本文中的最新内容更新于：2024.1.3——自行车不仅是一个用于出行的交通工具，还可以把它作为健身器材来锻炼身体，而且自行车运动本身也是一项体育竞赛项目，有山地自行车赛、公路自行车赛等。我们今天就来聊聊自行车的种类、如何选择一款适合自己骑行的自行车。更新日志
2022.8.25——首发
2022.9.20——对部分内容进行了更新
2022.10.28——对部分内容进行了更新，新增6款车型
2022.11.29——更新了部分内容和产品
2022.12.28——更新了部分内容和产品
2023.01.29——对部分内容进行了更新
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2023.10.30——更新了部分内容和产品
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2024.1.3——调整了部分内容和产品本文为原创，禁止任何形式的转载和使用，否则将会追究侵权者法律之责任。本文将长期持续更新，如果您觉得对您选择骑行自行车有帮助，不妨收藏一下，多谢支持！为了帮您节省阅读时间，您也可以直接翻阅至目录 第三部分——骑行自行车选购推荐，目录一、骑行自行车的种类二、骑行自行车选购关键点三、骑行自行车选购推荐四、最新干货文章欢喜哥削苹果：2024骑行指南（19） ：户外骑行入门指南，怎样选择一辆质量好，价格不贵的公路车或山地自行车？（自行车篇）欢喜哥削苹果：2024骑行指南（65）：TOP公路自行车品牌调研推荐01：Specialized闪电欢喜哥削苹果：2024骑行指南（66）：TOP公路自行车品牌调研推荐02：TREK崔克欢喜哥削苹果：2024骑行指南（67）：TOP公路自行车品牌调研推荐03：喜德盛欢喜哥削苹果：2024骑行指南（68）：TOP山地自行车品牌调研推荐01：美国TREK 崔克欢喜哥削苹果：2024骑行指南（69）：TOP山地自行车品牌调研推荐02：美国Specialized闪电欢喜哥削苹果：2024骑行指南（70）：TOP山地自行车品牌调研推荐03：迪卡侬一、自行车的种类1、普通自行车泛指那些大街上最常见的单速自行车，也有人叫做单速车、买菜车”、通勤车、代步车、休闲车等，典型特点就是单速，有货架和车筐，有金属挡泥板，有车铃。优点：实用，舒适度较高，长时间骑行不易疲乏。缺点：由于其以休闲代步的主，零件比较普通，达不到很高的速度。2、公路车用来在平滑公路路面上使用，由于平滑路面阻力较小，公路自行车的设计更大考量高速，往往使用可减低风阻的下弯把手，较窄的高气压低阻力外胎，挡位较高，且轮径比一般的登山越野车都大，标准公路车的轮径都是统一的大小，即700C，由于车架和配件不需像山地车一样需要加强，所以往往重量较轻，在公路上骑行时效率很高。由于车架无需加强又往往采用简单高效的菱形设计，公路车是最为优美的自行车。国内外职业竞赛一般都是公路车，论速度也是各类自行车里最快的。由于公路车的适用环境不如山地车，国内山地车使用量远大于公路车。适合人群：追求速度、精力充沛人群。适合路况：竞赛道路、平坦道路。优点：车重轻、速度高。缺点：姿势较为激进，不具备承载能力，没有避震。3、山地车山地自行车起源于1977年美国旧金山。适合多种复杂的路况。车身结实，控制灵活，轮胎宽大，通过性好，通常具有变速器可变换省力或快速的档位，有减震系统减小颠簸。胎粗抓地力好适合越野，山地车整体强度较大、抗冲击能力强，骑行较舒适，相比其它自行车强力骑行时更不易损坏。是目前市面上见到最多的自行车。山地自行车虽然速度没有公路车快，但因其骑行条件更广，在骑行圈更有市场。对于骑友们来说，如喜欢挑战，经常骑行需要攀爬的路线时，山地车因其更适合骑行山地、泥泞和石子路段则更具优势。适宜人群：男女老少皆宜。适宜路况：绝大多数路况。优点：强大制动力、通过性，拥有越野性能，可穿越山地林道。缺点：车重，平路齿胎，车速较低。4、旅行车由公路自行车发展而来，适合超远程自给自足的旅行，有较舒适放松的车架几何设计，能够负重，有很低的最低档位，使用较宽的车胎，配件选择方面追求可靠耐用而不太侧重减轻重量，往往是用山地车脚踏板。绝大部分同山地相同但配置较灵活。例如车把可以换成蝴蝶形状的可以用很多姿势来把减小长时间中的疲劳。前叉也可以装减震或不减震的。车轮可以是700c或者26寸。但刹车一般都为v刹。可以很方便的加装货架，瓦盖，驼包。总之所有的改动都是为了增加耐用性和减小在长途中疲劳感的产生。旅行车非常结实，可靠，骑几万公里长途的话，还是建议旅行车。适合人群：长途旅行者如环球旅行。适合路况：绝大多数路况。优点：强度高、耐用性强、通用性强、超大承载能力。缺点：重量较高，短途使用较为累赘。5、折叠车折叠自行车适合短途骑行、通勤、混合骑行。一般折叠车有车架折叠关节和立管折叠关节构成。这类车一般轮子都很小，紧凑的它在折叠后甚至能容身于办公桌底下，国内部分城市在上下班高峰期，折叠自行车还能通过公共汽车，地铁等交通工具接驳，成为城市交通的最佳解决方案。对于一些4+2旅行短途骑行，或者需要提车上公共交通的骑友来说，折叠车是一个不错的选择。适合人群：男女皆宜，因为比价轻便，所以较适合女生。适合路况：平坦道路。