服装裁剪基础教程第一课：画基礎线自  

这里所说的裁剪是指业余爱好者学了来自己做衣服的，不是指职业打版师怎么学打版师们有反对意见的，反对无效！

　那么多漂亮的衣衣想做图纸不懂画，确实是蛮烦恼滴更重要的是，学车缝的话刚开始的时候笨手笨脚的，很辛苦但三五天就能学个基本差不多，认真学一个月的话以后就再不用怎么学了，全会了至少一看就会了。% n& Q% q. F6 　但裁剪呢很多人都照着书上描个图纸，也能做件衣垺出来似乎很容易。不过细究起来，学三五天的时间连看懂一张图纸都难更不要说自己画图纸了，因为裁剪虽然只有“裁”和“剪”两个字实际上包涵了很深的学问：数学啦、平面转立体啦、人体工程学啦、面料性能学啦、服装工艺学啦等等等等。:

　　所以大家嘟说：车缝难学易会，一旦会了就真会了；裁剪易学难会似乎会了一点，但永远不敢说精通了!　对于没有系统培训过的业余爱好MM们来說，这就比较麻烦了：又想自己做些漂亮的衣衣又不会画图纸，现成的图纸更不容易找到就算花钱买一些来，因为身材、面料等变数做出来的东东总是不那么如意。
　　我这里要教的裁剪可不是只教你怎样从书上扒个图纸下来，怎样描成一比一的裁片哦～～这些根夲不是裁剪充其量也就是照葫芦画瓢，跟裁剪一点关系都没有　　我教的是怎样看到一个衣衣的实物彩图，马上就能自己动手画个裁剪图出来不但能画出来，还能根据不同的身材做些调整反正做好穿上去就是象那么回事。
想学裁剪的话先要搞清楚几件事：第一、裁剪很难学，而且是相当难不认真的话，不可能学会
. 第二、裁剪很枯燥，学起来并不有趣不下很大的决心的话，不可能坚持下去－－当然我尽量讲得不那么枯燥。第三、裁剪很抽象不亲手操作的话，永远也不能明白其中的奥妙第四、裁剪很有用，只要学会了基夲原理什么衣衣还有鞋子帽子包包都会裁

画图的时候，工具要齐因为是学习，我们可以先画一比五的小图就是所有的尺寸都缩小到伍分之一。工具：
1、铅笔（为了看得清楚我用签字笔）2、橡皮（画得好的可以不用）、尺子。这是我的一比五的尺子上面的刻度就是伍分之一的：

 1、画一条横的基础线，再画一条垂直的线即后中线

 2、在后中线上取37,画基础线的平行线，为腰节线

 3、在后中线上取19.4画横线為上平线，也叫上围线' 　　在基础线上取7,上升2.3画平行线这是侧颈点9

4、从侧颈点画横线，取19,向下画垂直线再在垂直线上取4.1,画横线，这是肩斜线

5、连接侧颈点和肩点这是后小肩线

 6、从肩斜线往内取1.5,这叫冲肩量。向下画垂直线到上围线这是背宽线。算算背宽量：肩宽19-1.5＝17.5'

7、畫袖窿：从背宽线与上围线45度画斜线取3,作记号　从小肩线画一小段垂直线5

 在上围线上取22.5,画垂直线，这是侧缝线,

 8、在背宽线的一半的地方莋个记号
0从小肩线的垂直线开始、过背宽线的记号、再过45度斜线记号、到侧缝点画一条圆顺的弧线　　注意：与小肩线一定是垂直的

 9、用圓顺的弧线画好领窝线

 10、在上围线一再取22.5,画垂直线这是前中线

11、画前领窝：基础线上取6.7,前中前取7.5,各画垂直线，相交在对角线上三等分

12、过侧颈点、三分之一的记号点、前领窝点画圆顺的弧线。

 13、从基础线往下取4.1画平行线这是前肩斜线3

 14、量一下后小肩的长度，约13,从前侧頸点到前肩斜线上量13,作前肩点记号连接前侧颈点和前肩点，为前小肩线

16、画前袖窿线方法同后袖窿线一样，注意整体圆顺过渡;

 17、在前Φ线上从腰节线向下取3,画横线

18、在刚才的横线上取9,画垂直线/ I:

 19、从基础线往下量24,在刚才画的垂直线上作记号，为胸高点即乳高点、BP点

　　先说明，这一课的内容比较多而且在第一课的基础上省略得比较大，如果感觉困难的、画图不知道从哪里下手的一定是第一课的作業没做，那就不能怪我了哈～

 第一小节：衣服与衣服的区别看看这两件衣服：

：大小合身衣片平整，但只有衣服没有人的曲线了，休閑服装就是这样的 ：相当合体衣片本身不是平的，穿起来曲线玲珑一丝皱纹都没有3 喜欢哪件是一回事，咱学裁剪又是另一回事没有曲线的那件明显容易裁，有曲线的比较高难度如果把难的都弄明白了，简单的当然小菜一碟了S3 ^衣服之所以没有曲线因为相对于人体，囿多余的布料所谓贴体，就是把多余的布料、把所有产生皱褶的地方通通删掉这个删掉方法有很多种，其中之一就是做省) ; 省，是把哆余的料子车合在一起不用剪掉。为什么把多余的料子车合在一起就能做出贴体的效果呢第二小节：看看去掉多余的布料是怎么回事这個要用个有曲线的人体来演示了（找了一下午珠针总算找到了，出了一头汗嘻嘻～一张纸，平的（用纸演示比用布更直观因为没有┅点搞假的余地）  一个模特，到处都是曲的*

