古爱诗兰州哪里有卖的？

点击联系发帖人 时间：2022-06-08 04:40

兰州哪里有卖

古木舞春风。晚霞烟水中。楼台犹剩帝王踪。粉黛歌残明末恨，寻烈迹，血碑红。

史事已尘封。繁华今古同。对山河、泪洒英雄。数尽兴亡谁省识，惟片月，照长空。

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兰州晚报讯记者9月25日从西北师范大学获悉，由教育部、中央广播电视总台指导，甘肃语言文字工作委员会、甘肃省教育厅主办的“中国诗词大会”第五季甘肃赛区选拔赛将于9月28日在西北师范大学举行。

“中国诗词大会”是中央广播电视总台首档全民参与的诗词节目，该节目以“赏中华诗词、寻文化基因、品生活之美”为基本宗旨，迄今已经连续播出4季，得到了社会各界的一致好评，在全社会掀起了亲近经典、热爱诗词的热潮，成为传承弘扬中华优秀传统文化、践行社会主义核心价值观的优秀原始语言文学类品牌节目。

第五季“中国诗词大会”甘肃赛区选拔赛已于日前正式启动，甘肃省作为全国选手现场选拔活动举办地之一，承担推荐初选选手的任务。根据相关选拔要求：年满7周岁至60岁的诗词爱好者均可自愿参加，选拔对象涵盖大、中、小学生、教师以及其他社会行业工作者，选手应具有较深的古典诗词（唐诗宋词）功底，语言表达能力出众，具有一定的舞台表演经验。选手可单人报名，也可2人组团，使用一个名额报名。组合为直系亲属关系。选手提交报名表，确保信息真实准确无误，选拔活动不收任何费用。

第五季“中国诗词大会”甘肃赛区现场选拔活动将于9月28日在西北师范大学举行。届时，央视导演组与活动组委会共同完成甘肃省选手的现场评审和选拔工作，最终确定参加第五季“中国诗词大会”录制的选手。