优点：紧凑、城市通勤者的首选。缺点：通过性、操控性、强度、刚性、舒适性等各项“性能指标”均有所下降。6、场地自行车用于在室内极其平滑的椭圆形赛道上使用的自行车，这种自行车没有车闸，没有变速器，且没有可逆转的飞轮。场地自行车项目是一项富有挑战性的运动，选手必须完全通过自己的力量来克服空气阻力，而不允许骑在其他选手后面，所以该自行车在设计时非常注重让选手保持一个减小空气阻力的骑行姿势，同时注意减小自行车自身的空气阻力。奥运会比赛项目中有追逐赛、计时赛、计分赛、争先赛。赛道主要有直道和弯道。7、死飞自行车死飞车起源于场地自行车，飞轮是固定的。普通的自行车，飞轮是“活的”，这样，人踩的时候轮子跟着转，但轮子转的时候，人可以不踩。而“死飞”的飞轮，将链条与后轮固定起来，轮子转链条必须转，人也就必须要踩。向前踩车子向前，向后踩则车子向后，所以基本没有车闸。纯粹的死飞车需要一定的技术，并有危险性，甚至部分国家早已禁止无刹车的固齿车上路。适合人群：爱炫酷的年轻人。适合路况：平坦道路。优点：外观简约，设计前卫。缺点：不安全。8、小轮车小轮车起源于70年代的美国，最初人们只是把它用于在泥地里竞争速度，但是爱好者们很快的就觉得这种玩法太过于简单，后来就进行了改装：在前后轮的两旁安装了四根金属管以满足做出很多不同花样动作的需求。现在安装上去的四根金属管，也成了小轮车必不可少的重要部件，被称之为“火箭炮”。由于是一种专门用于极限运动的自行车，所以这款自行车的设计上也做了很多的修改，满足特技表演的需要，比如更加轻量化的车身，比如没有刹车，在比如车把可以360度旋转。另外小轮车他的材料的选择和性能也与其他自行车多有不同，它需要特性材质的车身，因为是一种极限运动，所以要更加的结实，轻巧，抗震和耐摔，他的车胎也比普通的车胎更加的粗糙而且耐磨，刹车性能极高，能够突停和缓停，而且要求非常耐用。而小轮车它的玩法一般有五种，分别是平地花式，U池，街式，泥地跳跃和泥地竞速。优点：更结实、更轻巧，抗震、耐摔。缺点：危险性、专业性要求比较高。9、斜躺自行车顾名思义，就是那种躺着骑的自行车。斜躺自行车一般都会有较大并且舒适的座椅；轮子有两轮的，也有三轮的（前2后1），而斜躺自行车最大的优点就在于他的舒适性，风阻也会比较小。拥有比普通自行车长得多的车架和传动系统，人仰卧在鞍座上进行骑乘，用类似于飞机操纵杆一样的竖握式车把来掌握方向，斜躺自行车骑行的时候，就如同是坐在躺椅上面，而且你不仅仅可以坐的很舒适，而且还可以非常放松的靠在自行车的靠背上面，也可以让你的头有着落。因为骑行的姿势不同，所以使得在骑斜躺式自行车的时候，我们的裆部和手腕都不会受到压迫，引起不适，或者是疼痛。也没有了骑山地自行车，公路自行车朋友们常见的脖子疼痛的问题。因为你不需要再仰着头了。据说斜躺式自行车在长途旅行时是更加能够凸显它的舒适性。适合人群：崇尚个性、喜爱骑行。适合路况：平坦道路，远离上坡。优点：舒适度高，视野好。缺点：车身较重灵活性差。10、攀爬车简单地说，攀爬车运动就是骑者专用的攀爬自行车，通过技巧和平衡等，通过各种不同类型的人工或天然障碍物，是少数非竞速自行车项目之一。它考验的不是车手骑的速度有多块，而是考验车手的平衡力，爆发力，技巧以及车手的胆量，在所有的自行车运动里属于级别很高很危险的一项极限运动。攀爬车一般分为三类，第一类是大的攀爬车，26英寸，第二类是小的攀爬车，20英寸，第三类是近两年才推出的24英寸不大不小的车身与尺寸，综合了大车与小车的优点，比大车灵活，比小车稳等特点。适合人群：喜欢极限的年轻人。适合路况：越复杂越好。优点：拉风、炫酷。缺点：上手很难，要做好被狠狠摔的准备。二、骑行自行车选购关键点1、看用途与路面选哪种类型的自行车的之前，首先要明确我们的用途，以及将要行驶的路面是怎样的：你是用来作为一种爱好来去骑行呢，还是用来代步上班的呢?骑行距离是多少公里? 路面是崎岖不平的还是非常平整的?这些都因素都要考虑到。骑车上班：路途在几公里，道路平坦，那么可以选择通勤车或者公路车，道路复杂的话山地车好点，折叠车也是可以的。用来健身：在平坦的路面骑行的话，无疑首选公路车。户外郊游骑行：道路比较复杂，顾名思义山地自行车，避震性能好。长途旅行：旅行自行车使用的材料是比较耐用的材料，负重能力不错，适合载各种东 西，适合长途旅行。2、看车架 常见的车架材料主要有：碳纤维、铝合金、钛合金、钢材，钛合金和碳纤维的车架是比较贵的，铝合金和钢材会比较便宜。 碳纤维是一种合成材料，优点是重量轻，比较有弹性，骑行感很好。缺点就是造成损坏后不可修复。 钛合金是一种在航空产品中使用的高性能材料，耐腐蚀、重量轻、弹性好，骑行感非常棒，不过价格会比较贵。铝合金车架重量也是比较轻的，耐腐蚀。 钢材车架有弹性，吸震，骑行感舒适，但就是会比较重，容易生锈。3、看把组把组就是指车把、把立，坐管和坐垫，骑行舒适性离不开合适尺码的好把组。 4、看套件套件就是指手变头、牙盘、曲柄、前拨、中轴、链条、后拨、飞轮和夹器等，手变头是刹把与指拨整合的双控手变头，常见的公路车套件品牌有 SRAM、Shimano 和Campagnolo，其中 Shimano 的市场占有率很高。