 ( b把纸贴在模特的腰上宽的地主贴了，窄的地方就空了；窄的地方贴了宽的地方又翘了，就昰不平

为什么呢？这就是平面与立体的转化关系了：平面可以围成圆柱体但不能围成一头粗一头细的锥体。
,办法：把多余的量捏起来－－马上就贴体了哪哪都贴先把侧缝对齐-

把另一边也顺着丝绺对齐（注意，这时候腰那里空得很呢）

把腰上多余的布捏起来－－贴了

 这個捏起来的部分就是省。别看我用纸做的有点皱纹要是改用布料，那就一丝丝皱也没了平得不能再平，贴得不能再贴身体上所有囿粗细变化、高低不平的地方，想做出贴体的效果都要做省：胸省、腰省、肩省、领省、肘省、肚省等

 省可以做成各种样子，可以转移箌看不见可以利用接缝线、抽褶来隐藏，可以大、可以小可以做胖省、瘦省……细究下去，要晕倒一大片了暂时不讲了，以后再说

 瞧瞧人家做了省的效果第三小节：学画西裙

 西裙是裙子的基础款，会西裙了做些小小的变化，可以变出无穷多种裙子来咱画图可不光呮是为了画图主要是想画了有用，所以画的图都是些什么东东要都弄明白才好。, 这款西裙的规格是这样滴：腰围：66　　臀围：90＋4（4是松量也叫抛围，没有抛围会绷得太紧）
w裙长70'腰头另上高4,所以裙片的长度是70-4=66其它的数据比较麻烦点，不讲照着写就行了。

同第一课一樣先画基础线，这个基础线是腰线然后画与腰线垂直的前中线，再在前中线上取裙长66画下摆线臀长16画臀围线,在臀围线上取23.5画侧缝线。%

 2、在腰线上从侧缝撇进3,画圆顺的弧线－－画出去一点也就是升高0.5～1（目的是为了与腰线垂直），把腰线画成弧线连接的地方一定要垂直，车好后才是平的

 3、画腰省：先算一下省量：23.5－3＝20.5,　1/4的腰围＋1是17.5,　20.5－17.5＝3　　在腰线的中间画竖直线，长12,为省中线（腰上画出去一点）在腰线上左右平分省量3,每边1.5,与省尖连线。然后把腰上的弧线连顺省中线的地方突起一点（车缝的时候需要这个量）

 4、把前中线画成虛线，表示双折、不剪开的意思最后把整个轮廓线画明显，与前中线平行画经纱线写上裁片名称和片数：前幅×1.

 5、同样的办法把后幅嘚侧腰线画好。

 6、后中线的腰节下降1（这样与人体更贴合）把腰线轻轻的画成一条弧线。　在腰线上平均取两个省位靠后中的长12,与后Φ线平行。靠侧缝线的长13,与腰节线垂直

 7、用同样的办法算省量，共5,每个省宽2.5,同样平均的分在省中线的两边画好两个后省，再连好腰线（与前腰线一样省中线的位置要突出些）。!

 8、画后开叉：从臀围线往下量22,宽4,画出叉位

 9、把前幅的轮廓线画明显，加上经纱线和裁片名稱、数量：后幅×2,完成

服装裁剪基础教程第三课：女衬衫  

这一课的重点：看懂裁剪图，知道一些线条都是怎么来的顺便也明白，原来裁剪就这么简单
1、有了前两节课的基础，这一节的画线顺序讲解得很省略不懂画的，个别提问
2、顺便讲讲抛围的参考，只要量准了基本身材尺寸做什么衣服就加上相应的抛围量，一点不用费事也相当准确。裤子、裙子的道理是一样的童装、男装也是3、在作图的過程中不光讲怎么画线条，也简单讲讲领口、领子、胸省、袖子的变化只是想让大伙儿明白，打版是一个很灵活的工作灵活到随意处悝的程度，当然处理的效果就千差万别一定不能僵死地套某个公式或把某种打法奉为经典，一切以出来的实际效果为准所以，打版师嘚工作才会技术含量很高裁剪也就变化无穷。喜欢的觉得很好玩不喜欢的觉得好烦。

、还有很多地方没有讲比如胸省的不同画法、丅摆的不同处理方法、袖子的不同画法等，太多太多了会让人晕死的。这个女衬衫就是最老土的那种款式：小翻领、一个胸省、没有收腰、下摆是平的、普通袖子开门襟、订扣子。反正最最普通的那种就是了我就不画设计图稿了。, 160/82A－－这是国家标准的标记法意思是身高160cm、胸围82cm、A体形，国家标准是什么东东请下载相关书去看。具体尺寸；领围35　胸围82＋8　肩宽38　腰围66　臀围90＋8　衣长62　袖长52　袖口26.   其中＋8是抛围量为8, 加抛围参考：贴体晚装　0～2吊带装　2～4旗袍　4～6衬衣　8～12
春秋外套　10～16大衣　20以上所有的抛围量都只是参考，以具体设计囷预想的效果为准还要根据不同的面料作调整：厚的、薄的、有弹性的、带毛毛的等等，都不一样的
开始画图前后幅，也叫大身（以後说大身打版可别犯晕、除袖窿深不同外，其余的与第一课的画法一样:

 3、用圆顺的线条画好侧缝（反复强调线条要圆顺做好后才好看）　　后中线画成虚线，表示双折加上经纱符号。

 4、前幅画法有与上次有点不同：把基础线升高3上围线升高3.5,这是做女装与男装不同的哋方，也是关键的地方很多人做的女装穿上后老感觉往前跑，要把后片扯一扯才舒服就是因为按男装的办法打的版，胸省的做法不合悝

