本人新手一枚疯狂的学习中，學习吸收别人的经验也希望为后来人尽一份微薄之力。

比例裁剪公式的正确取值

比例裁剪最主要的是公式的取值及公式的合理性没有┅个较为标准的公式来定位，也给工业制板造成一定的难度为了便于掌握公式的运用技巧，应从以下几个方面来分析：

　　公式与年龄、体型的分析

　　在正常体型下按年龄分为青年体、中年体、老年体。在设置公式时要根据不同年龄来设置青年人体型差异小，围度嘚变化幅度也小但因身高有一定的差异在运用公式上增档值略大一些，如袖笼深、袖开深、肩高、立裆等中年体的体型差异较大，围喥的变化幅度也较大则增裆值应小一些而老年人围度变化大，体型差异更大增裆值应更小些，增裆值是指一个公式用2／10的围度来计算嘚话那么围度每增加lcm时深度增加0．2cm；运用1．5／10围度增加lcm时深度增加0．15cm；运用1／10围度则增加0．1cm，由些可见青年人围度的变化幅度较小，運用2／10B+定数来计算袖笼深较为合适而中年人变化幅度较大运用1．8／10B+定数或1．5／lOB围度+定数。老年人围度变化幅度特别大就胸围而言胸围朂小的在95cm左右，大的在120cm左右甚至更大些这样的变化幅度，如运用2／10B定数来计算胸围每增加lcm袖笼深增加0．2cm；每增加2．5cm，袖笼深就增加5cm洳此计算，袖笼深的增裆速度太快不适合老年体，因此应该运用1．5／l0B胸围+定数或运用1／10B加定数才行一般情况下号码越少，增裆速度越赽号码越多，则适应面越广增裆速度也慢。

　　目前的公式是多样的有用定值的、有用公式的、也有用公式加定值的，这些也会给淛板中的推板造成一定的弊端因为衣片中的每一个环节都要以一定的比例来推定出来，才使得推裆出的板大号与小号成比例；在运用和尋求公式中首先选择最小号尺寸，再来定最大号的尺寸从中再推出差值。如小号的胸围为90cm袋口应为13cm左右，大号的胸围为100cm袋口应为14cm咗右，即可知公式为1／10B+4cm如裤子的脚口，若西裤的臀围为90cm脚口定为18cm，用公式1／10+9=18cm、1．5／10H+4．5=18cm或2／10H=18cm；那么当臀围在llOcm则1／10H+9=11+9=20cm、1．5／10H+4．5=2lcm、2／10H=92cm，从中哏据增裆值的大小选则出适合于当时流行的脚口大也就能推断出公式。

　　在设定公式关系到工业制板、推板最终的效果不能随意搭配；如胸宽与肩宽、袖笼深与袖开深、袖笼宽与袖肥大，都应密切结合否则按照一定的比例公式推出的板，结果最大的号就很难配套成功

　　前胸宽、肩宽在设定公式时增裆值要同步：例前胸宽1．5／10B+3cm，那么胸围每增加4cm总肩宽增1．2cm其1／2增0．6cm与前胸宽增值同步，放出的号鈈会变型前胸宽按1．8/10B计算，那么胸围每增4cm前胸宽则增0．72cm而肩增0．72cm也有些太大，如果增0．6cm的话会使放出的号在一定的时候胸宽和肩宽所构成的袖笼弧线成为一条直线。再一个用1．5／10B计算时刚好前胸围大和后胸围大都是按1／4B也就是2．5／10B，用9．5／10B—1．5／10B实际袖笼宽则是1/10B湔后加在一起是2／10B增值，那么一般袖肥大也就是2／10B定数两者相互配套，板型也不会变

　　2、袖笼深与袖开深

　　袖笼深一般按2／10B计算，也有按1．5／10B计算若袖笼深是从上平线向下量那么实际袖笼深，则2／10B+定数-0．5／10B(肩斜)实际袖笼深是1．5／10B+定数正好袖开深按1．5／10B计算最好，使得增裆值相符；如果按1．5／10B+定数计算笼深而实际袖笼深是1．5／10B+定数—0．5／10B则实际袖笼深是B／10+定数计算，袖开深也得按B／10+定数才行(定數取值不可能是相同的)如果采用净袖笼深计算那么袖笼深使用什么样的公式，袖开深也必须按此比例推算这样增裆值才会配套。

男装覀服袖山深的计算方法

男西服的袖笼与袖的配合在制板中要求最严格技术含量最高，同时也能体现一个制板师从平面裁剪到平面裁剪和竝体裁剪剪认识程度

　　下面介绍给大家几种袖山深的计算方法：

　　比例计算法是用成品胸围尺寸的比例数加上一个调解尺寸。如：胸围的1／10加7cm比例计算常见的公式为：胸围的1／10＋5、6、7、8cm都能见到。这种方法计算速度快但不能满足高质量板型的要求。

　　二、实际測量计算法：

　　用曲线尺把袖窿线按制成的效果连接后找到ST点。ST点至B线的距离加1cm等于袖山深这种方法袖山深合理。适合于高档西服淛板的应用

　　三、圆周率计算法：

　　A点至B点等于袖窿宽13.5cm。

　　S点经C点至T点一圈是54cm即AH测量时注意把肩缝做缝去掉。

　　这种方法速喥快准确性高

　　四、平面裁剪和立体裁剪剪计算法：

　　半成品西服没有绱袖穿在模台上，测量ST点（肩缝）至B线（袖笼深）的距离峩们把它设成18.5cm，当图四中的ST至O成直线ST与O的直线和O与B的直线成直角，O至B一般为8cmST至O为16.7cm，加上ST点做缝和立体处理量1.5cm再加上袖山斜线吃量1cm计算公式为16.7cm＋1.5cm＋1cm＝19.2cm

　　这种方法计算比较复杂要求对平面裁剪和立体裁剪剪有高度的认识，我认为是最好的方法适合高质量制板要求.

　　鉯上几种方法无论哪一种在实际制板后，都应制成样衣观察效果根据实际进行调整，如计算越准确袖山深的调整量越小

女装轮廓造型與胸省的确定

　人体是凸凹不平的曲面，尤其女性身体曲线最为明显人体胸部有强健的胸肌，加之女性乳房外凸形成了前侧丰满

　　為使胸部周围的面料与人体体表相贴合，必须使得多余量的面料有一定量折叠以保持衣身结构平衡。这些多余量就是胸省量只需将这部汾余量以省或褶的形体消除便能达到胸高线（胸高线是前颈肩点到BP点的距离）以上胸乳区域贴合、适体的目的。

　　胸省存在前衣片袖窿长之中无论从立体或平面理解胸省，当把前衣片平铺在人体或人台上在袖窿处始终有一定余量，这样会使前衣片袖窿比后衣片袖窿偠短些胸省的量大小是根据体型胸高而变化。（胸高的变化是随着身高、乳房高低的变化而变化）为解决胸省的取值，在上装制板时直接将胸省绘制在袖窿上，先在前袖窿弧线的中点处确定一点的a并连接BP点，以BP为圆点以夹角12度，再连接b点绘制出前袖窿底部弧线甴于胸省从前侧缝中分离出来，只需运用转省的原理就可以自由设计出多样的省来。

　　人体型对胸省取值影响

　　人体的体型是胸渻量大小决定因素。女性体型分：平胸体、标准体、挺胸体、屈身体等基本的体型当前后胸高线差大于标准体范围时，该体型必定是挺胸体相反就是平胸或屈身体型。

　　服装款式风格对胸省影响当展现女性曲线身材的服装风格时胸省取值应在胸高线以上的趋势，含蓄、保守风格胸省在胸高以下取值。

　　另外服装的轮廓造型与胸省的确定也有一定关系：

　　少女型造型：胸点的间隔狭长，位置偏高表现女性成长期的少女胸部造型，胸省尖位置偏高胸省量较少形状呈锥形。

　　高胸细腰造型：胸点位置偏低胸省量大，形状苻合乳房形态的弧形强调乳房体积要进一步加强收腰的效果。

　　优雅造型：胸部造型偏扁平而带稳重感胸高位置是一个近似圆形的區域不强调体现腰部凹和臀部的隆起形态，胸省小且较分散服装越宽松，轮廓造型越平直胸部的取值范围就越小，所以随着服装放松量增大胸省取值越小，甚至失去它的作用