5、看轮组轮组是指前后轮部分，由花鼓、辐条、轮圈三部分组成，由技师或厂家编成一整个车轮(现在主流是出厂成品轮)。碟刹轮组和圈刹轮组由于刹车系统不同，安装方式也不同(对应车架)。圈刹轮组是通过 C 夹器控制刹车皮摩擦刹车边达到减速和制动效果，碟刹轮组是通过碟刹鲍鱼控制来令片摩擦碟片达到减速和制动效果。所以通常圈刹轮组有刹车边，使用快拆结构，而碟刹轮组没有刹车边，使用桶轴结构，有碟片安装位置(六钉或中锁，公路车目前主流是中锁)。6、看轮胎轮胎包括管胎、开口胎、真空胎。管胎：轮胎是一整条管，通常搭配自补液使用，通过专用胶水把轮胎和轮组进行粘合安装。管胎扎胎后由自补液进行修补，但不一定能补回。管胎的特点：扎胎爆胎后即使气漏光，由于轮胎粘在轮组上，依旧有抓地力，可以继续骑行但会对轮组造成伤害，坚持到 下一个补给点或者补给车再进行更换，所以比赛主流使用管胎。开口胎：由外胎和内胎两部分组成，轮组有专用卡槽，先塞入内胎然后把外胎安装好，打气;开口胎的特点：是拆换和维护方便，扎胎后更换内胎或者对内胎进行补胎后即可继续使用，维护成本低。因此开口胎是最常见的轮胎。真空胎：真空胎的结构与开口胎相似，但是没有内胎，因此对轮组的严密性要求非常高，使用专用的真空气嘴，安装轮胎先需要先安装好真空气嘴，灌好自补液，然后进行安装，打气。由于真空胎没有内胎，相对于开口胎来说更难打气。真空胎特点：真空胎扎胎后可以通过自 补液进行补胎，或者使用胎塞进行补胎;如果这两种方法都失效时候，可以通过补胎片进行补胎后重新安装，或者当成开口胎一样使用内胎应急使用。三、如何选购适合自己的自行车1、定位好骑自行车的目的健身？代步？买菜？凑热闹？如果是买菜、凑热闹的话，我觉得就随便找个迪卡侬买个折叠小轮车，装个大一点的车兜，行了，结束了，不用往下看了。再不行买个两轮电动自行车，肯定也能满足你。如果是为了健身或是代步，哪怕是通勤代步的时候顺便健个身。那么选对车就十分的重要。不合适的自行车，加上错误的骑行姿势，骑行体验会很差，差了还以为是自己不行，认为自己不行就认怂，认怂之后就退坑。这个“好”和“差”的标准是什么？以健身代步为目的，那么起步 约2000——封顶 约6500不少人觉得哇2000块很贵了哇！是的，一开始我也觉得贵，于是当时我咬牙买了1500的，2个月不到换了一辆，然后又换了一辆，接着又换了一辆。一开始我脑子里的概念是“自行车么三四百差不多了”，就像一些爆款车，七八百的算精品了。那种一万多块竞技型的车，感觉距离我很远，买了也驾驭不了。最好再把各种不明觉厉的配置性能指标砸到你面前，然后你就心动了。然而，实际是一步不到位，钱包泪两行。那我给你算，你的初衷是想练个有氧健健身，那么不用骑很快，均速怎么也得有个20～25km/h吧，单次骑行时间也不用很长，40~50分钟的有氧效果最好。那么一天骑个20公里差不多，就算一年只骑200天，算下来也有个4000公里了。你不喜欢骑还到罢了。要是骑了感觉还不错？那就不好说了。4000公里半年不到就骑满了。我当时那辆1500的车，骑第一个月的时候没感觉不好，第二个月就到1500公里，觉得不好就换了车。半年，下来有7000多公里，当然体重也从160斤降到了130斤。这个你不信可以先买辆廉价的试试。凡事没有绝对嘛，也许因人而异呢。2、确定好自己想骑什么车公路车？山地车？弯把公路车，是要比平把的山地车难驾驭一点点，也就是一点点，骑不了10次，就适应了。你要是没把握，那老老实实选山地车。骑起来稳，通过性好，有坑没坑不用躲。况且，骑山地车压马路的人也很多，不丢人。最多跟不上人家骑公路车的朋友罢了。至于品牌呢？国内主流的品牌有这几个：捷安特、美利达、迪卡侬，低价位的这几个牌子都差不多。高级一点的牌子崔克、闪电，也有低端车，但是高级牌子的低端车也就那样，稍微贵一点，整车就数Logo最值钱。其他还有一些小众品牌，我就不推荐了。理由呢，后面会讲。太便宜的杂牌车不用考虑，用料差、做工糙，徒手就把它摆弯。这还不如去扫共享单车骑，2000-5000块的车，车架没什么太大差别。肯定是铝合金车架。因为车架都差不多，于是在这个价位只需要看「套件」就能判断性价比。套件就是传动、刹车、变速系统的总和。这个属于损耗部件。如果买档次低，骑的又特别猛，出故障是你活该。主流品牌的低端套件还可以先找有经验的老师傅调教一下，能给凑合调好了。至于这杂牌套件嘛，那就找个收废料的老师傅送给他，没救了。变速就是档位，但档位不是越多越好。有的杂牌车跟你说33速的，好厉害，但自行车要在传动，安全，耐用，精确等多种方面去平衡。可不是随随便便套几个带齿的盘片上去就能八心八箭有档次的了。3、自行车品牌推荐——自行车品牌：1、2022年自行车市场上，捷安特-、美利达、闪电-、崔克-、佳能戴尔的市场格局基本没变。但闪电拉近了与美利达的差距，拉开了与崔克的差距。考虑到崔克这两年持续发力线下经销商，预计未来一段时间市占比可能会有提升。2、Pina、Cervelo、SCOTT等国际品牌继续稳定在一定的比例范围内，因为这些品牌始终专注中高端市场。3、国产品牌中，喜德盛、JAVA等走量品牌的实际销量大得多。但是，在核心骑友群体中，中高端公路和山地整车被认可是件不容易的事。4、在其它品牌里，Orbea、Argon 18、De Rosa、Santa Cruz等国际品牌，以及大石、攻队、大行、迪卡侬等都有较多的表现。