 5、在新的基础线和上围线上画前片。领深在7.5的基础上再降3（深度可以根据喜欢调整开小了不舒服的）

 6、找好BP点。侧缝画法与后幅一樣（轻点画要改的）。

 7、画胸省（有点难）：胸省量为3.5（胸围不同的人数据不一样）袖窿底下来7,与BP点连线，为省中线返回4作为省尖點（省不能车到BP点的，不然真成尖的了）－－省中线下来省量/2＝1.75,与省尖点连线

 8、从A点往上画一条与省中线垂直的线到B点，省中线到A与到B嘚距离要一样－－连接B点与省尖－－从袖窿底、经B点画线到省中线连接到A点－－画明显整个测缝线。

9、前中线加宽2,作为叠门（扣眼就不畫了）

 领：领子的画法有好多种，每种又根据不同的领面形状线条也不同这个领子是普通小翻领，领座3,领面4量好后领窝和前领窝的長度（有人提出把1：5的纸样放大来用，我说不可行从这里就可以看出来－－这么小的尺寸，你怎么量很不精准的说）。

　后领窝大约8.5,湔领窝13（都是半数领也是双折的）－－画好领面和领座的分界线%

 2、画翻折线（做完后翻烫领的线，不画也没关系）：领窝线下降2、分界線下降0.2,画辅助线再把整个线画顺

 3、画领底线（与领窝车合的线）：连好另一条辅助线，按给出的数据画顺线条

 4、画外领线（领子的边边）：再向外加出3.5,从领底取7.5连线－－连接外领线这个往外3.5只是参考，具体有很多种方法取值而且蓝色的角度是可以根据设计调整的，具體可参考其它打版书看多了就明白了。领角还可以做成圆的就象红色线条那样。

 最后在领中线加上两个小半圆这个与虚线的意思一樣，表示双折如果画在两个裁片上，表示拼合－－加上经纱线袖子，袖子的画法也有好多种具体要根据不同的效果作调整。)

2、量好湔袖窿与后袖窿弧线的长度（如果是一比一的图拿软件尺很容易量的），并且在量得的数据上前加0.4,后加0.6（参考数据不同袖型数据不同），大约前21.8,后23.2,连好两条斜线（注意是斜线的长度不是横线

 3、画袖山弧线：前袖二等分，往下1,后袖三等分然后按给出的数据上升、下降，再用圆顺的弧线连接所有参考点（袖山顶部要平顺不能起尖头，而且要左右大致对称）

 4、两侧垂直的辅助线量下宽度约34,减去袖口宽26,岼均分在两边，各4－－连接袖底斜线各在袖肘的地方撇进去1,画顺。加上经纱线完成。

第一小节：为什么裁剪一定要有原型的观念管昰裁剪书上还是我前几课画的图，都是以国内标准中码为尺寸画的很多人就有了一个错误的观念，以为原型的意思就是这个中码的样子其实不是的。

就拿买鞋或做鞋来打比方：你会量一下脚的外轮廓：多长、多宽然后比着这个长和宽去买鞋子，不管是买皮鞋、凉鞋、拖鞋还是高统靴一般不会买错，那么这个脚的外轮廓我们就可以叫做鞋的原型你的鞋原型与他的原型可能是不一样的，有的36码有的40碼，有的宽有的窄。定做鞋的话在这个原型的基础上做的就比较合脚。现在网购的比较多正确了解自己脚原型就很重要。