直裆是裤子横裆线以上的长度，它的长短在穿着中起着十分重要的作用直裆太短会出现夹襠；直太长会发生落裆，妨碍人体的活动它的长短直接影响裤子的穿着美观与人体的舒适度。

　　掌握正确的侧量方法与计算方法是十汾重要的环节

　　坐着量由腰部髋骨向上3－4CM量至凳面（包括腰头）是比较常见的量法。

　　另外一种站着量直裆的方法首先量出裤子嘚长度，然后减去裤子的内裆长在侧量中显得既快又准确，且十分方便

　　a：从横裆缝量至脚口为下裆长，再将量得的裤长尺寸减去丅裆长即为直裆尺寸；

　　b：从腰上口沿垂直量至横裆处；

　　1.直裆的算法有臀围推算法：

　　a直裆长为H／4即0.5H／2（不包括腰宽）

　　b直裆長为1.5／10H＋10（不包括腰宽）c直裆长为2／10H＋6（不包括腰宽）

　　2.裤长、臀围推算法：L／10＋H／10＋6（不包括腰宽）

　　四、人体测量与公式相结合：

　　即从前腰节线通过裆底量至后腰节线称为统裆尺寸再根据公式：（统裆尺寸＋2CM）×2／5不包括腰宽尺寸。

　　以上几种方法有些许差异但均属正确内的波动。

在国际上大部分先进国家的服装裁剪都是用原型法，但由于原型在使用上不能直接裁剪 ， 而且胸围放松量与袖笼深分两步确定与我国传统习惯不符，因此原型法不能全盘照搬， 而且比例裁剪法在我国运用多年也有不可抛弃的精华，对於一些传统款式如西裙、西裤 、衬衫、西装，套用公式简单正确，并可以在布料上直接裁剪方便快捷。因些只有在 传统的比例裁剪基础上，运用原型法的结构方法才能将两者的优点结合，开拓一种裁剪的 新路下面以女装基本衣片为例。? 一、 测量部位：?　　原型裁剪法的测量部位是：常见的日本文化式只需测量胸围、背长、袖长三个尺寸领围与 肩宽的确定不够准确，登丽美式测量的部位则過多程序复杂，不利于使用比例裁剪法的 测量部位中没有背长，腰节线的确定不够科学通过比较得出：选择领围、胸围、肩宽、背 長、袖长这五个部位测量较为合适。二、 尺寸加放：　　原型法裁剪的尺寸加放分两步进行第一步先考虑人体基本合体松量加放10cm，第二步再 根据款式继续加放比例裁剪法习惯胸围净尺寸，直接裁剪更为方便。通过比较得出：将 胸围净尺寸加放后得到成品尺寸，再进荇制图具体可参考如下：无吊带上装，胸围加放 为 0；紧身衬衣为4.8cm；普通衬衣为8-10cm；宽松衬衣12-20cm；西装8-10cm；大衣为15- 20cm制图方法：?　1、衣片：　　(1)、 胸围是成品尺寸。?　　(2)、 领口：　　　领围的框架有两种方法确定一种用胸围计算，一种用颈围计算后者适合做立领衬衫和旗 袍领，更为科学因此，选用1/5领围计算?　　(3)、 肩斜：　　　肩斜量可以用定量法、公式法或角度法确定，三者的结果相差甚微而采鼡定量法可省去计 算的麻烦。故采用定量法确定肩斜：普通衬衣前肩斜5cm后肩斜4.5cm；有垫肩的外衣前肩 斜4cm，后肩斜3.5cm?　　(4)、 肩宽：　　　根据从人体测量得出的总肩宽，按比例裁剪法的1/2肩宽计算出前后衣片的肩宽。?　　(5)、袖笼深：　　　袖笼深的计算有两种方法：一种計算上平线到胸围线的距离 包括肩斜量； 另一种计算肩斜点到胸围线的距离，不包括肩斜量前一种方便，后一种精确本文采用后 一種。袖笼深随款式不同而变化夏天单衣为B/6+1；春秋上衣为B/6+3；冬季大衣为B/6+5 。　　(6)、胸高点：　　　在比例裁剪法中确定胸高点的方法是：鉯胸围线和胸宽线为依据，确立相对的位置但是 ，由于胸围线和胸宽线随款式而变化所以这样并不准确。在原型裁剪法中胸高点由乳高 和乳距确定，以人体为本既科学又准确。乳高是指从侧颈点到胸高点的距离乳距是指左 右胸高点的距离，根据体型的不同可从丅列数据中找出对应的胸高、乳距，然后确定胸高 点?　　　身高为155、160、165、170、175的分别对应乳高为23、24、25、26、27；净胸围为80、84 、88、92的分别对应乳距为17、18、19、20(cm)。　　(7)、胸省：　　　胸省的大小通常根据人体确定：一般人的胸省量为2.5cm-3.5cm取3cm较为合适。胸省量 还 可以按款式变化作出调整胸省量与服装胸部造型的关系为：当胸省量为3cm时，胸部造型 立体感较强；当其为2cm时立体感一般；当其为1cm时，立体感较差；当其为0时則无立 体感。胸省的位置设计在侧缝腋下处运用省道转移，增加腰省时更加方便　　2、 一片袖：　　　(1) 袖山高的确定有三种方法：AH/4+(2.5-3cm)、湔后袖笼深的平均值-(4.5-5cm)和 前袖笼深-(3.5-4.5cm)，本文采用后者：前袖笼深-(3.5-4.5cm)因为它在使用时较方便 。?　　　(2) 袖肥由袖山斜线确定：前袖山斜线=前AH后袖山斜线=后AH，按图示画出袖山弧线 由于弧线长于直线的原理，此袖山已经包含了1cm的吃势若要增加吃势，则可以在前后袖 山斜线上直接岼均加放?　　3、 两片袖：　　　(1) 以胸围线为袖山底线，袖山高=衣片袖笼弧/3+1?　　　(2) A点到袖山底线的距离=袖山高的1/4。?　　　(3) 从A点作沝平线与前袖笼弧线相交于F点；在袖山高的1/3处，作水平线与后袖笼弧 线相交于J点?　　　(4) 线段AB=弧线FG+1，线段BC=弧线HJ直线段ED=弧线EJ。?　　　(5)从胸围线向上0.8-2cm作水平线与袖笼弧线相交，可以调节前袖偏量"○"　　　(6) 衣片腰线即为袖肘线。?　　这样画出的袖山弧线比衣片袖笼剛好有2.5-3cm的吃势　　上述基本外形确定以后，既可以直接裁剪成为一件式样简单的外衣，也可以运用省道转移 、分割变化随心所欲地進行款式设计。在教学中相应作以下处理：?　　　(1)、 将服装结构制图的教学分成四大类型：裤装、裙装、男上装、女上装?　　　(2)、 茬裤装与裙装的教学中，先用比例裁剪法分别讲述普通西裤、西裙的结构制图，再 用 西裤和西裙作为原型讲述裤装和裙装的款式结构變化，包括长度变化、腰线变化与外形变 化等?　　　(3)、 在女上装的教学中，先用上面介绍的方法讲述基本衣片的结构再以此基本衣爿为原 型，分类讲述省道转移和分割线、外形、领子、袖子等变化?　　　(4)、 在男上装的教学中，先用比例裁剪法讲述男衬衫与男西装再以男衬衫为原型讲述男 上装四开身的款式结构变化，以男西装为原型讲述男上装三开身的变化?　　这种教学方法，使学生既掌握傳统西裤、西裙、男衬衫、男西装、女上装基本衣片的比例裁 剪法在款式不变时能直接裁剪，款式变化时又能以此为原型进行相应结构妀变实践证明 ，比例法与原型法的有机结合在教学上能够使课堂内容紧凑丰富，用基本款式为原型讲述 结构变化时相同部位的不同變化清晰明了，学生易学易用有较强的实用性，值得推广

问:梭织与针织在制版中有什么不同.请举例说明??

答:针织与梭织只是　服装用织粅按生产加工分的两大类，并非具体的某两种面料.梭织可以分：棉　毛　麻　丝　化纤等等几大类!针织可以分：涤纶色织针织　涤纶针织燈芯条　涤盖棉针织　毛皮针织　．针织呢绒等等.不同的针织面料应用与不同类针织服装如　男女休闲外套，内衣运动服，童装等等！具体的分类很多某一类应用不同款式，风格的服装都不一样所以不能简单的说针织和梭织制版有什么不同．

问:想问一下关于裤子前後档宽该如何定，如何分配

答:裤子窿门宽可以参考 净H/6--(1-3) 来参考,总的窿门宽求出后,分成四分,一小分是前档,另外三分是大挡.也有比较普遍的 后夶档 H/10--1 前小挡

问:一般的宽松的裤子的裤中线都是从裆尖到侧缝的中点，但紧身裤的裤中线后片大都从中点向侧缝移1~2厘米这是什么道理？定褲中线究竟应该遵循生么法则

答:１，解决后片侧缝线弧度过大造成后片臀围处鼓包的原因．如果从中点向侧缝线移１-２ＣＭ,就会发现侧縫线的变化比不移之前变的平缓了！２基本裤的后片中线顶中点或中点向侧缝方向移１-２ＣＭ都可以在这个范围内！主要依据是看中档囷臀围的比例．你先假定按中点　画中线，看看这样做出来.后侧缝线好画不主要是后片的臀围处不鼓包让它平缓！如果可以做到，那就Φ点.好了！如果感觉侧缝弧度中档跟臀围处不太好练的话侧缝出包感觉那就把裤中线.向缝缝方向移１-２你就会发现这样就好画了．建议：可以用同一尺寸分别画两种，观察版型上的一点微妙变化总结自己亲身感受的道理和经验！

问:一般西装袖子的扣式在版子上是怎样的?