甘肃省选拔现场选拔过程包括：自我介绍（30秒）、飞花令、一对一提问（考察选手诗词储备量等）。选拔内容由央视栏目组提供，参照现行语文教材古诗词篇目。

有意参与者可登录西北师范大学传媒学院网站：/了解，参赛报名表可从网站进行下载。兰州日报社全媒体记者马文艳

来源：兰州新闻网兰州晚报

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我从柔婉灵秀的烟雨江南，辗转来到豪情壮阔的塞北大漠。

从来没有想象过这个季节打卡西北，一月的甘肃，连戈壁滩里的风，也带着一丝狂野不羁。

从敦煌到兰州，穿过戈壁，越过沙丘，追日逐星，阅尽千年繁华。

这里，有山水，有传说，有绝美风光，更有值得回来的理由。

02短视频——大美甘肃.西北行歌

坐落在闻名中外的敦煌南部著名风景区、月牙泉脚下，它与南边边绵绵的五色沙山遥遥相峙，背接茫茫戈壁，三面绿洲环绕，景色奇异。酒店外观颇具汉唐遗风，古代庄院建筑的风格，晚唐及明清的家俬，主要以石、泥土建成的西北封闭式四合院和土墙，都充满传统和地方特色。 大堂如同一座华丽的宫殿，挑高多层，古色古香。中国风的家俬兼具西域风的壁毯内饰，让第一次来的我们目不暇接，叹为观止。 摘星阁是酒店在旺季抢手的一大原因之一。登上主楼顶层的摘星阁，与鸣沙山的美景遥遥对望，一览无遗，日出日落都能拥有上佳的视野。夜里满天繁星，触手可及，摘星阁名副其实。这一切都让冬天入住的我们，听了以后十分向往，夏天还想再来一次。 如果一行很多人的话，推荐住这种更具特色的四合院，记得可以同时入住16人，晚上围炉夜话一定特别有氛围！ 客房与公共区域有着统一的风格，房间的设施同样让人惊喜，彩绘的地毯、靠枕、床品都让人视觉上就已经很享受。虽在戈壁滩边，但是完善的空调系统及通讯网络应有尽有。还配有非常人性化的加湿器，卫生间还特意放置了洗衣粉，供鸣沙山游玩归来的住客洗去衣物上的沙尘，非常贴心。 夜宿大漠，星空为被，丝路为枕。梦里依稀能看到大漠飘飞的袅袅孤烟，听到轻柔悠扬的驼铃声响。一夜好梦。 来自敦煌宾馆。让我一改对西北菜粗旷质朴的印象。原来西北菜还可以做到如此精致、无论摆盘还是口味，都让人沉醉其中，垂涎三尺。敦煌宾馆为了填补敦煌学中饮食文化的制作空白，早在三十年前就开始了敦煌饮食文化的挖掘、整理、研究工作。在老一辈敦煌学专家、学者的指导下，在成千上万卷遗书中查阅有关饮食方面的各种材料。这些饮食内容东西荟萃，农牧结合，既反映了中原汉族传统饮食文化的特点，又吸收了西域及周边少数民族的饮食习俗，从而形成了鲜明的敦煌地方特色。 想要细品丝路，先从品尝这一桌丰盛诱人的敦煌宴开始。 在敦煌市中心的一家小餐厅吃的，在乐园巷附近。名字忘了，但生意非常好。古代敦煌为少数民族游牧之地，人们统称他们为“胡人”。隋唐以来汉文化和胡文化（少数名族）相融合，成为敦煌饮食文化发展的典型代表，以胡人的膳食习俗做法而演变得名，煮羊肉和面饼的焖炖相煎，实属一道敦煌美食，是敦煌特有的民间小吃。 其实就是宽一点的面条啦，但是比面条更加有韧劲和嚼劲。我们各点了一份羊肉和排骨的，比较下来还是羊肉的更好吃。果然西北人民更擅长烹饪羊肉菜肴，撒上满满的孜然，味道很销魂。 也是在敦煌乐园巷附近吃到的一家，应该是全程最好吃的烤羊排了。喷香四溢，羊肉口感饱满扎实，肥瘦均匀，配上孜然，特别下饭。我平时不爱吃羊肉，也就在西北，吃了一路的羊肉。 西北的烤肉和新疆一样，是一绝。路边随便哪家小店，都可以秒杀我们这边的西贝之流。我们在临走前吃了一顿当地很有名的“大漠馕坑肉”。别的菜印象不深，唯有这用铁签串成的烤羊肉串，吃得我们大呼过瘾。尤其是吹着寒风拍了一上午的照以后，吃一顿热乎的烤肉简直是人生最幸福的事情。哦，对了，西北的酸奶同样很棒。 藏式风情浓郁的一家餐厅，又有点像酒吧，晚上有歌舞表演。演员们会载歌载舞向客人们送上哈达，很有民族特色，人多的话氛围也很好。这里吃的菜和西北菜有一点不同，偏藏式，酥油茶、奶茶、酸奶饭也有。如果来甘肃吃腻了羊肉，可以过来换换口味，就在张掖的市中心。 东方宫应该在全国都很有名吧，我们去的是张掖的旗舰店，就在前一晚去的阿格尔演艺宫边上。餐厅特别大，当地人去的很多。兰州拉面分宽面和细面两种，个人觉得细面更好吃，宽面有点硬。当地人说拉州拉面一定要赶早去吃，清晨的汤头最清爽，熬出的面汤也最为纯正，中午的次之。因此，甘肃人晚上是不会去吃拉州拉面的，我也是这次去才知道。 正宁路夜市小吃街，是一条300米长的街道，每当夜色降临，挑动兰州人味蕾的就非这条老街莫属了。做为兰州著名的小吃一条街，每天吸引了众多游客前来观赏品尝。由于我们到这里的时候已经吃了七、八分饱，对于各种“硬菜式”羊肉小吃有心无力，倒是这里贩卖的水果，新鲜又便宜。 杏皮水在甘肃的历史非常悠久。传说李广将军征伐匈奴，带了许多杏种，一路分给河西地区的人们种植，全都酸涩难食，只有到了敦煌，才结出甘甜美味的杏子，当地人故称之为“李广杏”。当地又流行喝以李广杏干熬制的饮料，称为杏皮水。这种饮料在甘肃非常常见，就像老酸奶在北京的地位差不多。第一口喝下去会发现味道怪怪的，带着一丝丝药味。但是多喝两口回甘以后，觉得这酸酸甜甜的味道很独特。夏天喝杏皮水，是当地人的传统。解暑、提神、清凉、醒脾，不是简简单单一种饮料，也是一方人熬过苦夏的生活方式。冬天在火炉般的室内，就着羊肉或者拉面，来上一杯，也非常过瘾。 很多人都关心冬天去西北冷不冷，诚然，说不冷，肯定是骗人的。但是大多时候体感察觉的冷，都是来着西北这早晚、室内外的温差。尤其是太阳还没出来，或者已经下山的时候，如果再不幸伴着大风，那种冷，是刻骨铭心的。 记得有一天清晨，早起拍日出，零下十七度冒着狂风拍日出，至今都被同行小伙伴们津津乐道。 白天太阳出来以后，又恰巧无风的话，我觉得就一点都不冷啦。记得那天下午在拍摄的时候，太阳特别暖，感觉脱了外套只穿毛衣也OK。 甘肃很干，空气的蒸发量远远超过了降水量，因此南方的小伙伴可能会觉得很不适应。当地人和我们说，敦煌很少下雨，也很少下雪。我们离开后一周，敦煌居然下雪了！鸣沙山的雪景还惊动了CCTV！对于冬季去甘肃的，能看到沙漠下雪这样的奇景，也是一大福利吧。 <h2> 09冬季游西北必备物品 </h2> 不用怀疑，必备的肯定是保暖物品了。 初级保暖物品：围巾、手套、帽子、口罩、各种加厚羽绒服、冲锋衣。 西北风大，如果要起早贪黑拍摄的话，一顶保暖的帽子太有必要了，不然你就等着头疼吧！保暖口罩是纠结了很久再放进行李箱的，没想到帮了大忙，既保暖又挡沙尘。手套建议买里面加绒的那种，苦逼摄影师可以像我一样买那种可露指的，既不影响操作相机，手也不会被冻成红萝卜干。 进阶保暖物品：暖宝宝、暖足贴、保温杯。 冬天去西北，暖宝宝一定要带够量，肚子上，背上，膝盖上，都可以贴，机寒情况下，相机和手机也可以贴上，以防没电关机。暖足贴比暖宝宝还有必要，早晚脚趾头感觉都快冻没的时候觉得暖足贴简直是个解救人类的强大发明。这类物品不要贪便宜，便宜的保暖时间太短了，买好一些的，可以保暖一整天哦！ 保温杯可以放在车上，早晨出发前倒些热茶、热咖啡进去，室外长时间作业再回到车上，有口热的喝太重要了。 保湿抗干物品：面膜、润唇膏、护手霜、润体露、保湿喷雾。 西北地区真的很干很干，而且不是所有的酒店房间都有加湿器。女生的话还是要带足每日份的保湿面膜，以防第二天上妆卡粉。润唇膏护手霜我都是随身携带的，在车上没事干就抹两下。 药品：感冒药、肠胃药、针对上火的药 在温差大的地方，速效的感冒药觉得有必要带着，不要带那种温和的中药冲剂。感冒了，就是要通过西药迅速好起来，摆脱萎靡不振的状态。南方人去西北很容易因为干、因为水土不服而上火，这类药是排在感冒药之后，排名第二的必备药品了。 至于其他，就不罗列太多啦，大家根据平时出行习惯适量携带吧！ <h2> 10丝路驼铃，鸣沙月牙，大漠里的写意山水 </h2> 敦煌，丝路古道上的一颗璀璨明珠。古道悠悠，驼铃如歌。来敦煌，是绕不开的奇景。自汉朝起即为“敦煌八景”之一，又被誉为“塞外风光之一绝”。当车驶离市区，停驻在鸣沙山的脚下，无数次在网上书籍里提到的鸣沙山赫然横亘在道路的尽头，静默坦然。跋涉千里，终于相见。 我们为什么要登山？因为山在那儿。 听从当地人建议，在宾馆歇到了五点方才动身前往。在这广阔的西北荒漠唯独不缺的就是阳光，在傍晚之前的美妙时光里，走进了沙漠之中，黄昏时分是来看月牙泉的最佳时刻。走进景区，眼前的一片金黄灿灿，雄伟壮观的沙山一座连着一座，沙峰起伏，如虬龙逶迤。数百公里，茫茫沙海，不知何处是尽头。 夕阳下的绵绵沙山是无与伦比的天下美景。光与影以最畅直的线条进行分割，金黄和黛赭纯净得毫无斑驳，像用一面巨大的筛筛过了。日夜的风，将沙山打磨得光滑而有韵致，线条流畅恰似清流宛转，纯净的淌泻。光和色的合奏，似锦缎般展开，遍覆三危大地。或如长蛇，或如鳞鱼，弯弯相连，勾勾相绕，链链相扣，圈圈相接，锋刃凸现，延至天边。大自然造就的天然褶皱，美得无法言说。 沙漠，在我眼中，就是潇洒、狂放、自然、自由、大模样、大气象、简洁至极、极端孤独的象征，是地球真正的肌肤。它有让所有人仰视的美艳，也有轻而易举夺人性命的危险。如此复杂，却又如此让人趋之若鹜、心驰神往。 明末清初所建的药王庙，如今只剩下一片遗址。西北广袤无际的戈壁大漠里，最常见的就是各种遗址颓垣，它们的一部分以生前的姿态依旧顽强地迎风矗立；而另一部分则被这岁月风沙，腐蚀了棱角，落进了尘土里，化为了历史长河里的一粒尘埃，微茫渺小而耐人寻味。 沙漠之中，芦苇茂密，碧波荡漾，与鸣沙山遥相相望，蔚为奇观。如此丰沛的植被资源，让人恍然间忘了自己，正身处茫茫大漠。微风轻拂，芦苇随风轻摇，给冬日的沙漠带来一丝生机。 上沙山实在是一项无比辛劳的差事。刚刚踩实一脚，稍一用力，脚底就松松地下滑。用力越大，陷得越深，下滑也越加厉害。