在塔克拉玛干大沙漠的东部边缘，曾经有过一个新疆境内最大的湖泊一一罗布泊。
蒙古语中“罗布泊”是”汇入多水之湖“的意思，
在汉代罗布泊还曾“广袤三百里，其水亭居，冬夏不增减”。其面积达三千多平方公里。

罗布泊因注入的河流改道和水量减少，百年前就已经开始了干涸。
罗布泊的位置几经移动，它被地理学家称之为”游移的湖“。罗布泊还有一个地理上的未解之迷，据说从卫星照片上来看它相当之像一只耳廓，耳孔和耳垂齐全的巨人耳朵。

罗布泊曾经有过辉煌灿烂的历史，早在新石器时期，这里已有人类的活动。
它是古丝绸之路上的门户，连接着内地与西域，促进着中西方经济和文化的交流。

1972就已经最后干涸的罗布泊，没有被人们所忘记，百年前瑞典探险家斯文赫定走进过这里的荒原。
解放后科学家彭加木失踪在了这里。独行侠余纯顺在走遍大半个中国后也倒毙在了罗布泊。

无数的古老遗址和遗物，米兰古城，还有被称为“东方的庞贝城”楼兰古城都曾埋藏在这罗布泊。

地图上罗布泊就在南疆若羌县的东北部和尉犁县的南部。

在这次环绕塔克拉玛干大沙漠的旅行中，在无数的沙尘和颠簸中，我继续从华夏第一县的若羌出发了。
若羌到尉犁的公路还是沿着塔克拉玛干大沙漠的东缘向前的。

通往库尔勒的国道正在重新修建，未来可能就会有柏油路了。
顺着正在筑起的路向前，整整三个小时我们才前行了62公里。

便道上有几多的颠簸和风沙，路上车辙压出的痕迹甚至有半尺多深。
碰到了车轮深深陷落在沙子的卡车，可惜我们的班车无能为力。

车道的东边是无尽的荒凉戈壁，也许只有荒凉两个字才可以形容它吧。
西边已是随风曼延过的沙漠边缘，爬上去可以看到远远小金字塔般连绵的沙丘。

更多扎在细沙中固沙的芦苇，但沙还是淹过了诸多道的防线。抓了一把，好细好细的沙。
红柳，沙棘，桑桑这些耐旱植被已经少了许多。但依然可以看到沙漠和戈壁边缘它们顽强的身影。

运沙土的一队施程车堵住了路。
也许正是一种幸运，此时看到了远方大漠中的落日。

灰白的天空中，无尽的沙漠上，太阳从云缝中挤出了它的身影，一个变成白色发光的太阳。
此刻它是如此的圆亮，也许只有此时我才真正领会了古诗中“大漠落日圆”的意境。

旁边的向东的岔路，就是在若羌县西80公里处屯垦戍边的人群，也就是新疆生产建设兵团的36团了。
著名的米兰古城也就在那里。
在米兰农场的罗布人如今只剩下不足十人，他们全在36团的民族连居住。“最后的罗布人”指的就是那里。

19世纪中叶暴发在罗布泊地区的鼠疫，曾给那里古老的罗布人造成了毁灭性的灾难，劫后余生的人开始舍弃古老的家园，纷纷四散逃亡了。
传说是逃亡者多跑到了和田，后来人们就把他们定居在喀什河东岸的地方叫做洛浦（罗布的谐音，也就是今天的洛浦县吗）。其余的则人散居到了若羌和尉犁境内。

米兰农场的30公里外，沙海中干枯的塔里木河边的废墟中，就是这里罗布人最后的故乡阿不旦了。
可昨日的绿洲已经变成了今日的沙漠。

看着车窗外没有穷尽的戈壁与沙漠，枯燥与单调，那种没有一丝生命痕迹的感觉很不好受。
沙尘很大，可以看到细纱随风从玻璃边缘挤进来，可以听到沙粒落在身上背包上的沙沙声。

往前的路相当的难走，每缝会车时必须有一部车停下来，另一部车的司机必然小心翼翼，都怕自己的车不慎陷落在流沙中的。
路边可以见到施工人员在地下简陋和防风的“地窝子”。

车上一位在当地农场三十年的汉族老年人告诉我，就在不久前的八月，就在他们大队，一位七十多岁的维族老头骑毛驴去戈壁滩找走失的牛犊。后来其就失踪在了罗布泊的边缘，几百人都去搜索了，找到时死去的老人已快成了白骨。

天慢慢的黑了下来，外面的风沙也更大了起来。车后更是扬起了漫漫的黄尘。
车里的风沙和太强烈的颠簸使我又有点要呕吐的难受感觉。

往前应该就属于今年一月底才设立的罗布泊镇的辖区了。该镇隶属若羌县。它也是继楼兰古国1500 多年历史后在罗布泊无人区的第一个政府机构。
约五万平方公里的辖区，已经超过了浙江省的面积，要称之为“华夏第一镇” 绝对不会为过的。