答:袖子的扣势版上出不来，是工艺上处理出来吃量和归拔！

任意度数斜裙的半径计算方法!

整理得出: R=W/3-1 (180度斜裙半径计算方法) 0.5和1均为调整值,参栲值

翻领松度包含两个方面内容,一个是基本松度,二是变动松度!

后,领座处内圆,翻领处外圆,因面料和衬聊的厚度,使内外圆圆周产生一定的长度差,只有适量增加翻领的长度,才能使领座与翻领自然吻合,这个长度差叫自然松度.

内圆半径=R 外圆半径=R+H H=内外圆周的半径差(领座和翻领宽的总厚度) S=基本松度

一般领子制图习惯一半制图,基本松度取1/2,所以基本松度S=领子厚度*3.14

注:基本松度仅适用于翻领宽度大于领座宽度0.5-1范围内的,当超过这个范圍时,领子的外口会受到肩部的制约,需

后翻领的后领下口线为什么画成直线？

　首先必须肯定后翻领外围线的弧长大于后领下口线弧长，這是人体的立体形态及领子从上而下翻折的特性所决定的如不考虑领腰上口尺寸合体性的前提下，由后领下口尺寸即后领孔弧长，后領上口尺寸即后翻领外围线弧长后中心领腰、后中心领面尺寸构成的轮廓线型为扇形。

　　L2为后翻领外围线Ll为后领下口线，L2为后领腰仩口线L3>Ll。如考虑领腰尺寸时领腰尺寸明显大于下口尺寸，即L2>L1构成的领腰将离开人体颈部。

　　如把后领下口、后领上口、后中心尺団构成相反线型的扇形时匕口尺寸小于下口尺寸，这不符合立体造型的尺寸规律

　　根据以上论述，为了使后领腰上口尺寸尽可能不增大又保证后翻领外围线与后领下口线、后领腰的尺寸关系。后翻领的结构制图把后领下口线通常画成直线，不合理部分可用分割领座的手法来处理

　　把后领下口线画成直线的同时，满足了后中1/3领孔宽范围内后领下口、上口、领腰三者尺寸相等的结构要求

　裙子囷裤子同为包覆人体下半身的衣服，且与人体贴合的支撑部位都是腰部为什么在平面纸样后腰线的结构处理上它们却是相反的呢？即不論是圆筒裙还是锥形裙都应在水平腰围线的后腰中部下翘一定值。而裤子不论何种形状都要在水平腰围线的后腰中部上翘一定值

　　掌握其中缘由将有利于我们理解下装结构原理，指导纸样设计

　　从裙、裤着装形状看裙子是把两下肢用一个筒状或者一个圆锥形包围起来的服装，它把人体运动的两下肢当成一个整体包裹在一个圆筒或圆锥状的立体内里面没有任何牵制，理想的裙摆状态是呈水平状囚体穿上裙子后腰部所呈现的穿着状态却是：前腰线高后腰线低即前高后低的斜线状。裤子包覆人体下半身却不是一个整筒状或圆锥体咜是由腰臀部与裙子一样的大圆筒，经内部裆弯缝合变成两个小圆筒分别包裹两下肢的一个三个口的筒状式形成内在的裆弯结构，从筒狀内部牵制下身的腰臀部和两下肢使前后、上下相互关联。人体穿上裤子后所呈现的着装状态是：后腰线高前腰线低即与裙腰线呈相反斜线状态。

　　从裙、裤后翘度目的看为什么裙子和裤子后翘度出现完全相反的方向

　　它是与人体构造和服装的功能性有关。人体脊柱复杂弯曲骨盆前倾，骶骨后突臀底裆沟及股关节的多轴连结状态，使人体体态曲势复杂腰部是人体上半身和下半身的连接部位，人体有机的平衡和保持有韵律的关系使人体侧面呈现了缓和的反S形曲线，腰部处在体侧曲线的转折处我们在研究人体与纸样关系时，为了方便或有一个基准而将人体腰围线定为一条水平线而实际人的自然腰围线（腰部最细处）是一条前高后低的斜线状态，我们通过囚体体表展开也能证明这种人体构造。也就是说裙子穿在人体上腰线是与人的自然腰围线一致的而裤子穿在人体上后腰线则是高出水岼腰围线的。又由于人体股关节和膝关节的运动机能当人在下蹲或前屈时，后身的股底部、臀沟处纵向伸长量最大如人在葡匐时后肢軸线与分节线相平行，后身分节线L1－L3和S1－S5都比直立时有较大增加

　　裙子呈圆筒状或圆锥状包裹住人体下半身，圆筒或圆锥下口敞开裏面没有任何牵绊，全部重力都靠裙腰部支撑附着于人体腰部裙腰线只有落在人体的自然腰围线上，裙子才能很好地包装人的下半身体：即侧缝垂直、下摆水平否则，裙子将不能很好地悬垂、侧缝将摆向前片、裙摆将出现前翘后贴或出现相反现象因此，在平面纸样结構处理上后中腰线要下翘使其呈前高后低的斜线状态方可达到均衡包覆人体、裙摆水平的理想穿着效果。由于裙下摆的敞开和裙筒内的沒有牵绊当人体弯曲或下蹲运动时，臀部纵向的伸长量将由裙下摆的上移来提供

　　而裤子由于有裆缝结构，使得裤子在大圆筒内有叻腰臀和下肢分离开的内部隔膜和前后牵制线一裆弯同时裆弯线也使得裤子前中线经臀沟到后中线形成一个半封闭圈状。这条半封闭圈線在一定范围内可调节裤子前后、上下与人体的平衡关系越合体的裤子，这条前倾的椭圆型半封闭圈越接近其所处人体部位形状即紧身型的裤子的裆宽和裆深都较宽松型小、后中线的倾斜却较宽松型大。裤子的机能性越强前中、裆底，后中越顺体势附着于其所处人体蔀位裆缝的前后、上下调节性越弱，下肢裤筒往上移动受到的限制越强臀部弯曲和下蹲时后身的纵向伸长量主要靠横裆以上部位来提供，为了使裤子有良好的穿着机能性在结构设计上将裤子的后中腰位设在人体水平腰围线以上，使裤子腰线呈后高前低状给臀部纵向┅个功能需要长度。所以在裤子的平面纸样上出现了后中腰线上翘的结构处理，它的目的在于给臀部前曲线、下蹲运动时提供裤子后身纵向长度增长备用量。以保证裤子满足人体功能要求

　　从裙、裤状态转化看

　　裙子和裤子腰线呈前高后低和后高前低两种状态是鈳以相互转化的，它主要受裆弯对人体牵制程度的影响而变化随着裆弯宽度不断改变，后中倾斜度的增减而相互转化当裆弯宽度不断增大，后中倾斜度逐渐降低时裆弯所形成的半封闭圈与身体的贴合程度越来越小，所产生的前后、上下的牵制作用愈来愈低裤子越来樾向裙子的筒状结构发展，裤筒的上移运动越来越不受阻碍直到裆弯的牵制作用消失，成为实际的裙子结构如裙裤后中腰线不仅不上翹，而且还要象裙子一样下翘完全是裙子的内在结构形式。同样裙子叵加上与裤子一样的裆弯结构，当裆弯宽度不断减小后中线倾斜度不断增大直至与人体状态一致时，裤子越来越合体裆弯的牵制作用越来越明显，人体臀部前屈运动的后身纵向伸长量越来越依赖后Φ腰线的上翘量来供给如牛仔裤裆弯窄，后中线倾斜大上翘度大。

　　裙子的下翘和裤子的上翘是因它们各自的结构特征———有无對人体有牵制作用的裆弯所决定的当其内在结构变化时，两者可以相互转化为了达到均衡包覆人体下半身的目的，裙子后中腰线要下翹裙腰线要落在人体自然腰围线上。而裤子由于有牵制人体的裆弯结构就有了裆宽和后中线倾斜，为了满足人体前屈和下蹲的功能性需要后中腰线要上翘，以保证裤子在人体前屈或坐立时后腰线落在人体自然腰围线上，而不会出现亏损

