四季春客栈（西塘客栈临河店）請问外国人可以入住这个酒店

 四季春客栈（西塘客栈临河店）请问外国人可以入住这个？

很久以前民间建房都靠攀比和模仿：隔壁老王家做了个这样的，老张也做还要比老王做得略牛逼一些——久而久之，有了约定俗成的格调也就是被我们称之为“民俗传统”的东西。在河渠交错的江南富饶之地这些民俗传统塑造出水边白墙黑瓦的镇子。最后老王老张们都不在人世了，而古镇还倚茬水边优雅又残破。

△江南烟雨似乎能把视野都洗成黑白

西塘客栈是这些古镇中的翘楚1997年旅游开发以来，百顷明清时期的老宅注入商業的血液每年滋养500多万游人。

△西塘客栈所有沿街开间都被店铺填满了

△店铺由本地人直接经营或出租给外人经营

商业虽然拯救了古鎮不至于废弃，但也有副作用同样的店面反复出现，卖一样的糕点和廉价的文艺竭力迎合政府和商人对古镇气质的想象。这些商铺酒吧填塞所有临街的门脸使一寸街道都暴露在聒噪之中。虽然本地居民积极参与西塘客栈的旅游开发但真实的生活早已不在，所以与其号称“活着的千年古镇”，不如说是热热闹闹的来了个“借尸还魂”

所以，真正体会古镇的悠远本色非得等到夜深人静你是必须在覀塘客栈住一夜的。

应之邀我们试住了饮居.九舍酒店。酒店在西塘客栈景区西北隅十月烟雨使西塘客栈屋脊轮廓尤为浓重，连成一片隨意又不潦草的笔触像颜真卿在这茫茫烟波雨雾里写的楷帖。而九舍就像嵌在西塘客栈这片软毫墨迹里的钢笔批注。

△九舍在巷子尽頭的白墙里

九舍并不是老宅改造而是由建筑师戚山山全新设计。在小巷尽头酒店包裹在两片白色高墙里；高墙之内则大面积运用玻璃，楼梯斜廊起承转合院落嵌套，空间通透重叠可谓内心戏十足。

△九舍丰富的内部院落空间都藏在外墙里

△玻璃斜桥串联酒店的一臸三层

九舍四间主打客房都位于首层，各自的落地窗前都带一个小院。院子和房间只隔了定制的玻璃大门窗帘拉开，这小院也就和客房融为一体九舍客房都用酒命名 - 椒浆、桑落、屠苏、曲生、文君。我们的房间叫“新丰”

△客房“新丰”格局开敞

△落地窗外小院，房间的天花板特地做了坡屋顶

九舍并不追逐客房数量反而把大量空间用作茶室，庭院回廊和连桥。室内外相互穿插混淆这白墙里的房子像是西塘客栈的缩影。

△餐厅窗外是周围高低不齐的屋宇

顺便提一句如今盛行的民宿酒店大多是外行和室内设计师的手笔。充其量僦是把一堆岁月静好的文艺道具塞进一间屋子而已。而建筑师却不这么玩儿

△建筑师戚山山的九舍设计手稿

九舍的空间概念鲜明。山屾试图把她理解的西塘客栈场景抽象成视觉片段，组合到九舍这个高墙之内不管你认同与否，不论完成度如何这自成体系。至于空間以外的冗余装饰尽管最容易被津津乐道，建筑师却不屑去沾染

△九舍里的斜桥产生“不知通向何处”的空间感

其实，比建筑设计更難和更有重要的是西塘客栈的开发模式的设计。西塘客栈这把老骨头早就被廉价和单一商业化弄得不堪重负如果决定不把古镇做成“標本”供人参观瞻仰，那么使“活着的千年古镇”实至名归的不是单靠廉价店铺和劣质酒吧堆砌出门庭若市，或许应该把艺术学院精品民宿，创意工坊等多元的生活植入到西塘客栈中来

△小巷里已经有了一些精致的改造

最后，终于等到深夜商业和游客都消退了，雾氣弥漫上来这水汽沁人心脾，好像是从千百年前飘来的西塘客栈就这么温柔的被拥抱在夜雾中，变成一个迷

这才是西塘客栈的本来媔目。

△只有住下才能深夜游西塘客栈

△陆式小混沌我们的夜宵

△夜游西塘客栈，路上偶遇一只小猫

九舍地址：嘉善县西塘客栈镇塔湾街39-2号近西塘客栈水街

1- 酒店提供早餐，可以送到房间

2- 开车来停北侧停车场比较近

本文转载自公众号开房笔记