软软的细沙，也不硌脚，也不让你磕撞，只是款款地抹去你的全部气力。如果想轻松些，就随着大部队，拾级登上这嵌在沙海里的简易木梯，越往上木梯越陡，爬了半程，也累得气喘吁吁。看来在这鸣沙山里，无论通过何种方式登顶，都不是一件易事。 想要在最佳角度远眺鸣沙山，你必须付出一番体力攀爬，方能登顶朝圣之路。爬山是旅途中一件极具仪式感的事情，辛苦卓绝的前奏，才有一览众山小的高潮。 转头回望自己走过的路，我竟然走了那么长，爬了那么高。脚印已像一条长不可及的绸带，平静而飘逸地画下了一条波动的曲线，曲线一端，紧系脚下。一天一地都被铺排得大大方方、明明净净。 终于明白了为什么历代的僧人、俗民、艺术家要偏偏选中沙漠沙山来倾泄自己的信仰，建造了、和其它洞窟？站在这儿，把自身的顶端与山的顶端合在一起，心中鸣起了天乐般的梵唱。 沿着南岸的芦苇丛行走，芦苇顶端露出冰山一角的月牙泉楼阁，已经足够让前来一睹芳容的游客心旌神摇。它们的风姿使月牙泉的优雅与宁静显得更加纯粹和悠远，使四周团绕着的沙山显得更加庄重和神秘，泉池南岸的建筑群则显得更加古朴、庄严和富有宗教文化的气息。 对摄影师来说，拍摄是需要考虑角度的。但在月牙泉这里，不管在哪里拍，在我看来，都适宜，都是协调的美。就跟一个美人，不管其着什么款式的服饰，梳理哪种发型，不管从哪个角度看，她都是美人，是美本身。 刚刚登上山脊时，舍不得一眼看全。待到登临峰顶，方敢仔细端详。她就是月牙泉，没有任何的人工修饰，如同一弯明月，不在天上，却映在沙漠中，历经千年不曾枯竭。曾经无数次好奇过，这沙漠里的月牙泉到底是如何形成的。而真的到了月牙泉跟前，看这一弯清泉，横卧山底。轻而易举地吸引了所有人的视线，至此，再多地理上的探究都失去了意义。 月牙泉从汉代起就是游览胜地，长可三四百步，中间最宽处，相当一条中等河道。水边有树，不少已虬根曲绕，该有数百岁高龄。总之，一切清泉静池所应该有的，这儿都有了。至此，这湾泉水在我眼中又变成了独行侠，在荒漠的天地中，全靠一己之力，张罗出了一个可人的世界。总觉得这里下一秒就会被狂沙吞没，可她却奇迹般地，一存在便是千年。 见到这一鸿清泉，更能领会“四面风沙飞野马，一潭之影幻游龙”之意。“清泉不入流沙，流沙避之清泉”，大自然总爱这样出人意料，创造奇迹。亭台楼阁绕泉而建，在亭台中漫步，在楼阁间小憩，方能感受自然与人文最美的融合。 与月牙泉和鸣沙山风景极为匹配，相得益彰。据资料记载，这些建筑群兼顾了建筑与自然景观之间的关系，也要考虑流沙与泉水的平衡。在设计和建造过程中，借鉴了敦煌壁画的建筑样式，布局对称，采回廊环绕、楼阁层出。建筑群体的中轴线上是月泉阁和听雷轩，整个建筑群由三个相互渗透的空间组成。可以说，这组精美又不失壮美大气的建筑群，与流沙不落而是朝上，自古不淹泉池，以及千百年不干涸的月牙泉，共同组成了这幅人生图景，也可以是是自然景观与建筑共存的绝唱。 一会儿，太阳被云层吸进肚去，但仍有一丝丝微弱的亮光透彻过云层。低斜的角度正好为起伏的沙丘打上了完美的轮廓光影。这时，一直被我质疑的鸣沙山传来了声音，近似空竹在转动到极致时发出的最为强劲又圆润的那种嗡嗡呜呜嗡嗡的声音，便相信那事真的鸣沙山了。这突然从遥远的天际，或三毛终其一生都在寻觅的声音，与安之如素、优雅至极的月牙泉融合在一起，这才是真正的大漠千古一景。 夜幕渐渐降临，回首去，只见得鸣沙山的轮廓被勾勒在朦胧光影中，很快就要被黑暗吞噬，融化在月牙泉里。总有人从中滤出孤独和梦，将历史典籍和后世喧嚣，一一抛诸脑后。世间的沙山与泉水，汇聚于此，那是敦煌的声音，敦煌的眼眸。 鸣沙山的路灯也是驼铃的款式，景区的设计者们有心了 公交：市区乘3路车直达，终点站即可到达景区大门，票价1元 出租：市区打车到鸣沙山约15元，车程10分钟左右 旺季（5月1日—10月31日）120元/人，淡季（11月1日—4月30日）60元/人，　学生凭有效学生证件半价优惠，军人、65岁以上老人凭有效证件免费或优惠；旅游观光车10元/人，可送至月牙泉景点，路程短，时间充裕可步行前往； 骆驼80元/匹；滑翔机160元-1600元/人，以飞行的路程决定；滑沙15元/人；租鞋套10元/副；挑选骑骆驼和滑沙时工作人员拍的照片，20元/张 <h2> 11千年丝路回眸，尽在敦煌古城 </h2> 是仿建的影视基地，再现了唐宋时期敦煌的辉煌和雄姿，西部最大的影视拍摄基地，于此先后拍摄了《封神演义》、《新龙门客栈》、《神探狄仁杰》等西北风格的影片。的建筑再现了唐宋时期西北重镇敦煌的雄姿，城内唐宋时期西北重镇敦煌、高昌、甘州、汴梁、兴庆五条街道以不同地域的建筑风格修建。城楼高耸，佛庙、绸店、酒肆、当铺、驿馆等风格迥异、精美绝伦，生动展示了古代敦煌及其他丝路重镇的勃勃雄姿和苍凉悠远。 已为《敦煌》、《成吉思汗》、《封神榜》、《情剑山河》、《神探狄仁杰》、《大敦煌》、《鸿门宴》、《三个家伙》等一百余部中外影视片的拍摄提供了场景，现已成为中国西北最大、最完整的影视拍摄基地。 记得史书上曾有记载：敦煌古城原为汉敦煌郡治，位于党河中下游绿洲腹地，唐立沙州、元置沙州路、明设沙州卫，其城址一脉相沿，未曾他迁。如今，现仅存南、北、西三面断续残垣，东面已被水冲坍陷无余，在党河西岸河床上可找到部分基址。古城西北一隅今被用作油库，其余均辟为农田，地表无遗物可觅。 我们见到的这座敦煌古城，又称“仿宋沙州城”。1987年由日本人出资修建的。摄制组以《清明上河图》为蓝本，参考中国古代建筑风格，精心设计建造。拍摄完毕之后，日本人原准备烧毁古城。为了保护敦煌的生态，中方提出了三个条件，要想烧毁古城，必须将垃圾全部带回日本；必须将此地还原成修城前的状态；不得破坏当地的自然环境。日本人根本做不到这些，只得弃城而去。 于是，敦煌古城保留下来。 还未进入其中就觉得我已身处一个另外的朝代。这里是影视基地，所以大体布置都是古代模样，只是最近一些时日没有剧组也没人打扫，落了满满的灰，也有了一种人去楼空的错觉。 里面的仿古建筑没有了昔日的光泽，已经略显沧桑。不过这种沧桑感，才更能符合西北大漠的苍凉和粗旷，一砖一瓦，一店一肆，都仿佛穿越回到了古代。同时此地又有着天然的边塞风貌、自然气候、历史的积淀，因此频受中外大戏青睐，吸引了大批影视剧组前来取景拍摄。最绝妙的是几乎每个铺面都挂着一副很有特色的对联譬如：浊酒一杯家万里，驼铃数声梦千年。一家酒铺前挂的是： “酒如泉涌满街流牧童如醉倒向谁去问路？太白遗风传千古只见人倒地不见诗出来”。实在很有意思，据说这样的对联有好几百副。 华丽转身，千年回眸。一座仿古的敦煌古城，将千年前的塞外丝路风貌完整地重现在我们面前。一步一景，每条街道的建筑，都体现了每个地方不同的风格特点。而我们，只需尽情在这些仿制品中周游一番，用心感受便好。 有别于江南小镇的小桥流水，这里的建筑线条都带着一种粗粝，西出阳关无故人，古城有着关内最后的兴盛与繁华。这里除了影视基地固有的客栈、茶楼，镖局、还有更具西部特色的皮货店、羊肉汤馆......当你走迸古城，就能体会古人社会的场景和古丝绸之路的神秘。虽然当时没有摄制组入驻，但也能猜想，开机后，这条街上的叫卖声此起彼伏，商贾云集，别样的繁荣出现在影视镜头里。 “襟带西域”的匾额挂在高高的城墙上，这座处在戈壁大漠中的古城池颇具威严气势。城门下配有大炮以及刺刀。远远看去，有种似曾相识的熟悉感。突然灵感一闪，这不正是电视剧《神探狄仁杰》的场景么？悠悠羌笛，大漠戈壁，月如刀，沙如雪，风沙扑面，元芳面带倦色，风尘仆仆。狄大人面色沉重，深邃的眼神似乎不断思索着什么被忽略的断案细节。 信步敦煌古城，一片肃穆的灰黄色调，只有这布匹坊，在大漠黄沙里依旧鲜艳飘扬。模糊地记得古装剧里，泼辣好爽的老板娘站在柜台后，挥着手绢招揽往来的路人，银铃般爽脆的笑声顺着西北风阵阵传来，老板娘的笑容和背后陈列的布匹一样，格外明艳动人。敦煌，曾经的沙漠绿洲和丝路重镇，就算在苍凉的西北腹地，也能绽放异样的华彩。 草市原来是乡村定期集市，经过长时期的发展，到宋代，其中一部分发展成为居民点，个别的上升为县、镇；而紧临州县城郭的草市，则发展成为新的商业市区。这类市区，居民稠密，商铺店肆林立，交易繁盛，与城郭以内的原有市区，并无区别。有的地方，甚至远远超过了城郭内的旧市区。 伫立于“城墙”放眼远眺，苍茫无边的荒凉大漠与古老城楼交相辉映，阵阵驼铃声不时传入耳畔……远方无尽的灰黄戈壁和同样颜色的荒山，近处环城的郁郁葱葱的绿洲，以及城头飘扬的面面旌旗。如果不是看到一套套影视剧的拍摄照片，真的会以为这里就是一座古老的城池。仿古的佛庙、客栈、店铺、马厩、民宅、酒楼等等,构成了一条条完整的街道、民居乃至门前轱辘水井的造型设计无不独具匠心，城楼高耸，古意盎然。绿色的柳树和灰黄色的房屋杂糅，一切显得那么和谐悠远。 虽然这里拍摄过《新龙门客栈》但是这部戏对我来说年代颇为久远，闲逛古城的时候，脑海里回想的尽是周杰伦的《红尘客栈》。里面唱道的：天涯的尽头是风沙／红尘的故事叫牵挂／过荒村野桥寻世外古道／远离人间尘嚣...... 古城无公共交通，一般游客都是在游玩敦煌西线时包车路过这里，包车西线一天约450-550元 70岁以上老人持老年证、1.2米以下儿童免费 <h2> 12千年莫高，王道士与藏经洞的哀与殇 </h2> 踏古西行，如梦千秋，残垣依旧，昔人难留。莫高嗟叹，菩萨垂眸，说不尽，家国愁。 敦煌，不知是历史上哪个民族赋予了这里如此动听的名字，汉帝国的统治者根据当地的读音，在这里设置了敦煌郡，敦煌从此被赋予了新的含义。各国使节、僧人、商人络绎不绝，前秦建元二年（366年〕，乐尊和尚途径敦煌，忽然发现三危山金光闪闪，犹如万佛临世，他在岩壁上开凿了敦煌的第一个石窟，从此诞生了。 冬天是莫高窟的淡季，旺季时游客前赴后继参观的热情，也随着这宕泉河的河水，被结结实实地冰封起来，四周一片萧疏寂静。也好，正因为是淡季，不仅票价减半，而且能参观的洞窟可以达到12个。