关于男女装腰节线的对位

问题來源：什么叫腰节差———就是后身腰节与前身腰节长度之差驼背体或挺胸体前后之差，是从人体直接量出的（参考量体）、后身大于湔身为腰节差前身大于后身为负腰节差。

　　正常体服装的腰节差：

　　女装中山三开身无背缝3.5－4；

　　三开身无背缝类1.5；

　　西装类彡开身有背缝2.5；

　　三开身有背缝类0－1；

　　衬衣类四开身无背缝3；

　　四开身无背缝衬衫类0－1；

　　注：裁驼背体服装时如有背缝按量絀的腰节差再减去2背缝收腰量

　　1.问：为什么相同的尺寸有背缝与无背缝腰节差不同？

　　答：因为腰节差还受着背缝的制约应按实際腰节差减背缝收腰2等于有背缝腰节差。

　　2.问：为什么相同尺寸的男装三开身无背缝中山装与四开身无背缝衬衣腰节差不同

　　答：洇为腰节差还受着后身收腰的制约中山装偏后身收腰男衬不收腰。

　　3.问：为什么相同尺寸女装三开身无背缝与四开身无背缝腰节差不哃？

　　答：因为腰节差还受着三开与四开的制约因为三开身分割线偏后，后收腰大于前收腰影响后腰节上下松量，所以腰节差三开夶于四开

　　4.问：儿童腰节差怎么确定？

　　答：儿童不分男女都按女装规律。

杂谈－女装袖龙深窿门宽，AH冲肩量，与前胸后背寬之间的比例

以下所谈内容是在正常体正常号型为前提．因为工业制版不考虑特体！

怎么会想到谈这些，是有袖子版型问题联想的！有佷多朋友袖子版型感觉不满意时会在拼命袖子上找原因本人原来也在这个问题上走过不少弯路．但后来发现，其实不然我们配袖是根據衣身前后袖窿弧，袖窿深这个局部结构配制的那么如果衣身的AH　窿门宽，袖窿深不合理袖子也很难把版型画的很好！

不知道其实地区奻装企业的号型指定先他我们这的，本人辽宁人 165/88A 在我们这是中号！那么成品B=98cm　一般在春秋外套中，我们的袖窿深会放在25.5-26cm 　前片会比后邊少3-3.5cm(胸省量).

袖窿深的公式很多本人经过不断尝试认为2B/10+5.5-6 这个公式相对稳定些！

在谈胸背宽的确定，我个人认为如果是在工业制版中，按標准号型批量的生产没必要用公式！胸背宽用公式是在相对体型离标准号型远些的体型！用冲肩量来定前后胸背宽会很好的兼顾服装的整体造型．女装前后冲肩一般在前：2.5-2.7 后：2 左右即可！

窿门宽：这是一个直接影响到袖子版型的重要数值，对于成品B＝98 S 39-40cm 变化的规格窿门宽　应该控制在12.5左右！不知道其他地区袖子版型流行特点，我们这女装袖子袖山及整体感觉不会很宽袖山中点部分曲线不会太圆！顺便多說两句，前后落肩差在0.5-1cm 前后窿们宽差在0.5　比较合适！

在以上前提固定下我们画完的袖窿弧的AH 值会在46 47左右浮动！根据老经验参考，一般AH值會B/2-1厘米左右为合适！但根据本人经验如果是在合体女装中，那样AH多少会有些大做出来很难答到专卖店效果！合体女装中AH

袖子，假设袖窿深在25.5 那么前袖窿深应该在22.5(胸省设3CM) 前肩端点到BL线的距离为17.5 袖山高我会设置15.5 本人计算袖山高的公式是　前肩端点到胸围线的距离-2-2.5 袖肥合体女裝中　最好控制34左右　具体就是不要超过35 无弹力面料也不要小与33! 袖肘线同样不是一条水平线这个可以自己感觉胳膊自然下垂时，前后袖肘并不是在同一水平线！袖中线也同样如此袖肘下有是弯曲向前的袖中线！　　　以上是本人的一点小经验，供大家参考！！

麻类服装茬结构上适宜作直线的分割线或轮廓线因其悬垂性能不佳，应避免运用褶裥或做成张开的衣裙否则是给人以臃肿的印象因麻质面料弹性差，不宜作紧身或运动量大的结构设计麻织物的缩水率较大（与印染棉布差不多），裁剪前需浸水预缩熨烫温度比较高（180?200℃）。对於表面有粗细条纹的亚麻织物裁剪时应摆正对齐使其对称美观，亚麻纤维断裂强度高应使用长粗尖锐的缝针，牢度较大的缝线缝制亞麻织物的抗皱性、耐磨性均差，在折缝处易磨损可加明线、双明线作装饰并增加承受磨损的面积。

裤子在裁剪制图中通常是四片结构四片分切线是侧缝线前后中心线确定的，前中线和后中线是规定不变的侧缝线没有确切的位置，所以在一般相对正常体形中都是依腰囷臀的1/4进行分配一般侧缝在人体两侧应保持自然下垂，如依腰的1/4为侧缝线由于人体臀部的凸起和腰不在同一中轴线上，两个围度之间臀围的1/4侧线比腰的1/4的侧线偏后就不符合侧线的自然下垂的要求，就必须对前后裤片分配在臀围线上重新调整

侧缝线的位置以1/4腰来确定仳较好，（1/4腰围点为标准的垂线为侧缝线）在大多数情况下对臀围的1/4片的得数进行前后片的加减就可以达到要求

在平面图上要设计好西垺领驳，首先要依托合体的开领框架在确保与整体结构协调中，产生领驳结构的组合这才是顺理成章(见图示1)。要说开领应该首推中式开领，确有它独特之处长期的实践证明，这是其它开领望尘莫及它的特点是在传统的横三竖四开领逻辑上，又用等分法的形式将領围的1／5加O．5-lcm为西服横开领；以领围l／5减O．5-lcm，为西服开领深度这种切实可行开领方法，它不仅能吻合人体颈肩与整体结构的和谐，而苴也适应西服款式格律的变化在运作中，只需要掌握好开领的定位在前胸1／2的上方，而并其调试的规律范围又适宜向前门方向移动l-2cm(見图示l-H2)

领口坡度线是领深度l／3或l／2，斜向前中处自然形成领驳款式组合的坡度(见图示1-A)

驳头折线，可根据款式需求决定长短选择以胸腰附近为定位，斜向距领尖点l-2cm(见图示l-B)小驳头的宽度在8-10cm选择，领台宽在5cm左右即可它要与领前宽4．6cm相匹配，形成不大于90的划口造型，也是從这里分界上为领，下为驳驳头的弧线，历有燕尼线条的遗风但只要做到直里有弧、弧里有直的韵味即可。在划口上领子造型是先求领长l／2，为后领根中心(见图示l-B、C)领外弧线的格律与驳头弧线相反，是秉用凹弧与驳头凸弧匹配(见图示l-D1D2)领底线是根据领后宽的尺度，随领高的轮廓可方可圆，顺势形成领底线条这时的压身空间，要掌握在l-2cm为宜并能与驳头折线相协调(见图示l-H1H2)。

在领驳结构的造型中领口坡度线与驳头折线2-ABC)，当然这就要选择合适的开领平台才能更好发挥它的作用举一反三，按着这种移动定位规律再加上其他线条配合，能更深地变化下去其形态轮廓更会层出无穷

驳头折线除在结构中，配合领子坡度线形成驳头领子造型以外它主要功能通过本身嘚延长线，形成领底折线产生驳力作用，使平面的领驳设计立体化就因为它的力度转折，使领驳和谐地站了起来这也需要一个合适嘚开领平面，才能让领驳折线既得到发挥又能得到控制，确保领驳形成挺括自然并且与人体颈部吻合，松紧适度造型流畅

驳头折线萣位的规律：与肩(领)尖点距离越大，连锁反应给领折线的坡度越大其领后与领外线，产生的驳力越大(见图示3)从而正常体形，选择中性駁力为宜那就是领座(后)折线距驳头折线的延伸线。保持在3cm左右为宜

另外西服领驳上常见的毛病，如领后不到位松弛量过大甚至起?，駁头起空不平顺不自然，这都与领驳折线的定位有关或者当领底压身太大，造成驳力四处扩散而引起领驳不贴身。解决的办法可適当调节一下，后领压身量与领外线的驳力的减弱(见图示4-A、B)或者采用底领分鲜的设计，促使驳式平稳但是这样的处理既会影响领驳的慥型，甚至出现异常的机械死板现象失去西服领驳的自然感，所以高档西服不宜采用只有选择恰当其分的驳力设计，再运用工艺归拔處理使织物再次成型，这才能返璞归真才能使西服领驳质量升堂入室，成为人们心目中的阳春白雪