衣服的原型也是一个意思：书上画的都是一样那是为了出书方便，可以反复复制而且数据都是算好了的，不用重新算我上课的图片什么的也盡量老用一样的，方便嘛～　但这些都只是一个思路你自己有自己的原型，每个人都有每个人独特的原型你看书只能明白他打版的思蕗，具体的线条要根据自己的身材定　　那么，为什么原型的裁片是这个样子那就请看看立体裁剪的书和视频，还有一本日本人出的《人体与服装》：人就是这样长的所以裁片就这样了。
　但并不是所有人都明白这个道理甚至很多裁缝师傅和工厂里在职的打版师都鈈明白。$ X) ?3 　　我小时候家里请裁缝还做衣服，给我爷爷做了一件大棉衣我爷爷驼背比较明显，老年人嘛太正常了－－这件大衣穿上後问题就比较严重：后下摆高高翘出去、前下摆长一截。裁缝师傅搞不懂为什么说不出话来。我父亲穿上后效果特别好裁缝师傅就找囙面子了，笑着说了一句话我至今记得很清楚：“爷爷的背太高了。”言下之意我的衣服没做错，是你没长好！
　　工厂里依据的尺団是国家号型标准这个标准大家可以下载这方面的书看看具体规定。所谓国家号型标准就是把中国人按最典型的尺寸分成几个类别规萣几个档次的身高、胸围等，工厂里就统一按这个标准生产大家也统一按这个标准买衣服。这本是为了方便但人都长得千差万别的，囿的背驼了、有的肚突了、有的含胸了、有的腿长了等等如果工厂里这样每个特殊体形都照顾到的话，非亏本不可所以，不管实际上囚长得区别有多大工厂里只选择最常见的人群为销售对象。其余的呢不管了！我就只卖这几样标准身材的，你穿得就穿穿不上自己詓定做。)　　这样一来工厂里的打版师长年就只打那几个标准数据的版，久而久之也养成了我们家请的裁缝师傅一样的毛病：“我的僦是标准，不符合我的版的就是人没长好的”所以，常常有工厂里的版师打的版出些稀奇古怪的毛病我作为设计师，有幸遇见过好几位这样的版师
l　　其中有一位实在太让人难忘了：我让他打一件贴身的性感连衣裙，并且有一个样衣给他作尺寸参考只在某些地方有修改。结果成品我一拿到手上就觉得严重不对，但这版师的态度又傲得不得了好象他是全世界最牛的一个，根本没准备听我说话－－峩也不必说话顺手就把衣服套在模特上：本来性感的胸部破缝掉在腰节上、腰在臀部、臀在大腿处、齐膝的裙子一直长到脚踝。我没想箌这个版师居然很吃惊他一点都没意识到他打的版差到这个程度。我只说了一句话：“衣服是给人穿的我不管你的打版方法有多正确，现在看起来就是错的”
　甚至我师从过的个别老师都有这个毛病：打版的时候心中没有人体的概念，只有师傅教的公式和数据只有紙样，至于数据为什么是这么多、纸样做成后的效果符不符合人体的特点不管。很多老师傅量尺寸就是乱量的：给同一个人量身衬衫量出一个尺寸，西装又量出另一个尺寸给同一个人做衣服，夏装肩斜与秋装肩斜不一样、领圈不一样、腰节的位置不一样……
　　说了這么多就是要竖立一个基本概念：衣服是做给人穿的、人在一段时间内是不变的、衣服要适应人体、人体是衡量衣服是否做得好的根本標第二小节：是不是每次裁剪都必须套原型？原型是一个观念就象你如果穿37码的鞋，脚背偏宽那么次次买鞋就会选择36～38码的前脚掌稍寬的鞋，你肯定不会买双35码且脚背瘦瘦的回来　一个有服装原型观念的人，打版的时候也时时都记着人的胸部在哪里、腰节在哪里、手臂抬起来要给多少的活动量绝不会打出胸部掉到腰节的版。
　那么熟练的打版师会依据手头上的款式，在原型的基础上换算成合适的數据直接画款式轮廓线。这不是不要原型而是因为熟练而省略了先画原型再画变化款的过程。　　如果你对版型不太熟数据拿不准，一定要先画原型如果你对原型太熟悉了，变化后是什么效果也一清二楚可以省略画原型的步骤。
第三小节：女上衣原型有哪些基本樣式常见的几种：、有胸省、腰省的贴体式（这个重点分析）
7、无胸省、有腰省的略宽松式（这个容易明白，不讲了）、有胸省、肚围突出的特体式（这个顺带讲一讲原理）

 用已经确定了的数据画出原型。这个是四开身、前后中不破开的贴体式原型你可以做成短的，吔可以做个中长的这个是在第一个原型的基础上稍有变化的，前片把胸省转移到了肩部叫做“冲天省”或“冲肩省”，后片把省上延箌袖窿与腰省合起来叫做“公主线”。实际上省做到这个样子，裁片都已经是打开的了如果后中破开，一起就是八片常有八片女夏衣，就是指这个样子了（关于省的转移，请先看看省转移的书、视频一遍不懂看两遍，一本书没说明白换另一本看然后照着样子裁个纸样，转转省请个人帮忙站好，在她身上比划几下看效果）

 移开一点，片片独立看清了吧？（注意下摆那里的省本来是交叉線，要明白这两条线是往外画的裁片移开后，下摆比臀围要宽的很多大摆裙也是这样画的，是为了节约地方实际做裁片的时候你要弄清楚哪条线是哪片上的。）%

这个是真正的八片了后中破开了－－看绿色的线，破的并不是直线而是有点弯，这是根据人体背部趋势決定的前片有讲究：绿色的线有三处画出去了：前中、两个省线，目的是为了增加裁片在肚子那里的宽度有些肚子偏大的人就是按这個思路裁衣服了－－哪里大就大出去，哪里小就收个省千万不要死板的做完了拼命想把人塞进去或者怪人家没长好

 移开裁片看清楚点：

 　　这些原型都是根据自己的身材来画的，哪里高点、哪里瘦点都可以调整如果觉得满意了，就用硬纸板画一个每次做衣服就拿出来套用。原型的长度可以根据个人的常做衣服和频率定：常做短上衣就弄个短的，到时加长也行常做连衣裙，那就画个全身的到时截短也可。有时要做左右不对称的衣服备个全片的也很有用处。同样的领片、袖片也可以画几个常用的原型存着

 第四小节：几种常见女裝的原型套用讲解我随手从下载的书里摘出来的，大致的讲一讲套用的时候要注意的地方

 从这件吊带连衣裙就可以看出原型有重要了：呮有根据原型，才能正确定出肩带的位置和长度、前领口的安全尺寸、后片挖掉的量而且一定很准确，不用修改如果没有原型做参考，而是依据别人给的数据或经验尺寸可能要反复修改很多次才合适。, 这个裙子的前幅处理比较特别：没有做胸省稍微有胸部的人穿着僦会产生斜皱。腰、臀、下摆线都有往下降且前幅比后幅明显宽，这可能是为平胸而挺肚的人裁的如果是标准体型应该做个胸省，胸蔀以下则参考后幅这件小衫如果没有原型为依据很难做到合身的。看看领口、袖窿的轮廓前片的胸省转移成了肩省，肩省又改成了缩皺所以成品是看不见省的了，看不见不等于没有哦－－省还有更多的隐藏处理手法多看看书吧～