莫高窟不像其它地方，每一个洞窟几乎都是用防盗门锁死的，参观时只有特定的讲解员才会打开，就像一个被严密封锁的结界，充满神秘。 莫高窟始建于十六国的前秦时期，历经十六国、北朝、隋、唐、五代、西夏、元等历代的兴建，形成巨大的规模，现有洞窟735个，壁画4.5万平方米、泥质彩塑2415尊，是世界上现存规模最大、内容最丰富的佛教艺术圣地。被称为“沙漠中的美术馆”和“艺术与信仰的精神绿洲”。 窟内以壁画为主，塑像为辅。而且壁画的题材非常的丰富，内容博大精深，主要有佛像、佛教故事、佛教史迹、经变、神怪、供养人、装饰图案等七类题材。画工精湛，水平之高，后人难以企及，然而历史却并没有留下一位画工的名字，不失为遗憾。 1900年道士王圆箓无意间打开了后来被列为17号窟的，封存了近千年的历史重新展现在世人面前，敦煌的浩劫也由此而来。这些5-11世纪的古代文献，吸引足了世界的目光。西方探险家来了，清廷的官员也来了。西方人用金钱、用谎言掠夺窃取了大批的文书。如今，这些文书散落在世界各地，令人痛惜，敦煌是中国的，不过，由此而生的敦煌学却是属于世界的。 学生时代，受《文化苦旅》中《道士塔》一文的影响，莫高窟道士王圆箓的“罪人”形象曾长期在我脑海中挥之不去，并一度也曾对导致无数国宝流落异国的责任人王道士义愤填膺，恨之切切。 王道士走进莫高窟的时间大约在1892年左右，已近不惑之年，看到神圣宝窟无人管护，一片残破，自觉自愿担当起了“守护神”的重任。他四处奔波，省吃俭用集攒钱财，用于清理洞窟中的积沙，直到光绪二十五年五月二十五日，在清理被流沙掩埋的洞窟时，王道士突然发现：“沙出，壁裂一孔，仿佛有光；破壁，则有小洞，豁然开朗；内藏唐经万卷，古物多名。” 有大量资料显示，在发现后的7年间，王道士为保护莫高文物做出了局外人难以想象的努力，做了他应该做的一切。王道士曾数次逐级写报告、送样品，要求将这些文宝交上级官府保存。由于清政府推说路途遥远，王道士从清沙运土、供养和尚到承担对文物的保管，担子越来越重了。 当年窃走敦煌文物的当事人之一斯坦因绞尽脑汁，竭尽引诱、欺骗、布施、盗窃等卑劣手段来对付老实巴交的王道士，最后其强盗行径终以得逞，并先后两次从王道士手中劫掠大量国宝运至大英博物馆。当时王道士把经卷卖给斯但因有三方面的原因：一是在长达7年的时间里，他多次求助官方予以重视，而且是逐级上报，但无人过问，致使他灰了心。二是为了完成他的宏愿，清扫洞窟，修建三层楼，架设木桥。三是唐玄奘沟通了他们的思想，斯坦因这个探险家追求事业的精神感动了他。因此他虽则思想极为矛盾，极不愿意外国人将这些文物带走，但在无奈的情况下，也只好让了步。 历史就这样无情地捉弄了这位头脑简单的文盲道士，愚昧无知与清政府的腐朽没落一并促成他独自背上了“莫高窟罪人”这样一世的骂名。王道士用卖得的500两银元又用于维修莫高窟，为守窟终身未娶。且不说保护文物有功，至少他40年如一日远离贪腐，辛劳为公，虔诚信仰，一贯始终。历史并没有记载王道士私自占用了出卖老祖宗遗产而换来的一分钱。至死，他也就是一身道士长衫，一顶圆布帽，便被他的继任们装进了洞群外面的道士塔，仅比赤条条来到这个世界时多了一身表明他身份的素服。 就连敦煌当地的老人们都说，他是个好人。 无论什么人发现都是一种贡献，都是一个了不起的重大发现。事实证明，由于藏经洞的发现才引起人们对莫高窟的重视，因此在40年代就成立起专门的保护机构。否则，对莫高窟的保护不知要推迟多少年，造成的损失更是无法估量。 如今的莫高窟，大小不一、高低错落、一个个门洞都恍若时间之眼，集世界上佛教艺术之大成。现代人对于这些洞窟的保护相比清政府有着大相径庭的态度，保护此地文物的工作人员像给楼房编制门牌号码一样，每个洞窟入口，都挂着各自的代码。每个代码背后，都有着说不完的故事与传说，有着普通人洞察不了的艺术审美。 无数次幻想有朝一日可以来莫高窟看飞天看壁画。从十六国看到南北朝，从南北朝再看到鼎盛的隋唐。从这里看大唐的盛极转衰。直至看到元朝以后明清时期这里的落寞与孤独。不再人来人往，不再有过多的僧侣在这里雕凿石刻，这里，终是安静了下去。终于，我走到了这里。我似乎有些不敢继续向前了，或许我能体会到那种“近乡情更怯”的感受了。 没有旺季时的人潮，冬天的莫高窟，似乎更适合怀古巡幽。将自己抛诸于飞天反弹琵琶的异想世界里，从心里给予最高标准的顶礼膜拜。 这里是16与17窟，也是众人皆知的藏经洞。这扇门背后的世界，便是当年王道士打开的新世界，进这个窟参观，对于当年王道士率先发现此地的心情，也能揣度上三两分。之前，在书本上看到的莫高窟图片和无数文字资料所得到的震撼，与身临其境所得到的震撼是不一样的。在进入第一个洞窟之前，我犹豫了一阵，调整了一番呼吸，还回头朝身后和侧面看了几眼，心里汹涌着皆是惊讶与激动。 从走进了第一座洞窟。直到走出作为这一天千百个游人重的一个所能观摩的最后一座洞窟，我始终保持着清醒状态，不让因为对如此丰富而艺术杰作和深厚的宗教底蕴而晕眩，从而不能自已，乃至矫起情来。 这是敦煌唯一的一处标志性建筑就是“九层塔”，这莫高窟的第96窟，也称大佛殿。在石窟群的正中，红色的廊柱与黄色的崖壁产生鲜明的对比。里面所塑的是唐代的泥胎弥勒大佛，弥勒佛盘腿而坐，是世界上最大的。每年四月初八佛诞日，仅此一天，敦煌当地的佛教徒可以免费前来礼佛，像古人一样绕佛一周，祈求平安。 虽然余秋雨在《道士塔》一文里对于王圆箓的评价有失偏颇，但是他写的“莫高窟可以傲视异邦古迹的地方，就在于它是一千多年的层层累聚。看莫高窟，不是看死了一千年的标本，而是看活了一千年的生命。一千年而始终活着，血脉畅通、呼吸匀停，这是一种何等壮阔的生命！”却让我深以为然，当我们所有人见到弥勒大佛，不约而同的唏嘘赞叹出声，这里被誉为莫高窟建筑艺术的巅峰之作，名副其实。 不管沙漠戈壁围困下的莫高窟还能存在多久，飞天都始终反弹着琵琶，与佛与众菩萨尽情快活着，她们以飞为美，飞翔在人类的梦中与想象的极限之外。河西走廊，尤其是敦煌，如果没有飞天，它们的壮阔与大美将会失色不少。正是飞天，像甘霖，滋润了干涸的敦煌，如朗月，普照着冰冷的黑夜中的莫高。千百年之前，是这样，千百年之后，仍然是这样。 莫高窟主景区的对面，还有个陈列馆，用图文的形式向我们介绍了莫高窟的前世今生，还有几个知名窟的1:1仿制场景。时间的关系，我们只能匆匆掠过，连众人交口称赞的数字影院也错过了。莫高窟，只能留到下次，再好好端详一番。 走出莫高窟时，夕阳正渐渐沉入鸣沙山，非常壮观，西北的风也有些寒冷，我回望着雄壮辉煌的莫高窟，心也沉甸甸的。王道士的功过是非，亦或是“罪人”的悲剧永远值得我们回味。藏经洞遭遇的劫难已随历史远去，但历史的教训永远值得铭记，愿那些流落海外的艺术珍品永远闪耀着我们东方文明古国的智慧！ 現在莫高窟都是安排先到数字中心取票后，再由数字中心統一安排车子前往，市区有3路车往返数字中心及火车站，3元，客满开车10-15分钟。 打车比较方便，大概40元左右，但是不排除旺季司机出现不打表，随便要价的可能；、 敦煌到莫高窟20公里左右，敦煌到22公里，月牙泉鸣沙山在一起，都在敦煌的西侧，莫高窟在敦煌的南侧 秦时明月汉时关，万里长征人未还。但使龙城飞将在，不教胡马度阴山。 经历过敦煌的震撼，西行，视觉已经疲劳于茫茫戈壁的昏黄，偶尔出现的一个个不高的土堆，依稀可以辨出是古代的建筑遗骸。这些不起眼的土墩，就是当年的烽燧与关隘，唐诗中的阳关和，曾是它们中最雄壮的两个。中国人重情，诗词意象里的这些关楼、城门，往往带着依依惜别之情怀，当我们于凛冽的寒冬来到它们的脚下，才更觉苍凉悲壮。 为了欣赏阳光的日出，特意起了个大早。西北荒原只要太阳没有升起，呼啸如刀的寒风能把人轻而易举地吞没。任凭保暖工作再做得到位，这西风里携带的狠意，依旧能撬开你的每一个毛孔，让你下一秒就投降求饶。遥想王维当年轻描淡写的那句：劝君更进一杯酒，西出阳关无故人。对于这么一个阳关，他的笔底仍然不露凌厉惊骇之色，实在是温厚到了极点。 唐宋以后，海路开通等原因使天山南北的丝绸之路逐渐冷清下来。但在那之前，阳关和就早已失去了往日的辉煌，那呜咽的羌笛、饯行的泪酒，只存在于文人们的诗中了。汉时的关隘，顶着头上一轮秦时的明月，就这样，在唐时扬名。 王维的千古名篇《渭城曲》里可以一窥当时的唐人风范。他们多半不会洒泪悲叹，执袂劝阻。他们的目光放得很远，他们的人生道路铺展得很广。告别是经常的，步履是放达的。这种风范，在李白、高适、岑参那里，焕发得越加豪迈。 同是西汉设立的阳关，因为位于以南而得名（古人以山南为阳）。从敦煌向西南约70公里处，黄色沙丘纵横起伏，一座已经坍塌了半边的土墩在视线中突兀而立。昔日的阳关城早已没有痕迹，只留下这座被称为阳关耳目的汉代烽燧，8米见方，高不过5米。烽燧一侧的长坡下，一片广阔平坦，那就是被很多人听说却被很少人走过的阳关道。李世民曾令敦煌的军民在这里迎接取经归来的玄奘，马可波罗由这里踏上神秘的东方土地。 与玉门关不同的是，阳关自西汉建成以来从未迁移，但汉代以后，它逐渐从一个军事关卡变成了阳关县。曾经的汉代雄关关城，在它被唐人反复吟唱的时候，就已经不复存在了。 最早将阳关入诗的应该是南北朝诗人庾信，“属国征戍久离居，阳关音信绝能疏”。闺中妇人思念远方音信断绝的丈夫，此处的“阳关”已经开始喻指塞外与关中的分野。但让阳关这个边塞符号流传至今的，无疑是王维的《送元二使安西》。 今日的阳关，不再是王维笔下“西出阳关无故人”凄凉委婉的代名词，今天的阳关、已是柳绿花红、林茂粮丰、泉水清清、葡萄串串的好地方。在烽燧拍完日出以后，我们回到入口处的博物馆，兵器与农具的展示向我们展示了当时将士驻守边疆的情景，远离家乡的他们在出征时往往是九死一生、马革裹尸。这里既可凭吊古，还可以远眺绿洲、沙漠、雪峰的自然风光。下面有宽13辆马车可以并排走过的阳光大道，让人浮想联翩。 拱手相揖，杯中水酒一饮而尽。