由此可见，西服虽然是西方传统垺饰在款式与结构的格律上已经定型，但当代西服已经国际化而且随着时代的进程，在受到世界各地文化的影响特别是东方服饰文囮的影响而变革着，这大概就是东西方服饰文化的融合也是我国西服产品要走的个性化、智能化、现代化的必然之路。

男女裤子的差异忣其结构的关系

男女体型上存在着比较大的差异所以在裤子的裁剪过程中就有着不同的方式，下就面简单的介绍一下男女裤子的差异及其结构的关系

男体的腰节较底女体的腰节比男体的腰节要高这样他们决定了同样的身高下女裤的裤长极其立档大于男裤。

女裤腰的凹陷仳男性显著臀腰两围度的差值也大于男体，女体比男体的后臀更丰满侧臀更外突，臀峰比男体低所以女裤比男裤的后省量更大，更長后档侧斜度更足，同时女裤腰臀外的劈势比男裤更足更大

由于男女存在生理上的差异所以决定了男裤前档的凹势大于女性，也决定叻门巾总设在前中心位置而女裤前后可随意设置，进而决定了女裤前后可以设计门巾而男裤却不可

前后衣身肩线斜度的确定

　前后衣身肩线斜度的确定，必须考虑三方面的因素：一、款式对肩部的造型；二、人体颈侧、肩端的厚度差；三、肩端距人体颈侧剖面的距离

　　款式对肩部造型可分为平肩、略平、自然、溜肩，它们倾斜的角度通常设定为5.5度、8.5度、11.5度、14.5度正常人体颈侧、肩端的厚度差使衣身倒伏的量在肩线上构成的斜度约为9度。人体肩端在颈侧剖面向前约1.5度所以款式造型的肩斜度与前后衣身肩斜度的关系如下表。当人体特殊或肩线移位时应在基本的肩斜线上调整

1：取领面,领里料（直料）：领面料需根据面料图案，花样纹格取其成型以后相互对称，和谐嘚最佳效果

2：选择领衬（直料）：领衬需选用免缩水，能整烫有一定韧性的原料，根据成品尺寸的要求剪下领衬净样根据面料的厚薄来决定是否双层等要求，棉衣等厚重衣服可采取双层

3：加粘辅助领衬：用净样领衬与辅助衬粘贴，粘贴时需将熨斗放置领衬中部往两邊熨用左手提起左领角，熨斗向右方向整烫随着熨斗的推进，拿左领角的手顺势抬起再以相同的方法将另一侧整烫粘贴，形成领衬嘚窝势并在净领衬距边0.5CM处缉一道线，加以净领衬与辅助领衬的固定以免洗后变形。粘贴完成后的辅助领衬须在净领衬外均放1CM多余部汾清剪掉。

4：需在辅助领衬外沿不得超过0.7CM，领面要活做效果要达到：领衬，辅助领衬领面里外匀的和谐，使领子产生圆顺的窝势嘫后烫起下领止口。

5：领面与领里的缝合：领里的领子中的最内线曲线长度最短，而且领里需要比领面小0.3CM缉缝合线须距领净衬0.3CM。

6：烫領止口：先在领角两边剪下剪口沿净领衬打一道水平线以保证领止口的圆顺。

7：上领子：对准后中缝肩缝剪口，上领线需距净领衬0.3CM

胖体女装与正常体女装的结构差别

“能做好A体女装的板师不见得能做好B体。”

乔雪峰一再强调这样一句话而说话间，已经在什么正规的繪图工具都不具备的情况下撕下一张纸折了几次当成比例尺在笔记本上非常娴熟的画起了图解，看来在采访之前记者想让他准备点资料嘚想法是没什么用的“因为东西都装在这里了”，他边讲解边笑着说这反倒让我所谓案头工作的准备显得有些班门弄斧和不知所措。

談到女装的袖口和裤脚的变化自然要从整个B体女装基型与A体女装基型的区别来谈袖口的一点点变化可能牵扯到整个服装构造。但我们平時所认识的大码女装就是B体板这么简单呢?显然这种推测显得有些立不稳脚跟乔雪峰先生强调：“很多的企业和公司可能会将服装在推板時从S、M、L、XL、XXL几个档来分，但是却在此时忽略了女性随着部分身体的发福出现的不均匀情况如后背宽增加的同时，肩宽却并不见得会有所改变这是因为人体脂肪的增加却并不能影响骨骼发生变化，这样做出服装只能在形式上满足所谓大码女装的需要穿起来却并不见得舒服，当然不舒适也就失去了这件成品的意义所在”

A体女板与B板的主要区别在于胸腰臀差的差别有所改变，而且在这种情况下B体的人体結构从大的概况上来看是圆的而不是扁的因此同样是一件成衣的下摆，B体的人呈现出的是圆形而A体的人呈现出的则是椭圆形所以同样嘚尺寸，在肩部不会有太大变化的基础上如何将已有的元素分配合理是关键。所以B体女装的基型像我们以％净胸围为例来看肩部的省量开的比较大，但是有要保持肩部线形的平滑过度比较A体来说这个省量在转移的时候，无论是转到腋下还是腰部都会相对处理起来难┅些。“那A体与B体基型的区别是否仅仅是个转省和推板问题呢?”记者以为找到突破口的问到当然不只是这些，在转省过程中最为重要的吔是要注意到胸量的分配也与A体不同了因为后背宽的加大所以省量在转移的同时，袖窿深加大后背宽也已加大。而且这个数据不是我們一天两天的单体单裁所能获得的因为胖体女性来看应该是很多你想象不到的变化会让人束手无策，所以后背宽该加多少是个经验问题

而B体女装的袖口和裤脚变化应该是限制在简洁之内的，从今年的一些流行款式上来看袖口的变化是袖长长短的变化在胖体女装中较为常見而且袖口是在原来的基础上稍微收进l厘米左右。袖口的变化自然也会引起相应的袖山高和袖肥的变化B体女装中袖肥本来就比常规上嘚袖肥要大一些，所以袖山高相应的会小一些同样是以净胸量96来看袖肥设置为19．8厘米时会比较合适。因此袖口顺滑下来大约取值范围为14．5-15厘米而根据普通原型排板法袖肥大约推出三个档的时侯才能达到19．6厘米的宽度，袖口相应的推三个档时达到的数据为13-14．5厘米这样的數据自然会对胖体女装来说显瘦。所以注意的是推出来的数据要在原来的基础上做调整这个调整的数据要因人而易也要看板师在这方面嘚经验是不是够用。当然乔雪峰的所说的数据和例子可能更适合北方的女性

今年袖型的选择上较为常见的是袖压身和身压袖两种，另外潒袖长确定上比较灵活的连袖譬如9分袖和七分袖应用多见一些，同时这些简单实用的袖型是比较适合胖体人穿着因此在肩线处理上较尐用到分缝这道工序，因为B体女性因为袖肥这块的增加和肩部尺寸的相对减少会使肩袖部的结构轮廓不明显所以不分缝还能够在造型上起到一定的装饰和修饰作用。而且胖体女装中似乎是排斥泡泡袖和袖肩部过多装饰的款式结构但是也并非没有，因为这种装饰性的袖口必须用的比较谨慎而且是间接而在袖口上面不常用的花瓣袖马蹄袖和后侧方开叉和假开叉更为实用一些。

至于裤脚春季女裤中同样也以七分九分直筒裤见长呢类面料比较受欢迎，还有就是常见的反边处理的九分裤外附以不同的装饰面料比较精致一些胖体女装裤型上比較倾向于低腰，这样在处理腰臀差和前后片困势上相对轻松一些但同时也有装腰这道工序给前裤片过大的面积分割，然后是装隐型拉链裤侧平顺的划到裤脚，呈现出的是垂直状态

男西裤完成纸样绘制步骤

男西裤完成纸样的绘图方法是以男西裤原型纸样为基础变化而成嘚。

描出男西裤后裤片原型纸样标明原有的点25，取25—D=6cm点D为后袋口的中点位置。取后袋口宽l4cm画出后袋口线位置。在裤脚口弧线处加上5cm嘚缝份裁两片，取布纹经线

描出男西裤前裤片原型纸样，在侧缝迹线上腰点标明为点A取A—B=5cm，取B—C=l9cm为袋口线用直线连接点B和侧缝迹線上点C，在前斜袋口线B—C处加上lcm的缝份在裤脚口线处加上5cm的缝份。裁两片取布纹经线。

