刻丝、克丝。缂丝技术出现于唐代，盛行于宋代，一直延续至今。四、色彩：早在旧石器时代晚期，人类已出现染色行为，并懂得利用天然染色材料。山顶洞人遗址出土的饰物，大多被赤铁矿粉染成红色。商周时期服装，以彩色为主。西周设有“染人”之职，执掌丝帛衣料染色，以供社会之需。古代用作染彩的颜料有两种物质：石染：从矿物中提取，如朱砂、赭石、石黄、扁青、石绿等草染：从植物中提炼，如茜草、苏枋、栀子、槐花、荩草、靛青等染色中的粘合剂和媒染剂：粘合剂：高粱、谷米——可使色彩附着力增强，多种颜色相互交织却不粘染媒染剂：石矾、石碱、乌梅、铁盐、云母等——使之与染料产生反应，可变化出新的色彩古代还发明出套染工艺，例如：黄布帛放入红染缸成橙色从《说文解字》和《释名·释彩帛》等著作中可了解到秦汉时期布帛色彩有40余种，唐宋近60种，及至明清，上百种之多。&&&&&&&*红色类：&&&&&&&1.杏红&2.酡颜&3.水红&4.藕色&5.粉红&6.嫣红&7.茜色&8.品红&9.妃色&10.海棠红&11.银红&12.火红&13.朱磦&14.朱砂&15.署红&16.彤&17.丹&18.炎&19.赤&20.绯红&21.胭脂&22.枣红&23.殷红&24.藕荷色&25.桃红&26.石榴红&27.樱桃色&28.大红&29.朱红&30.酡红&31.银朱&32.白粉&33.正红 &34.血红&35.猩红&36.退红&37.梅红&38.焦红&39.乌红&40.绛红&41.状元红&42.不老红&43.不肯红44.高粱红&&&&&&&&*黄色类：&&&&&&&&1.柳黄&2.鹅黄&3.姜黄&4.鸭黄&5.樱草色&6.赤金&7.藤黄&8.橙黄&9.缃色&10.杏黄&11.橘色&12.橙色&13.黄栌&14.秋香色&15.昏黄&16.枯黄&17.苍黄&18.石黄&19.雄黄&20.雌黄&21.葱黄&22.金色&23.乌金&24.明黄&25.土黄&26.嫩黄&27.莺黄&28.淡黄&29.篾黄&30.柘黄&31.韭黄&32.金黄33.猫儿黄&34.泥金黄&&&&&&&&*褐、黑色类： &&&&&&&&&&1.茶褐&2.银褐&3.艾褐&4.葡萄褐&5.葱白褐&6.麝香褐&7.枯竹褐&8.鹰背褐&9.牙色&10.檀&11.琥珀色&12.茶色&13.赭&14.绾&15.棕色&16.棕红&17.棕黄&18.棕黑&19.驼色&20.缁色&21.紫檀&22.栗色&23.苍色&24.黯&25.墨灰&26.灰色&27.蓝灰&28.玳瑁色&29.黎&30.墨黑&31.漆黑&32.苍黑33.黛&34.乌色&35.乌黑&36.黝&37.黝黑 &&&&&&&&&&&*绿色类：&&&&&&&&1.玉色&2.秘色&3.苍翠&4.棕绿&5.嫩绿&6.青翠&7.葱倩&8.水绿&9.艾绿&10.三绿&11.青碧&12.湖绿&13.碧色&14.青色&15.翡翠色&16.缥&17.绿色&18.草绿&19.青翠&20.铜绿&21.葱青&22.青葱23.油绿&24.绿沈&25.松花绿&26.黛绿&27.松柏绿&28.松花色&29.豆绿&30.葱绿&31.柳绿&32.宫绿&33.碧绿&34.明绿&35.葵率&36.苦绿&37.鹦哥绿 &&&&&&&&&*青色类：&&&&&&&&1.石青&2.艾青&3.鸭卵青&4.花青&5.群青&6.绀青&7.藏青&8.蟹壳青&9.竹青&10.水色&11.玄青 &12.鸦青&13.墨青&14.雪青&15.苍青&16.淡青&17.豆青&18.天青&19.粉青&20.牛胆青&21.太师青22.佛头青&&&&&&&&*蓝色类：&&&&&&&&1.碧蓝&2.蔚蓝&3.湖蓝&4.蓝&5.酞青蓝&6.靛蓝&7.藏蓝&8.黛蓝&9.水蓝&10.宝蓝&11.天蓝&12.品蓝&13.翠蓝&14.深蓝&15.砂蓝&16.郁蓝&17.士林蓝&&&&&&&&*紫色类：&&&&&&&&1.丁香色&2.紫色&3.绛紫&4.紫酱&5.酱紫&6.青莲&7.紫棠&8.黛紫&9.真紫&10.北紫&11.油紫&12.大紫&13.墨紫&14.顺圣紫&15.茄花紫&16.玫瑰紫&17.鸡冠紫&&&&&&&&*白色类：&&&&&&&&1.精白&2.雪白&3.象牙白&4.霜色&5.荼白&6.铅白&7.鱼肚白&8.缟&9.素&10.月白&11.青白&12.苍白&13.银白&14.老银&
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