出了阳关，就即将面对再无友人温情的戈壁大漠。王维的诗句被配以曲调，成为当年离别筵上最流行的歌曲《阳关三叠》。“相逢且莫推辞醉，听唱阳关第一声”，无论是赴边的征人还是独行的旅者，无论他们去的是不是西域，这悲凉的调子总会被唱起。此时，阳关已经不再是那个阳关，它象征着一个遥遥万里、空空荡荡的远方。 公共交通：敦煌市汽车客运站有到南湖乡的公共汽车，沙州阳关大酒店前乘坐，在阳关岔路口下车后步行30分钟 50元（含阳关博物馆）； 身高1.2米以下儿童免票； 70岁以上老人凭相关证件免费； 持军官证、记者证、国内大专院校（本科以下）学生证，购半票 汉武帝时“列四郡、据两关”中的“两关”之一即是玉门关。说到玉门关，人们马上会想到唐代大诗人王之涣那首脍炙人口的七绝：“黄河远上白云间，一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。”诗中那悲壮苍凉的情绪，引发人们对这座古老关塞的向往。 甘肃遗址西起今敦煌市，西端的湾窑墩，沿疏勒河，经后坑子、玉门关、大，由三个墩人安西，过西湖、望火堡、布隆吉、桥湾，穿市北石河沿岸，进后沿弱水北通居延。另一路从金塔顺黑河经、、张掖、，过、民勤、、、等地。 玉门关景区很大，汉长城遗址属于玉门关景区的一部分，这里的汉长城并不是整齐的砖块砌成，而是用黄土夯实。历经千年，西北的长城基本都不连贯，都是这样一段一段。这样的荒凉，这样的震撼，现在只剩下一点点遗迹了，大汉真的淹没在历史的尘埃里了。 西汉时，为了对外抗御匈奴骚扰，加强边塞设防，对内安定百姓生活，巩固中央集权，由秦长城的终点开始，向西设亭障至盐泽（罗布泊），并修筑长城经河西走廊张掖、额济纳旗、、嘉峪关、、安西等地，直到敦煌西湖的马迷兔附近。不过，当时的长城叫“塞”或“塞垣”。至今在地区的金塔、嘉峪关、玉门、安西、敦煌等地，还可见到汉长城的遗迹。仅在敦煌市境内，就有一百五十公里的汉代长城遗迹。除北线长城外，在敦煌境内由玉门关到阳关，由阳关到党河口，由终点马迷兔到湾窑等均筑有长城支线，当地称为边墙子。此外，在北线长城的南侧，祁连山麓，汉代还修筑了一条塞墙，以防南羌。若将汉代北线，南线以及支线的长度相加，那么，仅在酒泉地区就近一千公里长。 沧桑巨变，历2000多年的风雨剥蚀、风沙掩埋与人为破坏，汉长城仍基本保存完整，而且都已凝结为化石般坚硬。无情的风沙在逼退人们之后，也在一些地段将汉代的长城完整地保存了下来。 举目远眺，天地苍茫辽阔，没有一点绿色生机，唯一的生物便是这戈壁滩上杂乱无章生长着的骆驼草。作为古时骆驼的口粮，在如今，早已被饲料替代，成为了荒漠里最后的点缀。乱草丛生，高低起伏的戈壁滩，让这里不太像地球表面。 玉门关又称小方盘城，耸立在敦煌城西北90公里处的一个沙石岗上。关城呈方形，四周城垣保存完好，为黄胶土夯筑，开西北两门。城墙高达10米，上宽3米，下宽5米，上有女墙，下有马道，人马可直达顶部。登上古关，举目远眺，四周沼泽遍布，沟壑纵横，长城蜿蜒，烽燧兀立，胡杨挺拔，泉水碧绿。红柳花红，芦苇摇曳，与古关雄姿交相辉映，使你心驰神往，百感交集，怀古之情，油然而生。 小方盘城是一座四方形小城堡，耸立在东西走向戈壁滩狭长地带中的砂石岗上，南边有盐碱沼泽地，北边不远处是哈拉湖，再往北是长城，长城北是疏勒河故道。东西走向的长城蜿蜒逶迤，一望无际，每隔5里或10里,就筑有一座方形烽火台，在长城烽燧的周围，还有明显房屋遗迹。在东之南，另有一支南北走向的长城，绕过小方盘城西侧，向南直达阳关，关城北坡东西走向车道直通西域。 距玉门关15公里处，有河仓古城，又称城，为汉代玉门关守卒的粮仓，只存断垣残壁，但犹可见当年之气势。从今日耸立的窗洞墙体来看，建筑当初的雄伟之势依然可以想见。苍凉、广袤的戈壁风光，和历史感十足的沧桑的建筑遗存，在这里拍出的片子具有更浓烈的历史感和苍凉美。 面对满目大漠孤烟的苍茫，一股思古幽情涌上心头，古往今来，这里曾经是刀光剑影的战场，有多少爱国将士为镇守长城边关，征战殒命，长卧沙场，又有多少英勇善战的大汉将领为戍守边关、杀退侵犯者立下汗马功劳，留下无数传奇故事，为世人代代传颂。此地出土的“流沙坠简”，伴着沙漠的驼铃声，向我们讲述着玉门关的兴衰和时代的变迁。更为令人欣喜的是，今日人民“引得春风度玉关”早已开始谱写着历史的新篇章。 玉门关景区有设施非常先进的陈列馆和游客中心，卫生间里的水还是热的，这点很加分 玉门关在敦煌前往魔鬼城景区的路上，属敦煌西线，包车西线一天约450-550元 门票40元/人，为玉门关、汉长城、的联票 那些延伸到天边的路都像一条无尽之路，想起了那首特别应景的《后会无期》。 <h2> 15塔尔寺，玄奘取经的起点 </h2> 地处古丝绸之路黄金段的甘肃，保存了各个历史时期不同等第、规格、形制、规模的大量古城遗址，其数量之多、分布密度之大，成为我国也是世界上少有的古代城址集中分布的区域。这些古垣颓墉今天虽然早已无声无息地退出了历史的舞台，但它们如同座座历史的丰碑，仍然巍巍屹立在丝路古道上，向人们无声地倾诉着陇原大地悠远的过去，昭示着丝绸之路永不磨灭的历史辉煌。 一提到塔尔寺，人们立刻会想到位于青海西宁市郊的塔尔寺，在中国及东南亚都享有盛名。鲜为人知的是，在河西走廊的，同样也有着一座塔尔寺，塔尔寺的寺名由当地的牧羊人口口相传，其实原名是阿育王寺。虽说如今已是残垣断壁、黄沙茫茫，但却为人们还原了一段《西游记》的传说故事。 相传，玄奘申请西行求法，但未获唐太宗批准。离开兰州刚一到，就成了一个“犯罪嫌疑人”。原因是他出国求法的消息传到都督李大亮那里，要求他打消西去的念头，强令其东还长安。玄奘昼伏夜行到达，遇到了虔诚的佛教徒州吏李昌。两人相谈甚欢，李昌理解并敬佩玄奘西去求法的志向，表示愿意助一臂之力，撕碎了追捕文书，放了玄奘一马。玄奘又惊又喜，却又发愁，西行路线不熟，担心万一到玉门关被捉，怎么办？这么一想，他反而不急着了，来到瓜州当地的一所寺庙礼佛，一停留便是一个多月，作出关前的准备。 这座寺庙，就是我们眼前的塔尔寺。如今的塔尔寺遗址，周围尽是红柳、骆驼刺、芨芨草等沙生植物在风中摇曳，遗存的围墙、院落、土台、塔群、瓦砾等建筑，无声地诉说着曾经兴盛的历史。塔尔寺所在的区域相对保存较好，由外部围墙和内部主院两大部分构成。主寺院内，自南向北沿中轴线依次建有山门、大殿、大圆塔、小圆塔群。 在塔尔寺，玄奘遇见同样也来礼佛的胡人石槃陀。据说，此人就是《西游记》里孙悟空的原型。石槃陀告诉玄奘自己信佛并希望成为居士，请求玄奘为他授戒。玄奘发现石身强体壮又有心向善，便为他授戒，并告诉他欲西行求法的意图。做了玄奘徒弟的石槃陀不仅支持师父的想法，还表示愿为其向导，护送他出关。到了晚上，石槃陀又带来了一名同行的老胡人和一匹又老又瘦的枣红马。这匹老马是个“神马”，它来往于敦煌与哈密之间十多次，虽说形象不佳，但能认识路，也是《西游记》里白龙马的原型。如此，玄奘在去西天取经的路上，装备和人手都差不多了，接着便是上路西行了。而这一切，均在于两个字：佛缘。 从某种意义上来说，瓜洲，也是孙悟空的故乡。 零下17度拍摄日出的酸爽，看我没站多久，刘海上结的那些冰渣子就知道了，那可不是头皮屑呀 因为没有护照，玄奘要想绕过玉门关，但在这个过程中，他和石槃陀迷路了。两个人精疲力竭地躺在旷野地里，半梦半醒的玄奘仿佛看到石槃陀向自己拔出了明晃晃的刀。原来是唐朝的法律非常严格，偷渡者是死罪，协助偷渡者亦是死罪，石槃陀虽说是跟着玄奘出来了，但还是有些怕，想杀死玄奘一走了事。玄奘发现后，不慌不忙，诵读经书，念起了观音菩萨。石槃陀见了，收起了刀子，离开了玄奘。没有了徒弟，玄奘一个个孤零零，其后在好心人的帮助下才成功“偷渡”，经历了九死一生。 如今塔尔寺附近的和都对玄奘在瓜洲塔尔寺停留的这段历史，提供了文字和图像的双重史料印证。尤其是里面发现的《玄奘取经图》壁画，对于研究佛教思想的演变，研究《西游记》成书之前主要人物艺术形象的创造和完善过程，是难得的形象资料。 从遗址的规模来看，当年的塔尔寺是一座非常宏伟壮丽的大型佛寺，也是丝绸之路沿线比较大的佛教中心。如今还能看到几座大型佛殿的台基。遗址北侧的佛塔呈圆形，直径约5米，塔高14.5米。塔形庄严大气，虽已残破，但仍旧显得十分壮观。既然是阿育王寺，那一定会和舍利有关。按照敦煌藏经洞出土的文书记载，在隋朝曾经给瓜洲的著名寺院分送过舍利，阿育王寺也是其中之一。因此塔尔寺佛塔下存在舍利的可能性非常之高，据当地文物部门推测，塔尔寺地下可能建有地宫。为了更好地保护文物，当地尚未进行考古发掘。因此地宫里是否有释迦牟尼的真身舍利，也成了一个未解之谜。 <h2> 16锁阳城，丝绸之路上的文明标本 </h2> 塔尔寺西南1公里的地方，曾经是唐代瓜州的重要城池——，玄奘就是要从那里踏上西行之路。城始建于汉，兴于唐，在各个朝代都有不同程度的重修和利用。如今，城内的建筑大部分已为侵入的流沙所淹没，基本已荡然无存，只有城垣西北角有一座圆形的高大建筑物，并有拱形门洞，东西贯通，据说在城内还曾发现开元通宝钱币、唐代砖瓦文物。 冬日的西部戈壁风寒料峭，走进遗址区，站在一处保存还算完整的角楼遗址边，放眼望去，大大小小的夯土遗址呈现着历史的沧桑。想起王昌龄写那句：“青海长云暗雪山，孤城遥望玉门关。”时，一定和此时的我们有相同的体会。 锁阳城此前叫苦峪城，其所以改名为锁阳城，是因为有一段传说：唐代名将薛仁贵奉命西征，一路顺利，可是打到苦峪城后，中了埋伏，被哈密国元帅苏宝同围困在城中。唐军虽然多次冲击，仍然冲不出重围，只能固守苦峪城。一天天过去了，城中粮草快要断绝，老将程咬金杀开一条血路去长安搬救兵，薛仁贵召将士节衣缩食，并亲自带人挖草根剥树皮充饥，以待援兵。有一天，薛仁贵发现城周围田地里生长的一种植物和红萝卜一样，名叫锁阳，可以食用，便命令将士挖出来充饥，这里遍地都有锁阳，将士们挖吃锁阳一直坚持到程咬金救兵到来。