——自行车推荐：有了基本的认知基础，可以开始看车了1、综合推荐：（1）SPECIALIZED闪电自行车 ROCKHOPPER BASE 多轮径XC山地越野青少年自行车（2）崔克（TREK） 山地车 MARLIN 5 碟刹禧玛诺变速铝合金车架成人学生通勤硬尾山地车直邮到家 锂灰色 轮径 - 29英寸/车架尺寸 - M 16速(3) JAVA公路自行车铝合金双碟刹18变速一体把男式女士成人弯把RONDA（4）喜德盛（xds） 山地自行车英雄600油压碟刹27速变速线控前叉一体牙盘 x6铝合金幻彩变色车架运动 2022版焕彩蓝紫色17寸（5）大行（DAHON） p8折叠自行车成人20英寸8速男女式折叠车旅行运动单车P8 KBC083 消光黑(X7高配版)2、山地车推荐：我可以推荐两款。便宜的选迪卡侬的，小贵一点选捷安特的。便宜的，迪卡侬ST540是非常好的选择，涂装有点丑，非常丑。红配绿还亮晶晶。18速，2个牙盘爬过平路都凑合。刹车是液压油碟刹，在这个价位很是可以。套件是喜马诺的Altus，属于同牌里倒数第二档，既不是杂牌，也不算垫底，同样在迪卡侬比这个车便宜的也有好几种，性价比这个差太多了。这种蠢事我已经干过。如果预算多一点，那就建议选捷安特的xtc800。套件是禧玛诺Deore，比Altus高3级，达到专业级的档次。XTC800的车架也要帅很多，我是说银灰色那个版本的。其他的涂装有浓重的乡土气。这两款车都是液压油碟刹车。对于新手来说，这个价位的车已经足够了。一年骑个1万公里没什么压力。如果说RR540可以骑川藏线，那XTC800可以骑过去再骑回来。对女士来说，还可以选择捷安特的 liv 系列，专门是给女士设计的车，颜值加成会更高一些。其它品牌山地车推荐：1、喜德盛山地自行车英雄300运动健身27.5轮径27速可锁死前叉铝合金机械碟刹 灰绿色17.5英寸2、千里达TRINX玛杰克M510禧玛诺24速双碟刹山地车铝合金山地自行车城市代步通勤车 - 黑红橙15寸3、公路车推荐稍微资深一点点的爱好者骑的公路车都会是上万的。不过对刚入坑的朋友来说，这一步跨的大了点儿，于是我说是5000封顶。捷安特低端的以前是选OCR，现在是SCR，更便宜的也有，风标、Speeder之类的，如果你短期不想换车，那还是选SCR。现在的低端SRC系列套件可能是Claris（垫底） 和 Sora（娱乐，倒数第二）两种，凑合了。我曾经有过一辆老的捷安特ORC是Sora的，还行吧。捷安特的整车颜值要高很多，车架的技术也有独到之处（Aluxx），SCR2，3100多块的价格，还能给你内走线（刹车变速线从车体内走），好看很多。刹车是机械圈刹（公路车碟刹少）。一分价钱一分货，这里差了别的地方会好些。如果说你喜欢骑长线（>50, <200公里），不求速度快（<35km/h）。那么迪卡侬有一款 Trinban RC520是神一般的存在。22速，液压油碟刹，据说刹车夹器是顶级的。传动系统禧马诺105（专业训练级）。车架很淳朴，毫无特色。前叉是碳的。整车性价比很好。轮组么，很对得起这个价格，还有个品牌叫
美利达，许多骑行爱好者认为这个牌子的车要相对重很多，骑起来就像开坦克。我同意。但是，内地很多高端车也是美利达的工厂在代工的。品质也是有保障的喔。有兴趣可以去看看。我没买过不推荐了。其它品牌公路车推荐：喜德盛公路自行车Rc200运动健身14速700C轮径双U刹单车铝合金变速车 黑银色700C*51cm————折叠自行车推荐：迪卡侬20寸折叠自行车城市自行车运动成人 VELO PLIANT TILT 100 2430961黑色最新干货文章：一、全球户外品牌合集1、美国品牌：｜黑钻｜北面 ｜ 哥伦比亚｜土拨鼠｜Cloudveil｜2、欧洲品牌：｜Rab ｜HALTI｜猛犸象｜狼爪｜攀山鼠｜HAGLOFS｜二、运动护具1、运动护腰：｜保而防｜迈克达威｜当悦｜LP｜赞斯特｜2、运动护膝：｜赞斯特｜LP｜迈克达威｜保而防｜奥索｜三、户外运动——骑行板块1、自行车：公路车：｜公路车攻略｜闪电｜崔克｜喜德盛｜山地车：｜山地车攻略｜崔克｜闪电｜迪卡侬｜儿童车：｜儿童车攻略｜2、头盔：｜头盔攻略｜闪电｜yaphtes｜崔克｜Moon｜GUB｜3、服饰：｜骑行服攻略｜蝎子｜闪电｜捷酷｜森地客｜速盟｜手套：｜森地客｜GRC｜闪电｜崔克 ｜蕉下｜4、鞋子：｜骑行鞋攻略｜森地客｜闪电｜迪卡侬｜黑鸟｜boodun｜5、眼镜：｜骑行眼镜攻略｜欧克利 ｜法洛华｜迪卡侬｜优维斯｜6、码表：｜码表攻略｜佳明｜迈金｜百锐腾｜行者｜黑鸟｜西骑者｜7、轮胎：｜正新｜建大｜闪电｜ 崔克 ｜朝阳 ｜迪卡侬｜8、自行车灯：｜迈极炫｜猫眼｜菲尼克斯｜yaphtes｜神火｜西骑者｜9、骑行相机：｜大疆 ｜GoPro｜SJCAM｜DRIFT｜10、周边：｜功率计｜骑行背包｜骑行台｜专业车坐｜水壶｜运动相机｜魔术头巾｜骑行面罩｜单车手机架｜骑行手电｜周边装备｜——露营板块1、天幕：｜天幕攻略 ｜牧高笛｜骆驼｜挪客｜京东京造 ｜黑鹿｜探险者｜三峰出｜奥然｜KingCamp｜2、帐篷：｜帐篷攻略｜牧高笛｜挪客｜骆驼｜京东京造 ｜三峰出｜凯乐石｜黑鹿｜维达利多｜探险者 ｜3、桌椅：｜桌椅攻略｜牧高笛｜挪客｜黑鹿｜探险者｜京东京造｜骆驼｜4、营地车：｜营地车攻略｜京东京造｜骆驼｜马科途｜牧高笛/挪客 ｜黑鹿/我飞/森博熊｜迪卡侬/北欢/探路者/牧行｜5、背包：｜背包攻略｜美国小鹰｜美国格里高利｜德国多特｜加拿大始祖鸟｜德国巍德｜凯乐石｜神秘农场｜6、服饰：冲锋衣｜冲锋衣攻略｜加拿大始祖鸟｜美国巴塔哥尼亚｜瑞士猛犸象｜美国迈乐｜骆驼｜伯希和｜7、睡垫：｜防潮垫攻略｜骆驼｜挪客｜牧高笛｜美国Therm-A-Rest｜澳大利亚Sea to summit｜京东京造｜8、睡袋：｜睡袋攻略｜天石｜黑冰｜挪客｜英国Rab｜美国比格尼斯｜牧高笛｜9、电源：｜移动电源攻略｜正浩｜电小二｜京东京造｜铂陆帝｜绿联｜10、炉具：｜炉具攻略｜火枫｜岩谷｜金宇｜爱路客｜ 奥然｜牧高笛｜11、灯具：｜营地灯攻略 ｜德国莱德雷神｜山力士｜牧高笛｜美国黑钻｜美国北邦｜沃尔森｜12、炊具：｜火枫｜牧高笛｜铠斯｜骆驼｜黑冰｜迪卡侬｜13、神器：｜神器攻略 ｜帽子攻略｜内衣攻略｜——滑雪板块1、滑雪服：｜滑雪服总攻略｜外套品牌：｜Nobaday｜南恩｜Burton 伯顿｜HALTI 哈迪｜ROSSIGNOL 金鸡｜phenix菲尼克斯｜内搭和中间层：｜BOGNER博格纳｜DESCENTE迪桑特｜SPYDER蜘蛛｜南恩｜VOLCOM钻石｜2、滑雪头盔：｜滑雪头盔攻略｜UVEX优维斯｜ROSSIGNOL ｜南恩｜POC｜ANON｜3、滑雪镜：｜滑雪镜攻略｜清哲｜VOLOCOVER｜OAKLEY欧克利｜SWANS｜宝仕拓｜4、滑雪鞋：｜滑雪鞋攻略｜ROSSIGNOL ｜BURTON｜冷山NITRO｜HEAD海德｜迪卡侬｜5、滑雪板：｜滑雪板攻略｜ROSSIGNOL｜Nobaday｜南恩｜迪卡侬｜萨洛蒙｜6、滑雪手套：｜滑雪手套攻略｜Reusch炫驰｜南恩｜ROSSIGNOL｜酷破者｜始祖鸟｜7、滑雪背包：｜ROSSIGNOL｜Black Diamond｜南恩｜BURTON伯顿｜乐凯奇｜8、滑雪护具：｜POC｜迪卡侬｜南恩｜ROSSIGNOL｜BURTON伯顿｜9、滑雪周边：｜滑雪背包｜滑雪袜｜——徒步板块1、徒步攻略：｜徒步攻略｜一天走多远｜短途徒步服饰｜Gore-Tex｜防晒服｜防晒霜｜太阳镜｜2、徒步鞋：｜德国LOWA｜HOKA｜思卡帕Scarpa｜Crispi｜LA SPORTIVA｜SALEWA沙乐华｜DANNER丹纳｜Columbia哥伦比亚｜MERRELL迈乐｜3、冲锋衣：｜冲锋衣攻略｜凯乐石｜海丽汉森｜探路者｜诺诗兰｜始祖鸟｜巴塔哥尼亚｜猛犸象｜迈乐｜骆驼｜伯希和｜4、徒步背包：｜背包攻略｜美国小鹰｜美国格里高利｜德国多特｜加拿大始祖鸟｜德国巍德｜神秘农场｜觅乐｜攀山鼠｜凯乐石｜5、徒步登山杖：｜登山杖攻略｜MBC｜鲁滨逊｜开拓者｜骆驼｜德国LEKI ｜6、徒步睡垫：｜防潮垫攻略｜骆驼｜挪客｜牧高笛｜美国Therm-A-Rest｜澳大利亚Sea to summit｜7、徒步睡袋：｜睡袋攻略｜天石｜黑冰｜挪客｜英国Rab｜美国比格尼斯｜8、徒步护膝：｜髌骨带和护膝｜四、健康板块1、护腰：｜护腰靠垫攻略｜米乔｜EAVY｜PPW｜8H｜乐班｜2、护臀：｜减压坐垫攻略｜EAVY｜｜MTG｜乐扣乐扣｜花瓣坐垫｜3、按摩：｜按摩靠垫攻略｜奥佳华｜松下｜飞利浦｜4、护腰带：｜护腰带攻略｜李宁/3M/Hitwes多款护腰带｜李宁｜京东京造｜日本D&M｜德国保而防｜5、护颈：｜颈椎按摩攻略｜SKG｜倍轻松｜6、工学椅：｜人体工学椅攻略｜歌德利｜7、综合：｜升降桌攻略｜节日礼物攻略｜护腰神器攻略｜抖腿神器｜8、人群：｜上班族｜久坐族｜学生党｜办公坐垫｜汽车腰靠｜床头靠垫｜9、电器：｜集成灶攻略 ｜烟机攻略｜前置过滤器攻略｜厨用剪刀攻略}

真对不起，你口中的bora one恰好就是我第三对碳刀，而且bora two 我下面图片右下角正好也有。真对不起。这两我都深度接触过。BORA one 和TWO的驱动侧张力标准是130KG上下。这种细钢丝拉这个张力很稀松平常的事。好不巧哦，我推荐的那个5000块钱轮子驱动侧张力有145KG，比bora 还高15KG第一点提拉苏拉你并不知道bora one 的实际张力。第二点你也并不知道别的轮子是多少张力。完全就是靠你的小脑壳在幻想。你不要再自称器材党了，器材党是懂器材。不是意淫器材。真对这人无语了。这是得了幻想症么？通篇我对shimano的花鼓只提到了独步天下的防水，明显是称赞。说我轮子，意淫也要有限度吧。居然说我修改答案，还好我贴吧，知乎两边同时发。贴吧是无法修改的。真心意淫要有底线啊。转载自己的文章《如何选购高性价比公路车》_公路车吧_百度贴吧各位催更的第二段更新来了《浅谈轮组第一篇》_公路车吧_百度贴各位催更的第三段更新来了《浅谈轮组第三篇自编圈方法》_公路车吧_百度贴吧本人骑公路车也有5年了，现在骑一台梅花白色C60。体重58kg，FTP功率体重比状态最好的时候4.3。最大功率1050w。如果用比较通俗入门的话来形容就是保持40KM/H 能骑一小时的水平。国内比较早用功率计的一批人，也是国内比较早的一批fitter（当然这只是兼职）。本人本职工作，民航机械维修师。各个档次的器材都玩了一轮。