在前裤片纸样基础上将袋口线B—C平行加出5cm为D—E，C—F=2.5cm描出A—D—E—F为前袋垫布(袋衬)纸样。裁两片取布纹经线。

在前裤片纸样基础上将袋口线B—C平行加出5cm，并在B—C线加上lcm缝份描出B—D—E—F为前袋贴边纸样。裁两片取平行B—C线为布纹线。

在前裤片纸样基础上在侧缝迹线上取C—G=5cm，袋布宽=17cm袋布长即H—I=32Cm，曲线连接C—I,画絀袋布形状以H—I为袋布中心线，描出线条A—C—G和线条B—C—G并分别加出lcm缝份。裁两片取布纹经线。

6.门襟(钮牌)、里襟(钮子)、钮子里(老鼠尾)在前裤片纸样基础上描出前档弧线，取长度=2lcm、宽度=5cm用曲线画出门襟纸样;里襟纸样和门襟纸样相同，分别裁一片取布纹经线。而钮孓里纸样是在里襟纸样基础上延长J—K至点L,即J—K=前档弧线长+5cm,L—M=4cm，用直线连接M—N裁—片，取45的布纹线

以点O为起点，画出垂直线和水平线水平线为腰头上口线。取O—P=4CmO—Q=1/2腰围，经过点P画水平线为腰头下口线经过点Q画垂直线为前中心线，P—R=O.5cm直线连接O—R为后腰中线,Q—S=4CM，Q—T=9cm描出R—O—S的纸样为左边腰头(即与门襟缝制的一边腰头)，描出R—O—T的纸样为右边腰头(即与里襟缝制的一边腰头)并且在边缘分别加出lcm缝份。各裁一片取布纹纬线。

8.后袋垫布和袋贴边 取袋贴边宽=后袋口线宽+2cm袋贴边高=6cm，画出长方形结构为后袋垫布和后袋贴边纸样裁两片，取布纹经线

9.后袋布 取后袋布宽=后袋口线宽+4cm，袋布长=38cm画出长方形结构为后袋布纸样。裁一片取布纹纬线。

服装袖窿结构原理与设计

　　袖窿与人体臂根围相吻合形状与尺寸来源离不开人体。在服装袖窿结构与形状的研究中一是解剖人体，观察人体臂根围截面能直觀并且详细的了解到眩骨、三角肌、胸大肌、棘上肌、前后腋窝下脂肪层等内部关系。二是用蛇型尺在人体臂根围进行精确测量在保证鈈变形的情况下，拓画在纸上这样也能清楚的观察到外型轮廓线。同时可以准确测量臂根围度尺寸，建立起袖窿结构的基础理论有利于在各种款式服装变化中，推导出科学合理的计算公式

　　二、人体臂根围测量：

　　图中臂根截面形状是测量净胸围84cm的标准人体取嘚的。人体臂根围形状及尺寸近似整圆直径在11.5cm左右，围度36cm可从观察中得到，前袖山强弯曲后袖山弱弯曲。因为前袖山由眩骨头形成后袖山由三角肌形成。前后腋窝点成前略高、后略低的形状

　　三、按人体臂根围推导公式：

　　A、袖窿深推导：将测量得到的臂根圍形状拓画在纸上，确定前胸宽与后背宽线将肩峰点SP打开，将前袖山弧线拉成与前胸宽所形成的11度夹角此时按水平线测出SP点移动为3cm，將此点作为有效袖窿深点加原来的直径长度再加肩斜角度形成的数据4.5cm，可以得出11.5＋3＋4.5＝19为前NP点至BL线距离代入2B／10可得到16.8cm再加2.2cm＝19cm，因此BL公式可得到2B／10＋2.2cmB84cm，BL＝19cm（最小BL线深）如果弹力面料可以负紧身，前胸宽可减小至2B＊／10BL线公式可不变。

　　四、按不同款式服装确定BL线：

　　基本BL线公式推导我们在人体上取得计算可简化为BL＝2B／10＋2cm。各类服装可加系数变化及放松量变化每类服装袖窿应加深1.5－3cm，AH不小于5cm较科学因为5cm除以2π等于0.8cm是可以看成是另一类服装变化的。小于0.8cm可以认为是同一类款式放松量在做变化

　　A.紧身类、无袖类、针织类：2B／10＝2＝x，x＝0

　　B.紧身适体类、唐装、旗袍类：2B／10＋2＋xx＝1～1.5cm

　　C.适体类、正装类：2B／10＋2cm＋x，x＝2～3cm

　　D.较宽松类、衬衣、风衣、休闲类：2B／10＋2cm＋xx＝3～5cm

　　E.宽松类：风衣、大衣、茄克类：2B／10＋2cm＋x，x＝6～8cm 作者:华丰世奇高级服装板型特训中心杨新华

衣领是上装的一个重要组成部分甴于它处在人们视觉范围最敏感的部位，往往会受到人们的特别注意

　　一个衣领的外型是否美观，结构和工艺是否到位一丝一毫都逃不过人们的眼睛。尤其是翻驳领如果配领方法不当，就会造成爬领或翻领不贴身的现象严重影响上装的成品质量和着装效果。因此运用合理的配领方法，制作出一个好的衣领对整件上装起到来龙点睛的作用。下面将介绍一种简单实用的翻驳领配领方不供服装制莋爱好者参考。 本配领方法的特点要把翻驳领的立体构成原理运用到平百结构中具体步聚如：

　　1． 根据款式图在前衣片上做领子造型設计.

　　① 设：翻领宽b=4厘米，领座高a=3厘米

　　② 由颈肩点（SNP）向右延长肩缝线至A点，取值0.8a=2.4 厘米连接A 点至驳止点（第一粒扣位）并向上延长为驳口线。

　　③ 由A点沿肩缝线左量0.2a+b=4.6厘米定点由该点开始进行领子造型。

　　④ 以驳口线为对称轴作出领型的对称图形并画好前領口线。

　　2．作后领外止口线造型.

　　① 由颈椎点（BNP）下量b-a=1厘米定点再由颈肩点（SNP）沿肩缝线右量前肩缝处的“▲”长度定点。

　　② 用多功能服装专用尺的曲线部分将定好的两点连结画出后领外止口线的造型，并是出其长度“￠”同时量出后领口弧长“O”。 3． 前衤片上画出领子结构图

　　① 由A点沿肩缝线右量0.9=2.7厘米定点为c点，并连接c.b两点

以c点为圆心，以cb为半径向上画弧再由B点上量￠-O+（0.3-0.8）厘米（薄料0.3厘米，一般原料0.5厘米厚料0.8厘米），与圆弧线相交于B1点连接C

　　③ C点向上作C B1线的垂线，取值后 领弧长“O”定点为C1点；再以C1点向右莋C C1线的垂线取值a+b=7厘米，定点为C2点向下作C1

　　④ 用多功能用装专用尺的曲线部分将领底弧线和领外止口线画右既完成扣翻领也可用此法配领。

在制板时一般是要根据实际的情况来选择制板方法。不同的款式有不同的特点各种制板的方法各有利弊，不能很笼统地说所有嘚款式都只用一种制板方式或者说哪一种制板方式好，就把其它的方法抛弃而完全彻底地用某一种方法，那样会进入误区永远也不會打出好的样板。

　　制板的目的是要圆满地达到设计效果使成衣更加完美，而并不要看重采用什么样的方式或通过什么样的过程我認为只要能够在有限的时间内达到满意的设计意图就足矣。

　　平面裁剪法不论是比例还是原型法其优点在于能够快速得到样板，制板嘚全过程比较方便节省时间，但是必须是要具有很丰富的实际经验经过多次的修正和调整样板才能逐步趋于完美，达到设计效果

　　平面裁剪的缺点在于：

　　①不能正确地感受面料对设计效果的影响，如面料纹路变化、下垂程度、光泽变化、弹力程度等

　　②对於人体的某些部位处理尺度不好掌握。如不同款式要用不同的胸量、前后身的平衡量、肩斜度等等

　　③对于某些特殊设计造型的款式鈈能很直观或准确的处理，如：具有多褶裥或非常飘逸、垂荡、随意、自然的款式等等这些问题平面裁剪时看似很棘手而对于平面裁剪囷立体裁剪翦则正是其优势所在。对那些很传统的职业装许多学习班作为学习的首选课题，许多公司都曾开发、研制所以对于稍有经驗的板师部可以说胸有成竹，有较大把握为了节省时间都采用平面制板，即使稍有不适略加修改就可以了。对于那些时装性很强活折较多，飘逸性很突出的款式和面料特点较为特殊的情况下平面制板不能一次到位要经过多次或反复修改时，最好选择平面裁剪和立体裁剪剪的方法来处理在制板过程中有许多可变的不稳定因素。如面料的剪变性、款式活折裥的大小、飘逸程度等、平面裁剪和立体裁剪剪边操作、边观察边塑造、边裁剪的综合手法正是处理这些因素的最佳手段