以后为纪念锁阳解救全军性命，就改名为锁阳城。 锁阳城是古丝绸之路咽喉要地上的一座大城，南依祁连山脉，东西两侧分别有疏勒河和榆林河，也是个多民族聚集地。是我国保存最为完好的唐代州城遗址，其古代军事防御系统和烽燧信息传递系统、古垦区及古代农田水利灌溉系统、其沧海桑田的沙漠化演变过程，都是中国古代西部最典型的活标本，保存完整得让人出乎意料。 登上城墙遗址，迤逦远去的烽燧、古垒，散落在苍茫的原野上，平添了几多沉宏雄奇。近处那一座座红柳堆，一丛丛芨芨草，一簇簇骆驼刺，点缀在黄色的沙丘间，看起来是那样的富有生机，郁郁葱葱。锁阳城的建筑规模是新疆交河故城的两倍，在中国现存古城遗址中，锁阳城完全可以和交河古城和高昌古城相媲美。 锁阳城中及城周围，随地散落陶片、陶纺轮、箭镞、砖块、石块、石磨残块、瓷片等遗物，还曾拣到五铢、开元通宝、熙宁通宝、皇宋通宝等钱币，墙垣夯土中亦发现灰陶片、石磨等物。漫步城内，遍地的陶片、瓷片和各色古物，在阳光的映照下犹如繁星闪烁，斑驳陆离，珠光宝气，琳琅满目，似乎进入了童话世界一般。城墙上至今仍堆放着许许多多礌石，仿佛仍然散发着当年鏖战的硝烟气味。 伫立在戈壁中的旧城，千年来的风沙刮走了多少记忆？站在风蚀的城墙旧址，放眼远眺，除了这座快要萎入泥土中的孤城外，只有戈壁沙漠。在东方刚升起的阳光照耀中，苍海桑田的叹喟抑制不住地就会冒出来。锁阳城从公元3世纪始建延至公元16世纪，跨时达1200多年，见证了古丝路不同历史时期东西方经济文化交流的重要历程，与古丝路的盛衰相伴相生，是丝绸之路发展繁荣、直到衰落千余年的生动缩影。 <h2> 17显赫第一墩台，残临讨赖危壁 </h2> 长城，是中华民族的象征之一。它是一部气势恢宏的史诗，记录了中国几千年的文明历程，那横亘在中国大地上的一砖一石、一城一池，都承载着古老民族血脉相连的记忆。作为古丝绸之路必经之地，长城见证了不同文明的碰撞、交流与融合，也将曾经的光荣和梦想传承至今。 位于嘉峪关的明长城，是中国长城的西部起始端。很多人知道长城的东部起点——山海关老龙头，那里海天一色，风景优美，适合旅行度假。而位于嘉峪关的天下第一墩西起点，却知者寥寥。以前西部欠发达，来嘉峪关市交通不便，住宿条件和饮食习惯的原因，普遍游客不多。如今随着高铁的贯通，这个偏僻的天下第一雄关将逐渐被人们熟知。 ，又称讨赖河墩，是嘉峪关最南端的一座墩台、明代万里长城最西端的一座墩台，也是长城沿线建筑规模最壮观、保存最完整的一座古代军事关隘。长城第一墩，是关南最主要的一座墩台，担负着传递关南及祁连山诸口军事信息的任务。设有坞、驿马、驿驼、食宿、积薪等物，配备有一定数量的守兵。 的博物馆里，还留有当时修筑长城打下的地基 讨赖河谷，就在天下第一墩旁。讨赖河由祁连山的雪水汇聚而成，湍急的河水在戈壁滩上，切割出一道深邃的河谷，蜿蜒东流，从未停息，也给这片荒凉的土地带来了生机。冬天的河水早已干涸，露出坑洼不平的河床。西北风呼呼地在峡谷间灌着，让人竟有一丝丝身在美国西部大峡谷的错觉。苍茫大地，辽阔深远，气吞山河。 说起讨赖河这个看上去颇为戏谑的名字，讨赖河属黑河水系。古代文献中称“呼蚕水”，后因发源于祁连山中的讨赖掌，易名讨赖河。“讨赖”是匈奴语的译音，有译作“陶勒”、“托来”、“讨莱”或“洮赉”等名称。在茫茫的沙漠戈壁中，突然出现了这样一条河流，给人带来无比震憾。 第一次见到第一墩的时候，觉得它就像一名伤痕累累的老将军，但身姿依然非常挺拔。纵使风烛残年，依然挺直着腰背，经受着此地日复一日的飞沙走石。天下第一墩的历史遗迹还在，在历史的洪流下只剩下崩塌的土堆，那灰黄色的城墙还依旧站立着，它挡得住一时的风沙，却挡不住历史的车轮。斑驳的墙体诉说着那旧时的故事，也许就有一队鞑靼人趁夜翻过了这墙，偷袭了边关。 风起云涌两千年，尽管长城已经不在有过去的作用，但它的影响永远铭刻在国人的心中，就像国歌里唱的一样，为了国家的富强，我们也要万众一心，用我们的血肉铸成我们新的长城。长城让中国人团结起来，共同抵御外侮；长城也让我们明白，家园是需要篱笆的；长城也是中国人的骄傲，它让我们各族人民血脉相连。 触碰西部长城冰冷的墙壁，无论是土夯还是砖砌的，无论是芦苇压泥还是沙石堆砌的，似乎都能够听到到号角吹起黄沙的呜咽声，兵戈铁马的厮杀声，箭簇射入城墙泥土的扑簌声，刀剑划开肉体的破裂声，城内女人孩子的哭泣声，以及战争告一段落时，痛的呻吟和叹息声。一个个鲜活的生命，没有埋没在修建长城的苦役中，就是战死沙场无人回。 未能连贯的古长城形成了一个大缺口，在古时，踏过这个缺口，便来到了关外，就和我们现在说的出国差不多。我们特地跑到城墙外站了一会，明显觉得，关外的风更狂野了一些。别小看这不高的城墙，它对关内人民的庇护，可是润物细无声的存在。四面边声连角起，千嶂里，长烟落日孤城闭。站在这里，会想起过去的那些边塞诗人，真实的感情抒发皆来自这些真实的场景，我们也完成了一次与时间的对话。 夕阳渐渐远去，气温持续下降，这座，就像一位垂暮的老将军，独自伫立在风中久久沉思，默默注视着讨赖河两岸的山川大地。虽然它经历了太多四季轮回，看过了无数长河落日，而岁月的沧桑，终究改变不了它的壮志雄心。 <h2> 18巍巍悬壁长城，漫漫丝绸古道 </h2> “”，仅“悬壁”二字便显示出这段长城之险势。城墙自山上陡跌而下，陡峭直长，好似倒挂山脊、铁臂悬空，封锁了口，故称“悬壁长城”。宛如一条巨蛇在陡峭的山脊上蜿蜒爬行，有着“西部八达岭”之称。在首墩和山坡上筑台阶式漫道。游人拾阶而上，平坦处如履平地，险峻处如攀绝壁。颇似北京八达岭长城。有诗赞云：“万里长城万里关，迭障黑山暗壁悬。”说的就是这里。 说起“悬壁长城”，就不能不说丝绸之路。“悬壁长城”与近在咫尺的“长城”，为嘉峪关的重要地段。古为绿洲戈壁之分野，河西保障之咽喉。两条长城形成拱卫之势，共守石关峡口。石关峡口又是丝绸之路的必经关口。从汉及明，经石关峡出入西域诸国的军政官吏、商胡贩客不计其数。张骞、霍去病、班超、玄奘、马可·波罗、林则徐、左宗棠等都在此留过史迹，演绎了中华民族融合、发展和强盛的历史篇章。 来到黑山脚下，看到半山腰的城墙与呈黑褐色的山体连成一体，浑然天成，十分壮观。在黑褐色的山体中，似有一条黄色的长龙，弯曲盘旋着。悬壁长城的规模远比不上八达岭长城，大约有一米宽，三个人并排走都比较困难。这里比嘉峪关城关更为荒凉，除了湛蓝的天空，就只有黄色的城墙和黑色的山体。 如果说长城第一墩是将军廉颇老矣，那么悬壁长城便是正值盛年，有着不破楼兰终不还的一腔热血。在河西走廊势如破竹，力挽狂澜，救万民于水火，谱写一段段可歌可泣的动人传奇。 悬壁长城是由黄土片石夹沙夯筑而成的，高达6米，城墙片石层厚10－15厘米，土层厚10－12厘米。这里气候干燥，土又带有很强的粘性，夯筑成形后就无比坚固，虽经历数百年长城仍然屹立着。长城的这一段是明代修建的，经过风雨的侵蚀和人为的破坏，坦露出一段段的断痕，但并不影响它的神秘和悲壮。放眼关外茫茫戈壁和关内的片片绿洲，感到一种从没有过的真实和力量，顿生无限遐想。 长城脚下，一队驼队伴着驼铃步履艰难地走来，让人想起了当年驼马商队络绎不绝的丝绸之路。环顾盘垣而建的长城，想想曾经的古战场，骠悍的战马、勇猛的将士、险峻的关隘、锋利的刀剑，以及装满货物等待出关的商人，奔走于四方的旅人，这里曾经是多么的繁华，但却也充满了肃穆。往事如斯，那些久远的故事已成为一去不返的历史。如今，这段沿着山脊延绵向前的古城墙，再也听不到那万箭齐发的喑咽呐喊，再也看不到那战马飞奔扬起的尘土，这里只有前来追寻古战场的游人。 一道墙，围着古老的文明，围着浩瀚的岁月。一道墙，围着欲望与理想，围着牺牲与希望。连绵长城万里，塞上烽火千年。前世沧桑，狼烟起，谁主沉浮？长城的形象在我们心中越来越清晰，它固若金汤、威震四方；它盘旋在高山，它也延伸至大漠。长城是中国人挺直的脊梁，也是中华民族宽广的胸怀。 悬臂长城距市区约11公里，距约8公里。 出租车：市区打车40元左右 门票联票(包含、和长城第一墩)旺季（5月1日-10月31日）120元/人，淡季（11月1日-4月30日）100元/人；门票单票旺季（5月1日-10月31日）31元/人，淡季（11月1日-4月30日）11元/人 <h2> 19一块定城砖，风雨飘摇六百年 </h2> 长城饮马寒宵月，古戍盘雕大漠风。险是卢龙山海险，东南谁比此关雄！ “天下第一雄关”嘉峪关，是明代万里长城的西端起点，是明代长城沿线建造规模最为壮观，保存程度最为完好的一座古代军事城堡，是明朝及其后期各代，长城沿线的重要军事要塞，素有“中外钜防”、“河西第一隘口”之称。嘉峪关位于河西走廊中西结合部（中部偏西），距今已有631年的历史。它，比山海关早建九年。 相传，明正德年间，有一位名叫易开占的修关工匠，精通九九算法，所有建筑，只要经他计算，用工用料十分准确和节省。当时有个叫卢福的监修官，想趁修建嘉峪关时捞上一笔，于是就找到易开占说：“你在预算建关用料时可以趁机多算一点，这样我们就可以得到一点好处。”但生性耿直的易开占严辞拒绝了。易开占告诉卢福说：“我一切都计算好了，用砖九万九千九百九十九块。用多少吨灰和其他用料也是有定数的，连一块砖也既不会多用，也不会少用。” 碰了一鼻子灰的卢福说：“莫夸海口，君无戏言，建关用料上若有差错，是绝对要受处置的。”易开占回答说：“若有差错，甘受处置。”卢福拂袖而去。心想这么大的工程，用料能那么精确吗？咱们走着瞧。 易开占和其他工匠们经过长期的辛苦劳作，终于建好了关城。但不知怎么了，最后却还剩余了一块砖没用上。原来是卢福心怀不轨，故意刁难易开占，让人偷偷多放了一块砖。易开占想起了建关前对卢福的承诺。这可非同小可，卢福是不会善罢甘休的。 易开占灵机一动，把这剩余的一块砖放在了西瓮城会极门门楼上。