刚刚工作那几年，钱基本都投在骑车上了。现在想想也算是有点疯狂。 现车梅花C60最小尺寸，不是太好看。挚爱捷安特TCR ADV SL ISP部分用过的轮组今天看见题主问的这个问题，其实也是公路车圈子里面讨论得最多的一个问题。我也看过很多的答案，但是感觉都少一点系统化。更多的只是一种意识形态的表达。并没有深入的去回答，究竟如何装一台经济实惠的性能公路车。把钱用在刀刃上的公路车。那我今天就抛砖引玉，写一篇自己的经验。第一章买车公路车首先三大件，车架 变速刹车系统 轮组。我喜欢开门见山的直接先把核心观念先说出来。毕竟这样大家看着也轻松一点。车架是一辆车的基础，零售价4000到6000元人民币的碳纤维车架已经具有极高的竞技性能。高级铝车架不会是一个非职业车手的累赘。车架：车架算是公路车上最大的投资了。可以说是一个公路车的灵魂。主流材质也就是铝合金和碳纤维。主流能买到的车架价格从千把块钱到4万多都有（某些贵价愿者上钩的车架不讨论，谢绝抬杠）。入门车性价比首选代表tcr slr铝车架，这车架价钱不大清楚。因为一般都是整车配套。至于整车升级方案之后段落里面再谈。中级性价比代表KUNG 黑烟大约5000人民币上下。直言不讳的说这车架能陪车主征战国内各等级自行车赛。顶级性价比代表tcr adv sl，PROPEL ADV SL，这两车架基本都一万块钱出头，能和他们两对比的只有各家顶级。大品牌（类似捷安特，闪电，canyon，trek, PINA ,佳能戴尔 出货量大且有适当产品周期）顶级车架之间有差别，但是没有差距。（具体后文再提）轮子与轮胎轮组系统的重要性和车架并列。轮子决定了太多东西（后文再提）。看门见山一句话。5000元内能买到用钢丝的最顶级性能碳纤轮组。不建议购买任何辐分布间隔不平均的30MM框高以下轮组，点名道姓：Campagnolo与其子品牌FULCRUM。（具体见后文轮组篇）开口类铝轮轮组性价比入门代表UT6800轮组 价格大约1600中等性价比代表 轱辘哥的 A18 CX-RAY版本 约1900顶级性价比代表：无，价格超越5000的铝轮已经不具备任何性价比。且大多为非钢制条幅。过于粗大。风阻巨大。管胎类入门性价比代表：racing aero 与KUNG 等3500价位的入门50MM碳轮。中等性价比racing EVO 等5000价位。理由：同样的配置给ZIPP卖能卖一万以上顶级性价比：一万多的一对轮子，钢丝也就和5000 块钱的racing evo 一样个型号的钢丝。碳圈水平也差不多。花鼓水平也差不多。相比起5000元水平的产品。多花一倍以上价钱。并买不到什么实际性能上的东西。开口外胎推荐 外胎世最不应该节约的地方。一两百块钱就能买到顶级外胎。顶级外胎带来了更好的抓地性，更好的重量。无论从抓地性能，和减重上来看。在外胎上的吝啬都是得不偿失的。所以开口外胎只推荐顶级型号世文one 160元一条。顶级外胎性能与GP4000无差。价格却低一半。管胎推荐管胎没有什么好推荐的，因为都没有性价比。低端的tufoS33之流又重又滑。中端的鳄鱼皮之流，太重且路感差。高端的爆一次500块钱以上。经济压力太大。套件变速系统考虑到飞轮的兼容性，就不讨论CP的变速了。那就只剩两家SHIMANO与SRAM。都是经历过众多用户考验的靠谱产品。也多亏得国内套件销售市场价格战价格相比起早些年都是白菜价。喜欢轻量化的sram，喜欢稳定，刹车手感好的买shimano。价格我就不列举了。淘宝太多了。入门 rival 和5800 只是比次顶级重一点中端 force 和 6800 只是比顶级重一点顶级 无推荐 毕竟只是比次顶级轻一点。说完三件套那就要来说与人接触的三部分。脚踏 把带 坐垫。几十甚至几百公里的颠簸骑行中和自己最亲密的东西就是这三个。三样都是至关重要的。脚踏只推荐SHIMANO 对LOOK持中立态度，绝对不要买TIME的脚踏。性价比推荐 5800脚踏（约400元）与550（约250元）脚踏，耐用的设计。宽大的踩踏平台。可调节的锁死力度。唯独重量大量点。中立态度 LOOK 脚踏轴承不顺（包括顶级），容易异响（全系列）。绝对不能买TIME 脚踏本体太脆弱。会断。锁死不稳会脱出。本人和本人父亲都踩裂过TIME的脚踏。把带，把带有两个作用。提供足够摩擦力。保证手控车时候，不打滑。第二个作用给手一个舒适的抓持区域。把带和外胎一样也是绝对不能够吝啬的关键位置。性价比推荐：GRIPAL extreme control把带，大约130元。中立态度：菊花把带与蜥蜴皮把带，菊花没gripal防滑，蜥蜴皮没有gripal 耐用。这两价格都比gripal贵。绝对不要买 类似FIZIK 光面人造皮革类的把带。不防滑，减震差。坐垫这个就因人而异了。屁股类型和坐姿，人与人之间差异很大。不过可以明确表示的是，300块钱是足够购买一个不重，好发力。不会压迫会阴的坐垫。还有一点就是，最好买中间带槽的坐垫。坐垫非常重要。出来骑车下体发麻有害身体，甚至30KM后不敢触碰坐垫。骑车变成痛苦，而不是快乐。这部分我会在fitting（人车匹配设置）文章详细中写出。弯把，把立与坐管这三样东西不是想买什么就买什么。是需要认真选择其尺寸规格。这三样很大程度上影响人的骑行姿势。