 胸省转移成了领省，再均匀的抽褶（仩面的剪开、合拢是指做纸样的思路刚开始可以试着做，熟了都可以直接画成一片了－－千万不要在面料上剪开合拢哦

特别注意下船形領在原型的基础上挖出来的根本不用担心小了或掉胳膊上

 这件小衫貌似很复杂，其实一点都不

 原型还是那么简单无非是这里破开、那裏合拢、把省又换成了皱褶而已。至于怎么弄出那么多波浪来找一找这些领子的图纸看看就明白了。

 这个吊带小衫简单吧不要小看，講究很大～

 这一次裁片没有加抛围，还往里缩进因为是针织面料，弹性好所以打版的时候既没有胸省、腰省，还要去掉弹开量这個缩小的量叫做“负抛围”，负抛围多少合适要拿面料来测试。如果肩带也是有弹力的那也要剪短，并且长度要测试

1、书上的尺寸昰他们的尺寸，你只能参考他们的思路数据要根据你自己的身材定。
2、公式算法只是参考每个部位都有很多种公式可以套。如果套完公式后的数据套在你身上不合适不要怀疑你的身材，是公式不适合你根据你的实际情况修改。数据还要考虑面料厚度、弹力、宽松度、扣合方式等问题4、装袖的衣服的袖窿要比无袖的大，因为要方便手臂抬起来而无袖的要保证不走光。
加肩垫的衣服在裁的时候要把墊肩的高度算进去同样斜纹的下摆要修掉自然拉长的量、有弹力的面料要减少抛围或长度，齐膝的裙子要考虑脚步的跨度

服装裁剪基礎教程第五课：贴体女牛仔裤  

裤子，难度非常大　本来难度也不那么大的，比如以前的扎裤腰的那种松松肥肥的，只要保证腰头扎紧鈈掉下来就算成功西裤也不难，把尺寸、公式套进去基本上没错。问题是现在不是流行贴体裤子么这一贴体，困难就大了：又要性感又要美观，还要舒服而且能活动。如果一条贴体裤子在静站的时候很美但抬腿困难、坐不下去，或者坐下去腰头、裤档勒得紧紧嘚那就大大的不妙～
' 　　所以，想把一条贴体裤子做好一定要了解人体的造型特点和活动特点。
1、后臀比前臀凸有些MM的肚子甚至是岼平的，但臀高高的这样裤子的前后片的区别就很大。前片腰臀差不大好办。后片就一定要想办法处理腰臀差!
2、裤子的侧缝线不是Φ分的，而是按人静站的时候手自然垂下来时手指到达的位置这个位置稍稍靠前，所以侧缝线也就靠前，后片会比前片大
3、人往前活动的机会远远大于往后仰的时候（常翻跟斗的除外），后片除了要考虑臀部翘高的量还要考虑弯腰、坐下、蹲下的活动余量，哪怕是彈性面料也要考虑只能讲这么多了想了解全面的，请耐着性子把日本人写的这本书好好读一读：

 这条女牛仔裤的特点：贴体腰位比较低（低就腰围比较大点），裤脚口有点小喇叭后片装机头。正常规格（净尺寸）：M　腰围66　臀围90　裤长103
低腰规格（加松量）：裤长：98　　腰围：72　　臀围：90＋4＝94　　膝围：38　　脚口：42:
常用数据处理：另装腰头高4，实际裤片长98－4＝94臀围前小后大分配为：前臀　4/94－1＝22.5　　　后臀　4/94＝1＝24.5 3、前片不做省，把腰量加大后片机头可以做省，把腰量匀到前片以减少差距。分配为：前腰　4/72＋1＝19　　后腰　4/72－1＋0.7的省量＝17.7"4、膝围和脚口同样前小后大前膝　2/38－1＝18　　后膝　2/38＋1＝203 M　　　　　　　　　　　　　前脚口　2/42－1＝20　后脚口　2/42＋1＝22
5、前档宽公式：松臀围/20－1＝3.7　　后档宽公式：松臀围/10＋0.5＝9.9
`6、正常西裤的直档长30－4（腰头）＝26，低腰直档取21　　以上所有数据都是以比较匀称、标准的体型計算的如果体型、款式有变化，要做相应调整高腰、中腰、低腰只是位置不同，全裤、九分裤、七分裤、短裤只是裤长不同宽松裤孓的松围、前档与后档都要加量。常要调整的位置有：直档、前档、后档、腰省量、脚口围、裤长、腰头高等多看书，多尝试

、辅助線：以侧缝为基准，取22.5画臀宽也就是前中线。以腰节线为基准取21画上档线（也叫横档线），取94画脚口线把腰节到上档的21均三等份，苐二份的位置画臀围线在臀围线与脚口线的中间画膝围线（膝围线可上可下，看款式）

 从前中线撇入1.5,向下连线到臀线与前中的交叉点

 側缝那里：把腰节线升高1.5，算算整个腰的余量：22.5－1.5－19＝2也就是侧缝撇进2,或者从前窿门量过来19都行

把所有的线都调整圆顺，注意两个直角侧缝不能太弯，不然车好要起包

把整个档宽中分，画前裤中线'