为了防止有人去取这块砖，他把本层砖的东西两头的两块砖没有坐灰，而是干摆上的，谁要是企图取中间这块砖，脚踩到两边的两块并没有砌好的砖是会摔下来的。 当监修官卢福让人取掉中间这块砖时，易开占大声说：“坚决不能取，这是预先设计好的，此乃定城砖，取掉它全城都会顷刻倒塌的。”卢福闻言只好灰溜溜地走了。 直到现在，嘉峪关西瓮城会极门门楼上的那块定城砖至今仍在，谁也不敢拿掉，谁也不愿拿掉，它一直在见证着那段历史传说。 六百年多年后，现在的嘉峪关依旧固若金汤，威震四方。由、外城、城壕三道防线成重叠并守之势，壁垒森严，与长城连为一体，形成五里一燧，十里一墩，三十里一堡，一百里一城的军事防御体系。雄据万里长城西端终点，背靠连绵的祁连山脉，峭立嘉峪山之麓。 初入嘉峪关，满眼看到的都是土黄色，整个关城就像是用黄土堆起来的一样，但它却是长城众多关城中保存最为完整的一座。的确，主要是以黄土夯筑而成，只有西侧以砖包墙，雄伟坚固。 走近嘉峪关，巍峨的城楼门额上刻有“嘉峪关”三个大字。门楼上建三层三檐五间式关楼。檐下有左宗棠题字“天下第一雄关”横匾。沿马道登关楼，三座三层三檐歇山顶式关楼一字排开，气势如虹，怎不叫古今人物赞叹！被贬新疆的林则徐途经此关，曾写下诗句：“长城饮马寒霄月，古戍盘雕大漠风。除是卢龙山海险，东南谁比此雄关”。1837年清朝左宗棠驻肃州时曾修整关墙和关楼，并亲笔写下“天下第一雄关”的匾额。可惜1931年西北军伐马仲英把关楼拆了，那块名匾也从此下落不明。现在的关楼和仿制的匾是1988年按原样重建。 站在关楼上近观，城楼、箭楼、敌楼、角楼、阁楼、闸门各个雄姿英发。俯视关城内，、井亭、、、牌楼、戏楼等，建筑布局精巧，气势雄浑。与远隔万里的“天下第一关”山海关遥相呼应。 站在气宇轩昂的嘉峪关城楼上举目远眺，东西一片戈壁滩，南北万仞群山，山顶的积雪清晰可见。遥想当年何等凄凉，还有人这样写道：一出嘉峪关，两眼泪不干。前面戈壁滩，后面鬼门关。尽管如此荒凉，守卫边关的将士仍有保家卫国的宽阔胸怀，在将军府后堂有一副对联为证：“不悲镜里容颜瘦，且喜心头疆域宽”。 角楼分布于四角，形如碉堡。烽火旗在风中簌簌摇摆，昭示着荣耀与威严，这里是当时守城士兵值勤放哨的地方。俯看脚下，虽然秦时明月已成往事，但明时关城仍在脚下，嘉峪关城墙上的战争痕迹，台阶上一个个下陷的印痕，仿佛又把我们拉回到了古代的战场：那些金戈铁马的影像不停地在眼前晃动，仿佛看到了历代敌人围攻关城、将士们奋勇抵御的情景。将军们骑马出战，为的是身后这片土地的安宁。“醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回”、“羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关”,这些诗句让人无法不感叹当年的将士们是在怎样艰难的条件下赢得一场又一场的胜利，这些我们后人又知道多少，又有多少可歌可泣的英雄人物淹没在历史的长河中。 祁连雪山迤逦巍峨，浩瀚无垠。数百年来，逝者如斯夫，祁连山如同一个沉默的守护者，与定城砖一起，伴着嘉峪关度过了六百多年风起云涌。如果说长城最东端的山海关守的是山和海的话，那么这最西端的嘉峪关，就是与这祁连雪山、茫茫戈壁日夜相伴，共同经历岁月轮回。 从嘉峪关独特的建筑形态中察觉到，古代战争是原始的，野蛮的，残酷的。不然何来这样独特的防御系统。关内关外那倒塌的一段段城墙，袒露出风化的砖壁；那一个个烽火台，被风雨侵蚀得变成一个个高高的土墩；那一阵阵强劲的天风，夹着黄沙；那垒于白骨之上的铜墙铁壁，曾有几多亘古流传的故事，又留下了几多的悲壮唏嘘。 我看到了嘉峪关前面的一块草地上，有骆驼和马匹在慢慢地走动，这使我想起杜甫《兵车行》里提到的“车辚辚，马萧萧”的悲壮情景；我又仿佛听到了古丝绸之路上清脆的驼铃声。 已经在荒凉中矗立了641年的嘉峪关城楼，像一位饱经沧桑的历史老人，迎着猎猎朔风矗立于黑山和祁连山之间，守望着大漠的孤独，向来往的人们讲述着几个世纪以前，这里所发生的一切。在悠悠岁月里，唱着古老的歌。 嘉峪关关城位于嘉峪关市区西南6公里处。 公交：市区乘坐4、6路公交到关城风景区下即到，车程约20分钟。回城时公交车站就在正门的南边，出正门走到大路，右转向前即到。 出租车：市区打车约15元，出租车回程约10-12元 骑车：从市区骑自行车前往关城30分钟左右，沿途会经过所谓的“亚欧大陆桥”即312国道大桥，桥下是密集的铁路网，十分壮观。 景区进门处也有自行车租赁，租金10元/辆不限时，有两处还车点：正门岔路口和天下雄关入口。 门票(联票且只可买联票，包含、长城第一墩和悬臂长城)，旺季（5月1日-10月31日）120元/人，淡季（11月1日-4月30日）100元/人；若需讲解，导游费10人以下50元，10人以上多1人加收5元 <h2> 20魏晋壁画墓里，藏着人人见过的国家宝藏 </h2> 在河西走廊嘉峪关、、敦煌市的地下，埋藏着数千座魏晋时代的古墓。这些魏晋古墓中有不少绘有精美壁画，被誉为“世界最大的地下画廊”。由于魏晋时期中原地区处于乱世，留存的绘画资料极为罕见，而河西走廊壁画墓的发现，恰好填补了中国美术史上魏晋时代的空白。 上世纪70年代初的一天，嘉峪关市新城乡一村民放羊时，通过早期的盗墓洞发现了一处内藏大量砖壁画的墓葬。共有1400多座魏晋时期的地下壁画砖墓群，后被誉为“世界最大的地下画廊”。在5号古墓中出土了“驿使图”记录了距今1600多年前邮驿情形，被认为是我国发现最早的古代邮驿的形象资料。驿使头戴黑帽，身着短衫，一手持缰，一手拿“邮件”，马四蹄腾空，信使则稳坐马背，飘起来的马尾巴衬出马跑的速度（相当于现在的特快专递）。举邮件的手和嘴持平且面部没有画出嘴，寓意守口如一 ——驿传保密的重要性。 1982年8月25日，中华全国集邮联合会第一次代表大会在北京开幕，为纪念这一集邮文化界的盛事，选中"驿使图"为邮票图案专门单独发行纪念小型张一枚，一面世就受到集邮者的喜爱，一般公众也争相购藏。正是从那时开始，"驿使图"悄然成为中国邮政的"形象大使"。后来，中国邮政储蓄存折和中国邮政绿卡上的图案也都来自这幅驿使图。这一魏晋壁画墓里出土的壁画砖，真正成了“飞入寻常百姓家”的国家宝藏，经常出现在老百姓的生活里，极具亲和力。 为何数目众多的魏晋墓群会在河西走廊出现？这还得从汉武帝时期说起。西汉元狩二年（公元前121年），汉武帝派遣大将霍去病西征匈奴，河西走廊始为汉朝所有，汉武帝设凉州，开、张掖、、敦煌四郡。为了充实河西广袤的领土，汉朝先后数次迁徙移民中，有不少因罪流放的官吏。这些官吏在河西仍能保持强大的社会势力，这些豪族大姓把持着郡县军政大权，拥有大片庄园土地。伴随着他们的到来，故土的文化、风俗如影随形，给古老的河西走廊注入了一股中原之风。 自东汉末年以来，北方、中原战乱不断，民不聊生，而空间上遥远的距离，使得河西走廊得以远离战火，如同一方净土，游离于战争之外，“秦川中，血没腕，唯有凉州依柱观”，这首流传在河西走廊的歌谣便是对此最好的注脚。魏晋时期，曹魏政权提倡薄葬，禁止在墓前竖碑立阙，中国墓葬文化走向了衰落。而河西走廊属于“天高皇帝远”，豪族大姓聚族而居，代代繁衍，他们在戈壁滩的地下营造恢弘、华丽的墓茔，早已将朝廷薄葬的传统抛到了脑后。我们发现，越是偏安一隅的酒泉郡、敦煌郡，壁画墓的分布范围越广泛、越集中——距离的遥远，权力的真空，地域的封闭，是河西走廊壁画墓得以出现的重要原因。 1972年～1979年期间，先后发掘了18座墓葬，其中9座为画像砖墓，9座为素砖墓。上文提到的5号墓于1973年5月整体搬迁到。目前正式对外开放2座，我们将要参观的6号墓便是其中之一。壁画墓由墓室与博物馆两部分构成，我们先去博物馆了解一番此地的风物历史，再下墓穴。 一进入博物馆，看到的就是这幅挂在墙上的立体图示。上面有许多突出地表的土包，每一个土包都是一座墓葬，一共有1400多座。 6号墓是夫妻合葬墓，男棺由松木制成，女棺由柏木制成，因为西北地区气候干燥，上面的绘画保存完好。壁画墓出土的棺木内饰有伏羲、女娲图，一手持规，一手持矩，人首蛇身。画面细腻、生动，也是敦煌壁画里飞天的前身。其余出土的壁画内容多取材于当时社会现实生活，为研究魏晋时期河西地区的社会、政治、经济、文化提供了珍贵史料。 博物馆展柜里展出的是壁画墓里出土的陪葬品，这把骨尺是国家一级文物，为兽骨做成，确切是什么动物的骨头已经无从考证。当时的一尺长度为23.8厘米，魏晋时的一尺与我们现在的一尺存在出入，这也证实了古代“堂堂七尺男儿”说法，并非夸张。它的出土，为研究魏晋时期的度量衡，以及丝路贸易，提供了有利的史实依据。 碳精豚为墓主人下葬时的手握之物，在墓主人大腿两侧被发现。豚在古时是财富的象征，手握猪，代表手握财富。 这些地砖也出自6号墓，很有代表意义。其中一块中间是一枚玉璧，四周是燃烧的火焰，代表墓主人向往世世代代家业兴旺，红红火火。 这便是6号墓的内部模型，从中可见，墓室内干砖顶形成大小不等的等腰三角形，砖与砖之间没有粘合剂，却接得严丝合缝。顶端正好成一方形，呈覆斗型，用料计算精巧。我们后来在真正的墓室覆斗上惊讶地发现了盜洞。讲解员说这个盜洞，少一块都会坍塌，洞打在拱角位置，定位之准简直匪夷所思，因此不排除墓室的建造者自盜的可能性。 出博物馆，2分钟的车程便来到真正的古墓群。和文字介绍的一致，我们要参观的6号墓，便藏在这个隆起的土包底下，墓室的地面的入口就是眼前这座不起眼的小平房。 6号墓道墓葬为前、中、后三室夫妻合葬墓。其建筑构造是墓门朝东，入门迅即转向南方，以45度坡度挖一长20米，宽2米的斜坡形墓道和三座墓室，再以干砖垒砌而成。 地面铺有各式花纹砖。墓门墙照高11米，镶嵌有托梁赤帻力士、雷公、托梁兽、鸡首人身及牛首人身等建筑造型砖，上面彩绘或雕刻有象征天门的星云纹饰阙门、镇墓的兵卒和青龙、白虎、朱雀、麒麟等仙灵异兽。表现了墓主人对“天堂”生活的向往，给人以雄伟、森严之感。 