弯把尺寸决定于肩宽，与骑行姿势选择把立长度角度决定于，人车匹配的设置坐管决定于决定于，人车匹配的设置。性价比推荐UNO CR13弯把 160元DEDA zero01 把立 150元坐管推荐：非山寨铝合金制即可，直头或者后飘根据后文FITTING具体谈。买车的选择我粗略的说，推荐的东西没有绝对，不一定绝对正确。只是笔者5年来的一点经验。按照我推荐的方案来配车，1万元左右就能够装配一台尺寸合适，不论是日常骑游训练还是比赛用都足够用好车。轮组篇轮组那点事其实挺简单。如果陷入商家的花言巧语一下有怎么提升多少。一下又提升多少。不免陷入迷惑。究竟什么轮组好。我就不谈各家广告词，那只会陷入无尽的扯皮。轮组其实挺简单的。就三样东西，轮圈，条，和花鼓。附带一个隐藏属性编制工艺。圈也就是轮圈。我的风格就是先说观点然后再解释，碳圈性能要远远好于铝圈，不论是高中低框（除了刹车性能）。圈重：圈越轻骑起来自然就越轻松。圈重是车上最敏感的重量。是必须斤斤计较的重量。同理还有内外胎重量。原因很简单，轮圈是转动的。转动就需要能量，圈的旋转物体的动能是公式可以看做是Ek（转）=Iω^2/2。 轮组也是一个前进中的物体，所以也会有直线行驶的动能Ek（前）=mv^2/2。所以轮圈和轮胎人要对其做功能量是Ek（前）+Ek（转），人要对其的做功要大于车上其他任何同等质量的物体。圈形状这几年。胖圈横行，我自己也针对某些圈建模算过CFD。得出过一些数据。不过今天不谈这个。今天主要谈现在的流线体框形的优势和缺点。为了25c轮胎和框体之间有一个更完美的平滑过度，现在的圈胎面宽度都做得接近25MM圈。圈的最宽处甚至有28MM。在空气动力性上无疑这是很好的。不过这带来了一些难以忽视的问题。1.框体表面积做得更大。为了保证强度。重量上会比窄圈高出不少。圈重问题前面文章前面提过了2.框体是个流线体。可以看做是一个椭圆。30mm以上框体具有了不错的减震性能。毕竟一个椭圆形框体可以被压缩变形。宛如骑在一个弹簧之上。初骑胖圈的朋友都会有一个感觉。胖圈骑起来好稳啊，这既有25C胎的功劳。也有框体减震的功劳。那么带来了一个，很严重的问题。这框体卸力啊！！这个一个目前技术无法解决的问题。笔者曾经为某资深车手定制过一副88MM 碳刀。到手后重量满意。做成轮组之后给那位车手拿去使用。反馈就是拖脚的要死。那位车手毕竟不是专业技术人员，除了说拖脚也说不出个所以然来。我们做技术的人就不能说这种，迷迷糊糊的词了。我把那对轮组收回来。研究了一下，发现问题。框体太软。每一脚发力，都会被框体吸收去一部分。而且有这个大弹簧在脚下。发力很不直接。我去和厂房沟通。厂方听了我反馈的问题。决定是做一款框体加硬的88mm圈。其做法其实就是框体侧面多加了几层碳布。这次框体硬了。然后重量不堪入目。后来那位车手的88MM 框体。都还一直放在我家杂物间里面。用之无味，弃之可惜。根据胡克定律 加上目前的工业水平。我得出一个结论。在框高一定的情况下框体按压约有弹性，发力越不直接。圈体越流线体，发力越不直接框体越轻（圈壁越薄），弹性越好，发力越不直接那么有没有又轻又硬框又高的圈呢。有！我还真下单做出来过一对用了厂家最好的材料工艺打样。然后就没然后了。轻即薄，硬即脆。薄加脆等于死。更何况，圈离地面很近，所有冲击都是经过轮组直接传到圈然后再传到钢丝花鼓直到车架。圈没有办法做到像某些无节操，轻量化车架厂家那个脆皮上管一样薄。没出什么人身意外已经是万幸。3.越宽的框体给一些刹车夹器特别的车子预留下来的宽度太小了严重的甚至需要切薄刹车皮。。比如BMC的破风车架，捷安特的破风车架。以上三点都是胖圈毕竟明显的缺点。胖圈的优点其实也提及了。在高速情况下风阻要小一些。圈体减震要好一些。以我在深圳的经验。经常拐弯的短道不宜使用框高40MM以上的胖圈轮组。有大量起伏路的（爬坡速度低于30km/H）的路况不宜使用40MM以上胖圈轮组大量上坡路段就更不应该使用40mm以上胖圈轮组。说碳刀就不得不提刹车边了。合格的正品管胎碳刀，刹车边都不会太差的。不过开口框就有点考验厂家技术了。先来科普一下碳轮用碳材料。这种材料是碳纤维+环氧树脂固话而成。环氧树脂是有个受热软化温度的。很多小牌子碳刀使用的数值的软化温度只有区区160℃甚至有的160℃都不到。这种圈被大量无标碳山寨碳使用。用在管胎圈上勉强还成不常出事。如果用在开口碳刀上，那就是事故频发。因为开口框需要承受来自外胎最少100PSI的压力。加上会购买这种碳轮的车友，一般都没有太多碳轮使用经验。都不太会控制碳刀的刹车温度。做开口碳刀的环氧树脂软化温度最起码要高于200℃。否则就是谋财害命。再说说刹车片，不过切忌不能使用那些所谓的雷诺蓝色刹车皮，这种刹车皮非常差。最次也要使用棕色刹车皮。个人最喜欢SWISS STOP的黑色，黑王子刹车皮。除了不太耐用。其他都是有点。制动力。温度控制都很不错。关于开口碳高框开口碳的问题：我对高框开口碳刀是持否定态度的。高框本身就有泄力的问题。开口碳刀重量会比管胎重上许多。这无疑是給本来就泄力的碳刀增加的更多重量。这个代价太大了。已经和《性能》两个字背离太多了。底框开口碳刀，是个代替底框铝轮的不错选择。在底框轮上能体验到碳纤维轻量化。不过底框开口碳，对刹车边有极高的要求。圈本身就小，材料也少。温度容易聚集。