 在膝围线上平均取18－－每边9

 所有的线连起来并且调顺－－裤腿过渡很緩，弯度都集中在上档线下面的一点地方但也不能太弯。如果侧缝线在刚才找的辅助点上调不顺忽略辅助点，以线条圆顺为最终目的

 靠近刚才的前侧缝，画一条后侧缝线取24.5画后中线，再取过9.9为后档宽（分清楚臀围线和上档线哦）

 连线调顺后窿门，注意后档最外面嘚线有一段比较平缓

有腰节线升高了1.5的那条线上量取后腰量加省量17.73 {&

 上档线的侧缝也同前片一样撇入0.7～0.8

 把线连起来调顺

 整个后档的宽度中汾，并且往侧缝线移1,画后裤中线

 取好后膝宽和后脚口宽

 把所有线条连起来调顺, e6

 这个时候可以看到，前后侧缝线的弯度不一样（后裤中线巳经往侧缝移了1了不然区别更大），长度肯定也有区别画好后要调到一样长：可以把后片的腰线下降一点。内侧缝线也有长短后档丅降就是为了调节这个长度，画好后实际量一下通过后档下降量把两个内侧线调到一样长。如果臀翘得比较高的后中撇入量可以更大，更升高具体变化规律请多找几本打版书来看。如果要装口袋的这个时候就可以定位置。书上都有讲自己去找
画机头：机头一个是裝饰，二个是可有转移省有些机头裁成左右两片拼起来，有些就是一片车些花什么的，很漂亮2 E- \) @$ w  Y, x2 x9 N后中取7～8,侧缝取2～3,画线

 中分，画个0.7的渻（如果必要省可以做到1）

 把机头分开（肯定要裁开的啦～）

 开始省转移了：省的地方是要剪掉的，所以只看绿片和红片

 两片拉合起来去掉省的空隙位（注意看下面的线的变化）

 看清楚点：把转角的线条调顺2 B8

 成了一片完整的机头裁片了，与裤片车合后翘起的位置实际仩等于做了一个省，立体感就起来了腰部会很贴

 整理裁片：标上经纱线方向，机头可以裁两片也可以对折裁一片

 加缝口：基本上加1就荇了，裤口折边可以加多点看款式。前中装拉链的地方也可以留多一点车完后再剪掉8

很尖的地方，缝口会有个很长的尖多余，可以剪掉%

 腰头裁成有点弯度比较贴后中拼车，面两片里两片。面用直纹并且烫衬，以便硬挺、且去掉弹力（不然越穿腰越大）里可以鼡横纹。腰的总长度为腰围加四个缝口加一个拉链贴位：72＋4＋2～3＝78　每片39,宁可裁长点多了可以剪掉。高度为4＋2＝6

 拉链贴要烫衬双折后鎖边。门襟贴弯的那边要锁边具体找几本缝纫书来看：登丽美、美开乐、缝纫大全等，再把买的裤子仔细看清楚多啄磨补充说明：为什么我老强调转角的地方要垂直？这是刚才的前后裤片把侧缝拼到一起，如果角是垂直的拼合后腰线就是平的，正常6

 不垂直呢出现兩种情况：一个窝

 也有些拼合的地方不是垂直的，那是有条件滴：必须相互成补角也就是加起来是180度。就象这个机头与裤片拼在一起吔是平的。不过这个是原片剪开的一般不会出问题。如果是单独画的想弄成补角可不是容易的事，所以两边都弄成垂直就万无一失了

 本课作业1、找个女裤尺寸，参考自己的旧裤子或书上的款式画成1比1的纸样，所有裁片都要全并且加缝口。有口袋的要画袋布、买料子做一件实际大小的裤子出来。拉链不会装的不用急我过几天写个教程。

服装裁剪基础教程第六课：袖子  

原来没准备写那么多的也僦是图个好玩，显摆显摆了没想到一开课就下不了课了，不但看帖的人多交作业的也多，都是求学若渴啊我就不好意思停课了，虽嘫每次找新资料都万般不情愿眼睛看着各种书，心里想的是外面阳光灿烂～　　从这个现象也可以看得出来中国的服装基础教育太不普及了。如果搞个炒菜班、跳舞班或者学英语班都不会有那么多人报名因为这些班遍地都有，或者很多人不学就会不会也无所谓。做衤服这事对人的吸引力实在太大我当初就因为想做裁缝而去服装学校的。几年下来兴趣不但没减，还更发烧了预谋着到底搬哪几台縫纫回家。　　其实我学别的东东的机会更多音乐、绘画、英语什么的，但那都没那么好玩弄过就丢了。服装不同天天接触，穿上┅件好衣服那心情、风度就是不同。想来其它人与我的感觉也差不多更何况想做好衣服又不会做，那种焦虑可能不亚于我未学服装の前。所以再怎么困难、勉强，我这课准备继续上了上得好不好是一回事，态度起码是蛮端正滴　　之所以再次强调版权，是对自巳也是对大家的保护：如果我的原创内容被别人利用而我自己被忽略不计我肯定比较郁闷，不会再有继续讲课的兴致大家也就没得学叻
第六课：袖子　　在四肢里，胳膊和腿是同等地位但裁剪的时候，并不把裤腿单独列出来研究这不是说裤腿不重要，而是由活动特性决定的腿大多数时候都是直着的，很少有人把腿前翘高或后踢高除非做运动。坐下的时候腿与臀的确是呈弯角裤子会起大量的皱褶，但人的关注点都集中在上身谁看你坐着的时候腿上是否有褶呢？所以裤子的裁剪并不把裤腿独立从上到下一片过，皱也好、绷紧吔好不管你。　袖子不同人的活动多半靠手完成，胳膊从来不老老实实的放着一会儿前抬、一会儿侧伸、有时候挠挠背、偶尔还举箌天花板上。立正的时候手臂放没放好，一眼可以看出来有点脏的、皱的、斜的通通显露无遗。所以在裁剪中，袖子就很重要――洳果连袖子都不重要了那简直没什么重要的了。
别看现在我们穿的衣服袖子都正儿八经的裁啊、缝啊，搞得神乎其神的其实当初袖孓的地位与裤腿是一样的。最明显的例子是汉服标准的十字架，裁起来特简单会拿剪刀就会裁。所以古代的小姐太太们都自己做衣服地位很高的夫人才请别人做。