夜色更浓了，午夜十二点才终于再见到了树影，终于到了一个真正有居民的区域。可以吃推迟的一顿“晚饭”了。
司机不断感慨风沙中已经看不见了路，紧张到必须要其它乘客帮助看路面了。

三百七十多公里的路足足开了近十五个小时。
清晨车把我一个人卸在了蔚梨县的街头。

这里我将可以看到最后的罗布人，还有美丽的塔里木河，还有连绵过来的塔克拉玛干大沙漠。

顾不上洗去一夜的风尘，放下大背包就开始寻找走进罗布人的交通方式。

没有通往那里的直达车，一个人去包车又承受不了。为此选择了一个转车的方案。
从县城坐上开往到墩阔坦乡的小面的，不过满六个人司机才开了车。

三十多公里的路面曾经应该铺设过水泥，但如今已经很烂。
路口塔里木乡的馕坑烤全羊据说是整个新疆最好的,燃料就用的是沙漠中的红柳和桑桑.会有着特殊的香味.

路边已经有了“林班”，芦苇，灌木，树木已经用绿色遮盖了曾经的荒原。
仔细去看，还有那属于夹竹桃科，有名的“罗布麻”。

从这个被汉族人用谐音“东大滩”来称呼的终点，谈判后包乘了面的开往罗布人的村寨。

车刚拐上开往罗布人村寨的石子路，我就一点不心痛包车的费用了。
路的两边都是绿色湖泊般的水，路向一条直直大堤般从它的中间穿过。

高高的蓝天白云下，可以看到散布在水中的颗颗高大的胡杨树。
胡杨的叶还是绿色，倒影却已映照到了水中，格外的清晰明丽。
枯死的老树夹杂在绿色的生命中，昂然矗立不倒。

小蜻蜓在水边不时的飞过。喊停车的冲动不断在强烈的诱惑着我。

整整11公里的风景后，终于到了，到了罗布人的领地。

罗布人是沙漠瀚海中的打鱼人.
罗布人是指居住于罗布泊荒原地区,操罗布方言,由多民族融合而成的一个部族.

罗布泊人世世代代生活在与外界隔绝的众多大小海子(即湖泊)之间.
'结芦为室,打鱼为生".史书记载"罗布人不种五谷、不牧牲畜，唯小舟捕鱼为食，或采野麻，或捕哈什鸟之翎，持往城市货卖，易布以代衣。"
相对封闭的环境形成了罗布人独特世外桃源般的生活方式。

河水地干涸、植被地死去、风沙地肆虐、芦苇地枯死,一次又一次的迁离家园,
从传统的捕鱼到如今的农耕,罗布人的生存一直都是顽强的.
就和沙漠边缘的胡杨树一样的坚韧.

上下五千年罗布泊的历史沧桑，都有这里的罗布人可以得到见证.

——塔里木河边的塔克拉玛干

我所到的罗布人村寨就位于塔克拉玛干大沙漠的北缘、塔里木河中下游的尉犁境内.
塔里木河从这里注入罗布泊，远处是高大的金字塔形的真正大沙漠,那些大沙丘就是属于塔克拉玛干的.

走过了塔里木河,走过了长长的桥,宽阔而奔流的河水就如同和田的玉一样碧绿和润泽.
星星点点的河水,连接了前面大片的海子和湖泊,中棋布着颗颗古老和高大的胡杨树.
绿叶中已经可以找出变黄的叶片.

河水的那边,就是阳光下银色的无穷大沙漠.
远处有罗布人在水上划着他们传统的交通工具,整棵胡杨树凿出的小船卡盆.

脱鞋爬上大沙丘的感觉又会如何的,相信每一个登上大沙丘顶部的人都会和我一样激动的.
听着轻轻的风声,看着细细的沙粒随风向前飘动,感受着海浪波纹一样沙的褶皱.
让细纱没过自己的脚面,任由身后留下一串深深的脚印.

从倾斜平整的沙面上下,大片的沙会流下来,可以感觉到流动的概念.
午后阳光下的沙子会是炙热的,在无人的地方甚至会烫得脚底发白,要不断跳了起来.

可以在脊线上走的很远,可以用沙埋上自己,还可以尝试一下滑沙子.

连绵无尽的感觉可以代表另一种博大吧.

沙丘往里,沙漠的环抱下,同样有伴生着灌木,芦苇的沙漠"月牙湖".湖水是如此的蓝,简直就和天空一样的颜色.
生命在此再次闪烁了光芒.

回头望去.沙漠,湖泊,河水,胡杨林,罗布人家,一切都是如此的协调,一切都是如是之美丽.

此时又想起了那首歌词"我走过了许多地方,最美的还是我们新疆".
真的,最美的绝对还是新疆.
还是这塔里木河边的塔克拉玛干,是这塔里木河,是这胡杨林,
还有那居住在"世外桃源"中的古老罗布人.