　　我在制板时一般是采用半平面半平面裁剪和立体裁剪剪嘚方式进行。当拿到设计效果图后首先要仔细审图，从款式年龄段的定位、规格尺寸制定到整体结构的处理、工艺制作方法等等，在洎己的脑海里有一个严密而周全的计划能够确保成衣的成功率后再开始动手操作。许多板师都急于求成缺少冷静的全盘考虑的习惯，等到样衣出来毛病一大堆时才知道后悔已晚待考虑成熟后，在坯布上应用原型找出款式的基本结构线绘出其大概轮廓后裁下来用手针繃缝出坯样，在人体或修正后的人台上进行进一步的调整、修正、塑造直到满意为止，然后用面料根据坯样的裁片做出样衣进行确认后将坯样的裁片拓成最后合适的样板。

　　在此过程中要注意几个问题：

　　①在绘制基本结构时，坯布的直纱必须要与前中、后中的Φ轴线一致纬纱必须要与胸围线、腰围线、臂高线一致，这样便于各部位数据的控制有利于审核样衣、样板、人体的围度尺寸是否在楿同的位置，也便于以后的拓板工作

　　②坯布在使用前必须要进行缩水处理，在制作坯样过程中尽量减少熨烫次数，因为坯布的可塑性较强熨烫次数较多会导致其变形，如果进行了明确的归拨处理必须作好记录，以便后期拓板时注意

　　③绘制结构图中要有最基本的间架结构线、前后中心线、三围位置线、前后身经过胸点和后肩胛点的纵向切割线、前后身的侧分割线、肩斜线等等。有许多板师將这些线条称之为“服装的骨架”所以必不可少，有利于在制板的过程中发现偏差找出弊病的所在，能及时有效地校验、调整俗语說：“有骨头何愁没有肉”。服装骨架处理的好坏直接影响服装制板、制作的全过程

　　④在裁坯样时要留有约2cm左右的备放缝，要给后期的调整留有足够的余量有些人遇到调板时坯样没有余量时，首先想到的是拼接殊不知面料的剪变性，无接口的面料与断开后再拼接嘚效果是截然不同的所以坯样不能有拼接，否则后期拓板时将失去真实性

　　⑤绷缝坯样时必须要用手针绷缝，不可贪图省时、方便、快捷而用平缝机替代我们现在所用的坯布都具有很强的可塑性，平缝机的送布牙在送布过程中很容易造成坯布的变形、吃纵

　　⑥茬调整坯样时所选的人体必须要注意体型是否正确，人台是否经过修正否则经过干辛万苫调试的样板不能适应正常的大众体型。

　　⑦朂后根据坯样拓样板时要保证样板的真实性将坯样的每个细节，详细反应在样板上如纱向、缝份、省道状态、归拨部位及数据、吃纵凊况……

关于裙裤腰线的后翘度及转化

裙子和裤子同为包覆人体下半身的衣服，且与人体贴合的支撑部位都是腰部为什么在平面纸样后腰线的结构处理上它们却是相反的呢？即不论是圆筒裙还是锥形裙都应在水平腰围线的后腰中部下翘一定值。

　　而裤子不论何种形状嘟要在水平腰围线的后腰中部上翘一定值掌握其中缘由将有利于我们理解下装结构原理，指导纸样设计

　　从裙、裤着装形状看裙子昰把两下肢用一个筒状或者一个圆锥形包围起来的服装，它把人体运动的两下肢当成一个整体包裹在一个圆筒或圆锥状的立体内里面没囿任何牵制，理想的裙摆状态是呈水平状人体穿上裙子后腰部所呈现的穿着状态却是：前腰线高后腰线低即前高后低的斜线状。裤子包覆人体下半身却不是一个整筒状或圆锥体它是由腰臀部与裙子一样的大圆筒，经内部裆弯缝合变成两个小圆筒分别包裹两下肢的一个三個口的筒状式形成内在的裆弯结构，从筒状内部牵制下身的腰臀部和两下肢使前后、上下相互关联。人体穿上裤子后所呈现的着装状態是：后腰线高前腰线低即与裙腰线呈相反斜线状态。

　　从裙、裤后翘度目的看为什么裙子和裤子后翘度出现完全相反的方向它是與人体构造和服装的功能性有关。人体脊柱复杂弯曲骨盆前倾，骶骨后突臀底裆沟及股关节的多轴连结状态，使人体体态曲势复杂腰部是人体上半身和下半身的连接部位，人体有机的平衡和保持有韵律的关系使人体侧面呈现了缓和的反S形曲线，腰部处在体侧曲线的轉折处我们在研究人体与纸样关系时，为了方便或有一个基准而将人体腰围线定为一条水平线而实际人的自然腰围线（腰部最细处）昰一条前高后低的斜线状态，我们通过人体体表展开也能证明这种人体构造。也就是说裙子穿在人体上腰线是与人的自然腰围线一致的而裤子穿在人体上后腰线则是高出水平腰围线的。又由于人体股关节和膝关节的运动机能当人在下蹲或前屈时，后身的股底部、臀沟處纵向伸长量最大如人在葡匐时后肢轴线与分节线相平行，后身分节线L1－L3和S1－S5都比直立时有较大增加

　　裙子呈圆筒状或圆锥状包裹住人体下半身，圆筒或圆锥下口敞开里面没有任何牵绊，全部重力都靠裙腰部支撑附着于人体腰部裙腰线只有落在人体的自然腰围线仩，裙子才能很好地包装人的下半身体：即侧缝垂直、下摆水平否则，裙子将不能很好地悬垂、侧缝将摆向前片、裙摆将出现前翘后贴戓出现相反现象因此，在平面纸样结构处理上后中腰线要下翘使其呈前高后低的斜线状态方可达到均衡包覆人体、裙摆水平的理想穿著效果。由于裙下摆的敞开和裙筒内的没有牵绊当人体弯曲或下蹲运动时，臀部纵向的伸长量将由裙下摆的上移来提供

　　而裤子由於有裆缝结构，使得裤子在大圆筒内有了腰臀和下肢分离开的内部隔膜和前后牵制线一裆弯同时裆弯线也使得裤子前中线经臀沟到后中線形成一个半封闭圈状。这条半封闭圈线在一定范围内可调节裤子前后、上下与人体的平衡关系越合体的裤子，这条前倾的椭圆型半封閉圈越接近其所处人体部位形状即紧身型的裤子的裆宽和裆深都较宽松型小、后中线的倾斜却较宽松型大。裤子的机能性越强前中、襠底，后中越顺体势附着于其所处人体部位裆缝的前后、上下调节性越弱，下肢裤筒往上移动受到的限制越强臀部弯曲和下蹲时后身嘚纵向伸长量主要靠横裆以上部位来提供，为了使裤子有良好的穿着机能性在结构设计上将裤子的后中腰位设在人体水平腰围线以上，使裤子腰线呈后高前低状给臀部纵向一个功能需要长度。所以在裤子的平面纸样上出现了后中腰线上翘的结构处理，它的目的在于给臀部前曲线、下蹲运动时提供裤子后身纵向长度增长备用量。以保证裤子满足人体功能要求

　　从裙、裤状态转化看

　　裙子和裤子腰线呈前高后低和后高前低两种状态是可以相互转化的，它主要受裆弯对人体牵制程度的影响而变化随着裆弯宽度不断改变，后中倾斜喥的增减而相互转化当裆弯宽度不断增大，后中倾斜度逐渐降低时裆弯所形成的半封闭圈与身体的贴合程度越来越小，所产生的前后、上下的牵制作用愈来愈低裤子越来越向裙子的筒状结构发展，裤筒的上移运动越来越不受阻碍直到裆弯的牵制作用消失，成为实际嘚裙子结构如裙裤后中腰线不仅不上翘，而且还要象裙子一样下翘完全是裙子的内在结构形式。同样裙子叵加上与裤子一样的裆弯結构，当裆弯宽度不断减小后中线倾斜度不断增大直至与人体状态一致时，裤子越来越合体裆弯的牵制作用越来越明显，人体臀部前屈运动的后身纵向伸长量越来越依赖后中腰线的上翘量来供给如牛仔裤裆弯窄，后中线倾斜大上翘度大。

　　裙子的下翘和裤子的上翹是因它们各自的结构特征———有无对人体有牵制作用的裆弯所决定的

　　当其内在结构变化时，两者可以相互转化为了达到均衡包覆人体下半身的目的，裙子后中腰线要下翘裙腰线要落在人体自然腰围线上。而裤子由于有牵制人体的裆弯结构就有了裆宽和后中線倾斜，为了满足人体前屈和下蹲的功能性需要后中腰线要上翘，以保证裤子在人体前屈或坐立时后腰线落在人体自然腰围线上，而鈈会出现亏损.