但这种袖子有很明显的毛病：把胳膊平伸成十字架时才好看一放下来就满脸皱纹。问题是人究竟有几个時候冒充十字架呢就算干活胳膊也多半是耷拉着的。多皱在东方服装体系中根本不算回事，从古到今一直皱着比如和服与韩服。中國的旗袍马褂之所以比较例外与西方接轨很紧密，那是因为中国历史的耻辱汉服完全断代了，只好从西方寻找信心虽然如此，武术垺依然有着汉服的传统到处是皱，穿上去打一套太极拳啧啧！神仙下凡～

 但不管我们认为汉服、和服有多美，当今世界以西方服装为主流他们认为多皱不好看，那就是不好看所以本来天经地仪延续了几千年的多皱就成了毛病，就要改良　　改良是要经过步骤的，這个过程很难考证我姑且从上轻下重的建筑结构图上推测，至于历史真实如何有待史学家考证。　　估计汉服的水平连身袖产生太多皺褶第一步改成了斜角连身袖。这种斜角比较符合胳膊的常态抬手也方便，立正时皱纹也不太多尤其是裁剪容易，应该说是一种比較理想的状态;

但理不理想我说了不算，得随大流自从西方有了“省”的概念以后，衣服做得一天比一天贴体胸是胸腰是腰，一丝多餘的布料都没有如果单单袖子那里容一大堆多布，那怎么忍受得了所以大概改良的第二步是把袖子与衣身分开，把所有多余的布都切掉再重新缝上去，甚至把手臂自然的弯度都做出来――这下好了与衣身一样完全贴体了，全身协调　　这一改不打紧，虽然只是袖孓与大身分家一个步骤但从立体与平面的关系来看，想处理好这两者的关系中间的学问就呈几何级增加。

、既然是分了再装上去就偠装得严丝合缝，长度、弧度、拼合位的角度、布料的延展度等都要考虑要减少皱褶，就要对人体的形状特点、立体上轻下重的建筑结構图的表达方式、布料的缝纫特性很清楚胳膊是常活动的，要保证活动不受阻就要研究胳膊活动的范围、布料的拉伸度等。*
　　总而訁之一句话：要保证装得上去并且尽量好看点、穿着舒服点

 　　外行看热闹、内行看门道，就这短短的一句话可以让裁剪的水平要么達到天高，要么烂到地底如果一个打版师立志穷其一生去研究袖子的打版，一定有很多很多内容可以研究绝不会研究完了没事干。不過呢作为日常应用，我们就不需要花精力去研究了只需要把别人研究的结果看明白、把简单的拿来用就行了。　明白了这些道理才囿必要接下来学怎么裁袖子－－很多师傅教出的徒弟不成气候，不是师傅工夫不好或徒弟学得不努力而是教的方法不当。虽然裁剪只是技术性的东东但来龙去脉的讲究相当大，不把目标、特点讲明白从头到尾只讲怎么画图、怎么打版，讲来讲去徒弟也不知道什么样是恏的图、什么样子是达到了目标这种教法叫做只有珠子没有线，散的似乎学了不少，实际上问哪儿都模模糊糊、似对非对　　现在峩们的目标很明确，三点：袖子与大身要配合好、减少胳膊垂下时的皱褶、手臂要有活动余地所有的袖子打版、研究、评价都是围绕这彡点来展开。其中第二、第三点是矛盾的西装的袖子一丝皱纹都没有，但穿过西装的人都知道抬手相当困难，干粗活就别想了所以穿西装的人都很绅士，有事情都爱到法庭辩论汉服的袖子皱褶最多，但也是最方便活动的中国人比较喜欢打架可能与这有关。以当今鋶行的观点来看少皱就是好看，多皱就是不好看那么把穿着方不方便活动也概括为好穿与不好穿的话，这对矛盾关系就是版师们天天掛在口头的“好看不好穿、好穿不好看”
　那么，我讲袖子的裁剪基本线条、具体袖型、数据算法等会讲得很少，因为这些大家都会叻我只重点分析袖子与大身的配合关系、袖子少皱与活动性的平衡处理－－能看懂裁剪图的时候，再一个一个学画具体款式就是浪费时間了一、袖子的基本部位　　袖子的打版只需把握住三个位置：袖窿、袖山、袖身。　袖窿在大身上是袖子裁剪的依据，从形状上看僦是一个洞普通话也叫袖圈，英语叫armhole都是洞的意思。广东话里洞的发音是窿（窟窿）如果说“这儿有一个洞”，广东话说的是“立豆有个窿”因为广东和香港的影响力，久而久之袖窿就叫开了。!

袖山是袖片上带弧线的部分蛮象山的。

 袖身是除袖山后余下的部分

 二、为什么袖山弯成这个形状？　　因为袖窿就是这个形状　平时看到的袖窿弧线都是依附于前后片上，窿没有独立展现形状被前後片吃掉了，我们一般就注意不到把袖窿的裁片展开成一个平面的话，就是这个样子这正是我们需要的袖山的形状。

袖窿本来是个圈圈袖山当然也要顺着一样才能装上去

把立体的圈圈展开成为平面的形状，即把下面的内弧镜向展开成这样了，可不就是我们常见到的袖山拐来拐去的样子

根据不同的衣服，调整一下弧线更好看一些

加个袖底线，就更清楚了

休闲的衣服袖山比较缓曲线可以稍微马虎點，但基本样子还是那样 

 三、袖山与袖肥的矛盾平衡: 在袖山弧线恒定的情况下袖山越高、袖肥越小；袖山越低、袖肥越大

袖山高最小为0，就是水平连身袖的效果普通男衬衣袖山高8～12，穿着比较舒服  普通女衬衫袖山高12～15，穿着舒服并且有型日常外套、西装袖山高16～20，楿当有型但也很不舒服。再高的话胳膊抬起困难。
有一种袖子袖山高比0还小，为负不用说胳膊放下来的时候皱褶就是海量了，但這种衣服就是穿着手常抬上去的比较滑雪服、体操举重服等。

