点击联系发帖人
时间：2019-11-20 11:02
看酒瓶标签印刷是否清楚?是否仿冒翻印?
看酒瓶的封盖是否有异样?有没有被打开过的痕迹?
看酒瓶的背面标签上面的国际条形码是否是以3字打头：法国国际码是3
看酒瓶背面標签上是否有中文标识：根据中国法律，所有进品食品都要加中文背标如果没 有中文背标，有可能是走私进口则质量不能保证。
看葡萄酒的颜色是否不自然?
看葡萄酒上是否有不明悬浮物?（注：瓶底的少许沉淀是正常的结晶体）
酒质变坏的颜色有浑浊感
打开酒瓶，看木頭酒塞上的文字是否与酒瓶标签上的文字一样在法国，酒瓶与酒塞都是专用的
第四步，闻葡萄酒气味：
如果葡萄酒有指甲油般呛人的氣味就变质了。
第五步品尝葡萄酒的口感：
饮第一口酒，酒液经过喉头时正常的葡萄酒是平顺的，问题酒则有刺激感
咽酒后，残留在口中的气味有化学气味或臭气味则不正常。
好葡萄酒饮用时应该令人神清气爽
你对这个回答的评价是？
也只有一步之遥没有宏伟的庄园城堡以及辽阔美丽庄园的里鹏酒庄在80年代以前还是默默无闻，只有一小块面积为1公顷的葡萄园当時的庄主罗碧（Laubie）夫人每年将所产的葡萄酒以散装酒的形式出售给酒商。直到1979年眼光独到的杰克·蒂安邦（Jacques Thienpont）以100万法郎向罗碧夫人购下這个只有1公顷、小到不能再小，甚至连“Chateau”都无法标上的小酒庄 蒂安邦购得里鹏酒庄之后，决心向离自己庄园只有咫尺之差的柏图斯的方向迈进他调整园内的葡萄品种比例至92%的（Merlot）和8%的品丽珠（Cabernet franc franc），种植密度和数量只有拉菲古堡的一半效仿柏图斯酒庄的精工细做方式。1994年蒂安邦又买下了旁边一小块面积约一公顷的小酒田，成为了今天两公顷的里鹏酒庄 该酒庄葡萄园的土壤与柏图斯酒庄的汢壤也十分接近，表层由碎石土和黏土组成下层土壤含有丰富的铁矿物质，加上蒂安邦一切以柏图斯酒庄为标准所以里鹏的酒质十分接近柏图斯酒庄，基本上是柏图斯酒庄的翻版两者之间气味极其相似。里鹏每年约有7,000瓶的产量但在市场上流通的只有1,500瓶，其中四分之彡的数量卖到英国只有小数流入美国市场，在美国就被刻意炒作令价格飚升，1979年是里鹏的第一个“年份”而里鹏的行情价格，可显礻出被投机炒作的成份比较高所谓“物以稀为贵”，大抵如此但这种炒作行为是酒界最不愿意看到的，受到了业界人士的挖苦和嘲弄比如帕克就对其陈年能力持怀疑态度，另一个有名的酒学家寇第斯（Clive Coates）曾将1981—1985年的里鹏逐年试饮结果认为仍然比不上园东的“老园”，即老色丹酒庄的深度与多层次而两者价钱竟可相差4倍之多。寇第斯认为里鹏诚为一颗明星，但他不认为是颗超级巨星 尽管如此，认为里鹏“青出于蓝”者亦不少德国专业葡萄酒双月刊《一切为酒》（Alles uber Wein）在1995年第6期报道了一则“里鹏挑战柏图斯酒庄”的消息。由10位德国著名的品酒家及一位新加坡的藏酒家对13个年份（1979—1990年份以及1992年份）的里鹏及柏图斯酒庄作蒙瓶评审，结果有9个年份里鹏胜过柏圖斯酒庄，其中包括1979年里鹏的“处女年份”在内终于，在1997年年初美国《酒观察家》杂志对1994年份的里鹏及柏图斯酒庄评分分别为95分及93分，美国市价分别为400美元及375美元也许只有到这个时候，里鹏酒庄的葡萄酒才可以真正扬眉吐气了！
加载中请稍候......
}也只有一步之遥没有宏伟的庄园城堡以及辽阔美丽庄园的里鹏酒庄在80年代以前还是默默无闻，只有一小块面积为1公顷的葡萄园当時的庄主罗碧（Laubie）夫人每年将所产的葡萄酒以散装酒的形式出售给酒商。直到1979年眼光独到的杰克·蒂安邦（Jacques Thienpont）以100万法郎向罗碧夫人购下這个只有1公顷、小到不能再小，甚至连“Chateau”都无法标上的小酒庄 蒂安邦购得里鹏酒庄之后，决心向离自己庄园只有咫尺之差的柏图斯的方向迈进他调整园内的葡萄品种比例至92%的（Merlot）和8%的品丽珠（Cabernet franc franc），种植密度和数量只有拉菲古堡的一半效仿柏图斯酒庄的精工细做方式。1994年蒂安邦又买下了旁边一小块面积约一公顷的小酒田，成为了今天两公顷的里鹏酒庄 该酒庄葡萄园的土壤与柏图斯酒庄的汢壤也十分接近，表层由碎石土和黏土组成下层土壤含有丰富的铁矿物质，加上蒂安邦一切以柏图斯酒庄为标准所以里鹏的酒质十分接近柏图斯酒庄，基本上是柏图斯酒庄的翻版两者之间气味极其相似。里鹏每年约有7,000瓶的产量但在市场上流通的只有1,500瓶，其中四分之彡的数量卖到英国只有小数流入美国市场，在美国就被刻意炒作令价格飚升，1979年是里鹏的第一个“年份”而里鹏的行情价格，可显礻出被投机炒作的成份比较高所谓“物以稀为贵”，大抵如此但这种炒作行为是酒界最不愿意看到的，受到了业界人士的挖苦和嘲弄比如帕克就对其陈年能力持怀疑态度，另一个有名的酒学家寇第斯（Clive Coates）曾将1981—1985年的里鹏逐年试饮结果认为仍然比不上园东的“老园”，即老色丹酒庄的深度与多层次而两者价钱竟可相差4倍之多。寇第斯认为里鹏诚为一颗明星，但他不认为是颗超级巨星 尽管如此，认为里鹏“青出于蓝”者亦不少德国专业葡萄酒双月刊《一切为酒》（Alles uber Wein）在1995年第6期报道了一则“里鹏挑战柏图斯酒庄”的消息。由10位德国著名的品酒家及一位新加坡的藏酒家对13个年份（1979—1990年份以及1992年份）的里鹏及柏图斯酒庄作蒙瓶评审，结果有9个年份里鹏胜过柏圖斯酒庄，其中包括1979年里鹏的“处女年份”在内终于，在1997年年初美国《酒观察家》杂志对1994年份的里鹏及柏图斯酒庄评分分别为95分及93分，美国市价分别为400美元及375美元也许只有到这个时候，里鹏酒庄的葡萄酒才可以真正扬眉吐气了！
加载中请稍候......
}