墓室象征墓主人生活的宅院，前、中室以砖砌出阁门、突檐等多层楼阁式建筑；两侧耳室表示牛羊圈、车庑、炊房和仓舍；后室为主人的“寝室”，发掘时曾较好保存有两幅棺材和尸体；各室中共有壁画136块，民俗生活题材广泛，涉及古代生活、生产的许多方面，应是墓主人生前生活的缩影。彩绘画像砖反映了墓主人从一个勤奋的游牧主逐渐耕种、经商至发迹而终致富，步入仁途而晋升为官的一生。 6号墓是西晋一个有代表性的文官墓葬，虽经1600多年的历史，却依然保持原样。原来在中室顶部有一小洞，一条铜丝自上垂下，原为悬挂油灯之用。掘墓人在封墓前先点上油灯，再砌以七层砖封死，油灯燃烧尽墓中氧气后，使墓穴自然形成真空状态，以至于壁画和古物未被氧化，得以完好保存。 6号墓的出口有墓砖的微缩纪念品售卖，我仔细浏览了全部内容，发现大部分砖壁画描绘的都是三方面的内容：第一类表现了大量的生产劳动场面；第二类画像砖描绘了奴婢们从事的屠宰、炊庖等各种杂役和主人们宴饮美食的场面；第三类画像砖描绘了墓主人身为达官显贵时奢侈豪华的享乐生活。画风都非常写实，贴近生活，生动地展现了魏晋时期达官贵人们的生活状态。 6号墓砖画内容庞杂，由于墓主人生前都比较富有，他们请画师在墓室墙上将自己所经历的生产生活场景描绘出来，体现出了古人视死如生的美好愿望。 魏晋砖壁画墓距嘉峪关市区约18公里，仅能包车前往 门票31元/人，如需讲解，另外收费，10人以下50元，10人以上多1人加收5元 <h2> 21神秘黑水国已死，秘密传说仍在 </h2> 清末政治家于右任有诗云：“沙草迷离黑水边，何王建周史无传。中原灶具长人骨，大吉铭文草隶砖。”诗中所指的就是黑水国。《西游记》里，唐僧师徒西天取经路过黑水国，使得这里更为引人注目。在沙草迷离的戈壁边缘，怎样的河水会被称为黑水？又是怎样的一座古城被人叫做黑水国？ 于老写诗后的自注，“甘州西黑水河岸古坟占地十余里，土人称为‘黑水国’，掘者发现中原灶具甚多，遗骸胫骨皆长……”传说中黑水国是匈奴人修建的城市，一支名叫“黑匈”的匈奴部落生活在那里，因为在黑水边上，后来人们都把这个城市称之为“黑水国”。据说这个地方在解放前，曾经出土过一些古人的遗骸，他们的胫骨远远超过一般人的，当地老百姓把他们称之为“长人骨”。 又称黑水国城堡，俗称黑水国或老甘州，民间亦称甘州老城，是“丝绸之路”上的驿站，距今有4000多年的历史，是集汉唐古城、史前遗址、古寺院遗址、古屯庄、古墓葬为一体的庞大的甘州“历史古籍”，也是集古代人文风光、沙丘、湖泊、芦荡、湿地为一体的河西“特色画册”，在考古界有“河西文物宝地”之称，是国家级文物保护单位。 日出时分抵达，太阳的光晕缓缓跃出了东方的地平线。远处工厂的烟囱不眠不休地往外冒着烟，近处晨雾未散，氤氲飘渺。这是甘州地区最为平常不过的清晨景象，可是我们站立点的后方，却是有着四千年历史的黑水国遗址。它颔首沉默，它振聋发聩。 远远地，我们看到一座高数十米的土墩首先出现在视野里，这里便是黑水国的南城遗址。在正东方，是南城的入口。两座高大的土墩城门形成天然的豁口，在城外，看上去就像是寻常的两座土墩而已，殊不知绕过土墩的豁口，竟有一座城池藏在中间。 顺着城墙旁沙丘堆积的流沙堆爬上城墙，便可以看到在城内的核心区域，城池内街衢巷道、建筑布局依稀可见，建筑遗址密集。在杂草砾石之间，散存有大量汉到魏晋时期的砖块、瓦片、灰陶片、残石磨，让人领略到废墟之美的魅力。 城内极其空旷，黄沙遍地，到处是断壁残垣，满目的荒凉与死寂，那种扑面而来的苍凉感几乎使人窒息。四下张望，城门尚可依稀可辨，黑水国古佛塔、南城的角墩、黄沙中的角楼都还屹然挺立着，似乎是在告诉来此的寻访者：一千多年前，这里可是一处繁华都市所在地。只是千年后，这座城市仅剩下了一个大致的轮廓，城墙边的几处残破的角楼是最明显的标志，虽历经千年风沙侵袭，依然孤零零地守望着这座残破的古城堡。 黑水国古城所处的台地为历史上黑河冲击淤积而成，黄土层厚度自南向北渐增，台地北边的黄土层厚度在7米以上，这使得黑水国的城址处既有可以饮用的水源，又不会受到洪水的攻击。 现在，东门仍存瓮城，虽破败但格局仍在。内侧还有部分城砖，多已坍塌，亦不知年代。门外只有一颗匍匐在地的沙枣树，陪伴着孤独的古城。而随着城外沙漠的渐渐侵蚀，城址面貌恐怕也会日渐模糊，终于“纵使相逢应不识，尘满面，鬓如霜”。或许历经两千年的黑水国已不需要热闹和打扰，只要依然挺立于沙漠之中，像胡杨树般不朽。 是一座谜一样的古城，各种各样的传说为这座古城披上了一层层神秘的面纱，也为这座城池带来了想不到的厄运。黑水国遗址的那些传说中，除了长人骨，关于牧羊人发现“金月亮”的传说，就为这座古墓葬带来过一次浩劫。 传说，从前有一个牧羊人在黑水国附近放羊，他的牧羊犬每天一到黑水国就不知去向，牧羊人觉得非常奇怪，想弄个明白。有一天，他悄悄跟随牧羊犬到了残破的城垣下，只见牧羊犬钻进了一个水洞，他试探着慢慢跟了进去。牧羊人心中忐忑不安地向前窥视，突然他的眼前出现了一道道金光，牧羊人惊呆了。洞里像一座宫殿，每一道门里都堆满了金银财宝，他欣喜若狂地一直走，走到第九道门，也是最后一道门时，只见正中方桌上摆着一枚金月亮，牧羊人环视洞内，他无法带走这么多金银财宝，只想把金月亮带回家。他将双手在羊皮袄衣襟上反复擦拭，怕他不洁的手玷污了尊贵的金月亮。可，当他慢慢靠近桌子，双手刚触到金月亮时，室内顿时一团漆黑，怎么也找不到出口。无奈，他只好放下金月亮，室内霎时又恢复了光亮。 牧羊人出洞后，做梦都想取回金月亮。当他第二天再来这里，风埋没了所有的一切，眼前却出现的是乱石沙丘和废弃的城池。 在中国的盗墓者来到这里之前，就有很多外国的探险队发掘过这里，其中包括大名鼎鼎的斯坦因。斯坦因就是那个臭名昭著，从王道士手中把敦煌藏经洞里的经书都骗走的英国探险家。 1938年，国民党马步芳部旅长韩起功占据张掖后，他听到牧羊人的传说后，大肆开挖黑水国的古墓葬，据说，挖出古陶汉砖无数，仅汉砖即可随便铺一条十几公里的道路。大量的墓葬被撬开，出土了很多墓主遗骸，许多遗骸胫骨都很长，相关专家据此分析判断，他们个子应该较高，由此推断，黑水国一带曾生活着一支不同于汉族的其他民族。有些专家分析认为，月氏民族分布在东至新疆、西至黑海、西南至伊朗高原的广大地区，其语言为伊朗语族，这些长骨可能就是月氏人的遗骸。 随着土地沙化，生态恶化，黑水国先后两次被黄沙吞没。明代晚期，巨大的沙尘暴将人们赶出了这座古老的城市。城池、村落、田地全被沙丘重重地掩埋，如同上苍贴上了一个沉重的封条，黑水国真正沦为了无人区。关于黑水国最后的没落，也存在着一个民间传说：有一天黄昏，黑水国来了一位老人，挑着一筐枣和一筐梨声叫卖“枣梨”,而枣和梨本不是黑水国当地的物产。凡人不知“枣梨”的谐音“早离”的寓意和警告，结果当天夜里整个黑水国便被黄沙全部掩埋。 纵观那段历史，我们发现农耕文化和游牧文化在黑水河遗址互相撞击、晕染，像阳光照耀下的黑水河一样生出了美丽的绮纹。不同民族的人们在这一地区互动重构，你来我往，出出进进，分化聚合，涵融混杂。让后人惊叹的是，在黑水国遗址，各时代文化竟然交错分布，序列如此完整，内涵如此丰富，体现了黑水国遗址文化的复杂性与多样性。无论是匈奴时期的觻得城，还是汉王朝的张掖郡，这里都曾是商贾如梭，使节云集，人喧马闹的地方。西汉的张掖郡下辖有十县，可见它的繁荣与辉煌。 风沙弥漫之下的黑水国遗址，那些残垣断壁、石磨残块，碎陶瓦片、与其曾有过的宫墙高院、歌舞喧嚣，奢华侈靡、已经幻化成我脑海中漫无边际的想象。我知道，这风沙、黄土、古墓，残片，连同残损的角楼、欲坠的角墩、破败的佛塔在用悲情说明着过往。我们依然能看到季节在里面居住，河流在脚下蠕动，依然能感受到绿树掩映的田园深处的疲惫和幸福，依然能体味到远古的风向远方问候广阔的世界，依然能听到悠远的牧歌和征战的号角从历史深处抵达内心。 它们是曾经的见证者。悠久历史岁月所能掩蔽的东西实在是太多太多，一个城池或小国家，也是非常脆弱的。生生灭灭，建了毁，毁了建。有生就有灭，原本是这样容易。悲情黑水国也许真有许多不为人知的悲情记忆，带着那些剪不断理还乱的历史谜团，长埋地下。 <h2> 22回到城市，一支兰州 </h2> 离开张掖，一路向西，来到本次行程的最后一站，兰州。 到达兰州已经是黄昏，一出火车站，扑面而来的是我们已经“回归城市”这样的信号，必胜客、KFC、星巴克、小黄车，拥挤的人群，璀璨的霓虹。在荒凉无垠的大漠戈壁里待了七天的我们，此时有些不习惯。想到明天一早的飞机离开，就算旅途疲惫已经达到了峰值，想着还是该出去逛逛，不辜负这阔别七天的城市夜色。 张掖路步行街是兰州最繁华的闹市区，玲琅满目的店铺，各种精致华丽的陈列，看久了遗址、黄土堆那些粗旷的线条，对着这些的我们，一时间不知该如何是好。 是每个第一次来兰州的人都要去朝圣的著名景点，夜晚抵达，也无缘见到桥下奔涌的黄河究竟黄到了什么程度？只是依稀记得，无风的夜晚，黄河也是这样片刻温柔。 最后一天，我们一行人沐浴着这五彩的霓虹灯光，在上来来去去，走了一遍又一遍。不知是留恋这趟即将结束的旅程，还是七天来“共患难”的彼此。记得那天在中山桥边的我们，特别轻松快乐，卸下了所有工作包袱，谈人生、谈理想、也诉说自己的烦恼。那一刻的大家，特别真，特别可爱。 宋冬野在《董小姐》里悠悠唱道：的夜晚时间匆匆／陌生的人请给我一支兰州／所以那些可能都不是真的董小姐。是的，我们买到了兰州，却发现兰州没有鼓楼。 最后一张纪念照，2018年的第一个月，我们在西北，从温柔的黄河边走过。 雪梨酱，多平台签约旅行家、达人、摄影师／旅游博主／视频自媒体。 公众号：雪梨酱乐游世界 未经许可，所有图文视频均谢绝转载。 约拍、约稿、其他麻烦私信或联系个人微信，谢谢！

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