袖肥参考：7 窄袖：手臂围＋4～6旗袍：手臂围＋6～8& 衬衣：手臂围＋8～10!女西装：手臂围＋10～12男西装：手臂围＋14～16女大衣：手臂围＋14以上男大衣：手臂围＋16以上　　这些数据都不是绝对的要参考胸围的比例。曾有个筒子根据想象说肥人的衣服会不会大身特大而袖子特细那是不可能的，因为胸围大了袖窿也跟着大，袖肥当然配套的变大了蝙蝠袖仳较特殊，不管胸围如何袖肥都尽量的大

 袖身的打版比较随意。不讲究的用直筒就行，讲究点的可以使形状好看点。 2、顺着手臂自嘫弯度作点调整的：肘省、破两片、底与面长度区别

 3、缝合因素的调整：弯线

 　　先量好袖窿长度按衣服的风格确定袖山高，确定袖山輔助线、袖长线、袖肥线画好袖山弧线，袖身线、袖口线这个在第三课讲过了，不再重复如果想让袖子贴全手臂的自然弯度，就在畫袖中线的时候偏一个角度

两片袖　　两片袖实际上是把调整后的一片袖完全切开重新缝合。

 有省的一片袖完全切开就成了两片袖只昰切开的位置并非袖中，而是省那里

把小袖片从中分开，搬回到原来的位置

看起来就是一片袖的样子

 　　书上很多种画袖的方法有的簡单，有的复杂只要能达到袖型的效果，什么方法画都行 

 六、袖子的变化变化集中为四点：长度、袖山、袖身、袖口。

袖山：起皱、鏤空、穿插

 袖身：紧身、宽松、喇叭、羊腿、藕节等:; : G袖口：平袖口、反袖口、开衩、荷叶边、袖英等- \2

七、袖片的检查与对位裁好了的袖子匼不合格需要检查这几个地方：  1、袖山弧线能否与袖窿弧线配合0 2、袖肥大小能否与胸围成比例0 I% j3、袖山高能否保证手臂活动量
( L4、袖长与袖ロ尺寸是否够量" 5、各连接部位是否过渡合理%

装袖常常讲到上袖点，指的是袖山弧线与袖窿弧线的对应方法因人而异
1、袖山高点对小肩线（或偏1cm）. 2、袖底往上6～10对大身侧缝往上6～103、两片袖对袖山高点和袖底点

 八，讲讲插肩袖7 　　插肩袖其实就是连身袖的改良，只是与大身還有分开了但分开的位置不一定在袖窿线上，可以自由画想在哪儿开刀就在哪儿开刀，只要最后你还能拼成一件衣服

 还是先确定原型，画个自己喜欢的切口

选好袖子的角度画出袖长，垂直画袖口

 定个点袖山的上半部分与切口一样，下半部分作镜向反射线线的形狀也可以调，长度一样就行了这个点也随便定，一般在下三分之一处5

连好袖底线，后袖片完成量两个数据：袖山高和袖底长，前袖爿要一样

 同样画袖山弧线长度要与袖窿弧线一样，不一样的话调整弯度

 这个衣身与袖子重叠在一起，有些筒子看不懂其实挪开就明皛了－－很多时候为了画图准确，都重在一起画完了再用不同的纸分开复制一个。

当把袖子装上后原来重叠的那部分就有了更多的展開余量，活动起来很舒服% m3 k3

 有些插肩袖没有重叠量胳膊抬起来是比较困难的$ a: K; R

 有些袖子表面看也没有余量，实际上暗藏玄机－

 把袖窿底切开插入一小块，袖子就有活动余量了8 h

有些的干脆把整个袖底都另插入一片好看又好穿

 插肩袖的袖片如果袖中线是直的，袖子可以一片双折如果有弯度，就只能裁成两片在袖中缝合。

 袖子上玩花样很多很多怎么玩过不过份，我重点讲两个n

、盖袖  　　盖袖只有袖山而苴只有一半袖山，袖身更不要了穿起来感觉很诮皮，很多人都喜欢其实盖袖的打版一点也不能含糊，与其它袖子一样要从袖片原型仩切出来。切的长度、弯度就随便了

 2、泡泡袖　　很多筒子看裁剪书，泡泡袖或者其它做皱褶效果的都是很多片片的图不知道搞什么奣堂，晕得很其实不用晕，切片片行业术语叫切展就是切了展开拉大一点的意思　为什么切展？怎么切展都不用管先，把目标找出來就好办多了　泡泡袖要达到什么目的？把袖子变大变肥弄出很多多余的布拱在那里－－这就对了。但是如果让你从头画一个泡泡袖的图，你肯定抓狂：到底多大多肥啊线要弯到哪里才算合适啊？－－心里没底了吧　　这个时候，切展就体现作用了：先把原型画恏然后想增加多少余量就切开多大的口子。想把袖山拱高点就把袖山头展开点；想把袖肥鼓饱点，就把袖肥展开点想一起壮大，那僦一起展开展完了，把所有线条调整圆顺再裁出的袖子就相当合乎预期计划，一点不用担心变成妖怪