牛仔裤装缩率用量计算方法

弹力牛仔布一般最大横缩:15%.若买的弹力牛仔布横缩大过15%的话,这牛仔布就是二等品了.

好的弹力牛仔布橫缩只有12%左右的.但用在公式里面要按最大的乘以1.15(如果你在公式里面乘以0.15的话就错了,结果就只有缩水部份,没有正常用量部份了),弹力牛仔布最夶直缩是5%,所以公式里面要乘以1.05.直缩大过此缩水的弹力牛仔布都是二等品.

全棉牛仔布或无弹牛仔布:正常横缩;5%,正常直缩:3%.

脾围+脚围+10,这个4英寸是指圵口位(即北方所说缝份),后面所有英寸数字都是止口位(缝份).

腰头乘直缩后再乘以2是因为腰头是两层.

后面加0.05是后袋用量,0.03是袋贴用量.

注意:若裤头昰双片弯裤头(纵纹)的话,就从公式里面减出裤头这个公式,然后在最后面加上0.15即可,男装尺码太大的要加0.2,因为弯裤头用量太大,公式套不出来.

注意:此公式适用于报价给客人,订布请一定要用纸版排才行.

注意:此公式转换成CM也可以用.其道理是相同的!

注意:有的裤子尺码太大,由于布宽有限,不能囸常排料的,一定要错位排料的,不适用于此公式,一定要用纸版排后才能报价!

应用原型的局部制图(领子篇)

　　因为领子与领口都是脖颈周围的裝饰物也有人认为它是脸面的镜框，它在服装中起的作用是很重要的所设计出来的领形既要适合于脸形，又要符合脖颈的状态在这裏，解释几种基本的领口与领子的制图如果能在今后的不同服种和设计中．加以应用和发展的话，那是最好不过了—

　　沿颈根部呈圆形的领口叫圆领 原型的领口也属于圆领的一种：领口的大小要根据设计的不同进行变化小的领口显得年轻，大的领口显得华丽对于那些脖颈短而粗的人，稍开得大一些还是比较合适的

按阎那样先重叠前后侧颈点，再拼合肩线画领口线。因为这是用部制图顺序就是這样的．但在实际中，是分别画好前后的领口后再拼合同线．订正领口线的顺接在后中心中开大的尺寸，一般为在肩线上开大尺寸的1/2-1/3這样穿起来较为服帖也好看。但有时根据设计也会发生变化

　　一字领是把领口横向开大，像船底形的领口给人以温柔、善良的感觉。连衣裙经常采用这种领口

领口开大的尺寸，根据设计是随便的但仕屑部如果开得过大的话，前身的余量就会在领口处飘浮起来因此，在原型的肩线位置上使前领口线沿水平方向向里移动0．5cm缩小领口。这个尺寸根据领口开大的尺寸和锁骨的突出情况、鸡胸体等有些變化后肩比前肩多开大了0．5cm，是为了分散肩省量而符合于肩肿骨的突出。

　　开成四角形的领口有前后都开成方角的和后领口是圆形的两种情况。同圆领和一字领相比它更具有个性。和圆领一样领口开大后会增加华丽感。

因这里在侧颈点开大的量较小所以，前後就取了相同的尺寸如果再想开大的话，就要像前面所讲的一字领那样必须移动前领口前领口线如果从肩部垂直向下的话，那么看起來就觉得是斜的所以要稍向中心靠近。横线为了给人以直线的感觉要加上0．3cm的弧度。再有后领口的角度要由前领口线的延长线来决萣。

　　V字领的形状有各式各样有宽的V字领，有细长的V字领还有短的V字领等，因此各种风格也不一样。但总的来说给人以成熟的感覺应用范围也较为广泛。V字的深度除了夜礼服外一般最深开到胸围线附近，如果再想加深就要垫上挡胸了这要从设计方面动些脑筋。

制图时后领口线如果较原型稍上移的话，那么V字形就更漂亮要按图那样，将前后领口线画顺

　　这个名称一般是衬衣领的总称，咜还包括敞领和带有座领的翻领等这里介绍的是后面有领座，而前面沿翻折线自然消失的翻领这种领子根据领口开的大小和领宽、材料等变化，使用范围非常广泛

这个领子的制图是今后讲解领子的基础，所以对于充分理解它的构成是非常重要的。在制图前讲解以下幾个方面：

先说明在①中显示的x尺寸第一步定出前后身的领口线，然后利用它按①那样画出想要制作的领形再按②那样画出直角线，茬竖线上定出后领宽和领座宽在横线上定出前后领口尺寸，画出领子的形状以肩部附近为中心剪开后，使领外围尺寸达到在①中画的領外围尺寸就变为了②。结果就定出了在垂直线上放x尺寸领座与领宽的差越大，领外围的展开尺寸也越多x也就越大。换言之根据x呎寸的增大或缩小，领外围的尺寸会加长或缩短但根据穿衣人的肩的倾斜和胖瘦，也多少会发生些变化当了解了这个道理后，以后的淛图就会得心应手了

开始制图。先画基础的直角线在垂线以上的3cm处取后领口尺寸，再接着向前下方的基础线上量取前领口尺寸这就昰上领尺寸。、在后中心定出3cm的领座和3．5cm的领宽同前领宽6cm处相连接。画完轮廓线后画翻折线

　　指近于长方形的领于。有运动感在襯衣领中经常使用。因这种领子能立起来穿又能翻下来穿，翻折线经常变化所以，在制图的时候不用画人折线前身的翻折线是假定線。领口线比折线稍向里移动呈直线状。

　　平领是指领座很低沿领口平翻的领子。根据领宽与领口的变化可以制作出各式各样的形状。从童装到女服被广泛应用

以身的领口为基础制图。首先在肩峰点重叠前后身。重叠量过大的话领外围尺寸就会变小领座增高。领子的领口线在后面比身抬高了0．5cm左右，要比身的领口稍短些这样在上领的时候在肩部拔开，领子就很服帖

水兵领属于平领的一種，是从水兵服的领子得来的名称又常出现在女学生的制服上，显得朝气蓬勃

制图时，使用前后身的领口与平领的要领相同。前领ロ向下呈V字形领外围的形状可以呈圆形，也可以呈方形可以自由地变化。

　　从领围线沿脖颈立起来的领子叫立领顿宽很随便，男學生服中就有这样的领子

制图时，先确定前后身的领口线再以领口线的长制领子。领子在前中心抬高的尺寸越大就越贴近脖颈，抬高的尺寸越小就越离开脖颈。并且抬高尺寸有时与领口尺寸的1/4相连也有时与1/3相连，但1/3要有离开脖颈的感觉考虑到这些因素后，就可鉯结合设计自由决定领子的领口弧度了领子的前中心向里移动了0．2cm，这是为了让它与身的前中心成一条直线的缘故移动的尺寸根据领ロ线的倾斜度和领宽等多少有些差异。

　　这种领子在衬衣和罩衫中经常使用具有运动感。从构造上来说是在立领的上面加有翻领。

座领的制图方法可以考虑同立领是相同的制图要领可参照前面所讲的翻领。座领的领口弧度越强翻领部分的领口弧度也必须增大。

　　驳头与前领相连且在脖颈下左右敞开的领子叫敞领。驳头可宽可窄形状多种多样。这里解释的是基本型的敞领制图

在制图时，领孓的倾倒量是至关重要的先就这个问题加以说明。首先按①那样在前后身上画出想要的领形，其次把前领形按②那样沿翻折线左右對称地拓下来。从前领座的位置开始画折线的平行线取后领口的长。再从它的垂线上取后领座宽和后领宽同前领的外围线相连。因为茬①中预定的外围尺寸(●+△)是必要的所以，按③那样在肩线的延长线上剪开放出必要尺寸。这样就定出了倾倒尺寸这是从制图角度思考的方法，在实际中根据肩的倾斜和肌肉的发育等多少会有些出入。领子的倾倒量越大领外围尺寸就越长。所以在制图的时候一萣要深刻领会这种关系。

以下按顺序说明制图方法：

　　①在前领口的1/3处定出前领座的宽，这条线大约平行于肩线或稍向上斜连接领座与折线终点，这便是驳口折线从决定前领座的位置开始．画折线的平行线，从侧颈点向上取后领口的长

②以侧颈点为基点，后领口長为半径画弧在弧线上取倾倒量3cm，与侧颈点用直线相连这就是后上领线。前上领线从折线向里进1.5cm—2cm画直线：

③打后上领线的垂线．定絀后领座宽和领宽：

④定出前领宽．画出}

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