这样就对刹车边耐高温性能有了极高的要求。现在来说说辐条。辐条的内容就简单很多了。现在市面上用得最多的钢制条就是协达和sapim，还有DT。从钢材本身上来说。三家的顶级产品并没有什么太大差异。不过协达和DT的钢丝做功要好于sapim。Sapim部分钢丝出厂都是歪了的，弯的。甚至有的sapim CX-RAY钢丝，笔者见过弯的像一把武士刀一样。不知道是sapim的合格标准就是这样，还是sapim质检水平就是这样。换作是协达这样，肯定一堆人要排队骂街了。不建议使用任何非钢制辐条。我知道这里肯定会有人排队骂我了。R0 R1 瞎猫，MAVIC ,LW，corima。。。。。。等等。不都用么。你就比人家工程师聪明？我确实是没有比他们聪明。但是我做不到的事，他们同样也做不到。最大缺点：非钢制辐条RO R1 MAVIC（碳棍子，铝棍子），corima。先说说这几家。轮组嘛肯定要谈谈空气动力性了。很浅显的道理，形状一样情况下，体积越大。风阻越大。非钢制钢丝看着很有视觉冲击力很粗很大很壮（LW 和某些MAVIC很扁的不在此列）。我假定一个前提：当车40km/H骑行时候。轮组也在以40KM/H的速度滚动。从侧面看轮组正12点钟位置的钢丝向前切割空气。相对空气。这个位置的钢丝切割空气的速度是40km/H+相应直径对应的速度。（越靠近轮组边缘越快，越靠近花鼓越慢）。钢丝切割空气极端速度接近80km/h。大家可以开车时候试一试开到80~100km/H。把一根筷子的一段伸出窗外。感受一下来自流体力学的恶意。显而易见，这些所谓的高端铝轮。风阻性能上很低端。速度快起来。它们就是车手的空气动力学刹车系统。次要缺点。钢制钢丝。其实可以看成标准零件。如果自己某根钢丝意外折断。其实只要上淘宝购买对应长度差不多粗细的大牌钢丝即可。（假货也有，但是真品还是很容易入手的）。如果是R0 MAVIC 瞎猫出问题了，有修补件还好，没有修补件。只能慢慢等待。次要缺点2：铝制辐条，如果做成和钢制钢丝粗细一样的话，强度会很低，很容易拉伸和断裂。所以只能做粗。。。风阻这里不谈。做粗了。那个减震舒适性，就不行了。我曾经使用R0 做我的长训轮组，同时也使用shimano rs81 C24。R0会在长训中后期让我感觉长时间的颠簸让我损失了过多的体能和身体不适。次要缺点3：对于LW 和corima的一些一体轮。出厂多多少少都有一定偏摆，然而没得调。极端例子，被自己质量问题玩死的MADFIBER，就是一个血淋淋的例子。出厂状态很大一部分偏摆严重。甚至达到3MM之大。其他还有一些缺点。问题不大，就不一一列举了。那么为什么那些品牌还是要出，非钢制条呢。因为可以带来更多的收入。为了更多收入，其实挺多坑厂都心照不宣。谁也不会主动去捅这层窗户纸。损人损己。不如和气生财。坑的只是一般消费者。何乐而不为。多么伟大的一场营销盛宴。钢丝就说这么多了。以后想到什么在知乎上会继续补充。花鼓HUB，花鼓的作用是主要是起到整个轮组的支撑作用，飞轮上的力传递作用。固定刹车片（碟刹），还有轴润滑作用。本文中就不说那么多了。花鼓具体的几何讲究。会在下一篇编圈中提到。这里我就粗略的说个很坑的花鼓。CK花鼓。对就是那个贵贵的美国CK花鼓。新品到手。明显的金属摩擦手感而且非常涩。很好CK解释是花鼓需要磨合。很好这逼装得满分。先不提这个。众所周知花鼓防水性能是个很重要的指标。Shimano独步天下的防水系统。让很多车主可以安心在雨天骑行。一般花鼓稍微雨骑一下。问题也不大。不过花鼓进水轴承报废还是个高发故障。具体原因，就不想谈了。（很多人是因为一个坑到飞起来的职业队洗车视频把全车轴承毁了的。）然而CK花鼓，主轴承裸奔。CK的设计师我真要给你的机智打满分！把主轴承裸奔，然后铺天盖地宣传CK花鼓需要精心维护，然后维护工具也卖得贵贵的。把设计缺陷说成逼格，真心牛逼。我就贴一个我之前用过的CK花鼓，轮组我自己刚刚编好时候我拍的照片吧。大家一起来感受下CK设计师的智商。用了CK花鼓有啥感觉。感觉还是很明显的，声音确实很特别。然后滑行距离短了。。。。对确实是断了了。因为CK花鼓本身很涩，而且那套咬和系统过高的响数带来了高阻力。百害而无一利。本文就这样浅浅谈了一谈轮组几样东西。有什么需要知道的问题，大家可以留言给我。本文首发知乎。未完待编轮调轮那点事编圈不是一个简单容易的工作。车店里面编圈，调轮的小哥。大多不会对编圈有多深的认知。一般来讲编轮，需要几样工具。调圈台。张力计，各种扳手。卡钢丝的塑料工具，还有正心弓。这几个是编圈最最最基本的工具。我语文功底一般很难100%完全把编圈上的细节说得明明白白，我就先说个大概。很多时候编圈都是面对一个没有接触过的圈和框的组合。加上现在的花鼓都是直头花鼓。钢丝长度计算器都用不了。有三个办法。第一个数学功底过硬的直接立体几何计算。第二个CAD玩的顺的直接CAD画图量。第三个也是最亲民的做法，上DTSWISS官网，页面正下方有个钢丝长度计算器超链接。点击进去选直头花鼓。然后就自己量数据自己计算咯。这里需要遇到的几个名词ERD（圈内壁的装条帽的位置对应圈的直径，详情百度）0X(cross) 1X 2X 3X(钢丝互相交叉的次数，详情百度）当然计算出来的的肯定不是太准确。为了精确就要试编。一般 试编我会选择购最便宜的圆钢丝。买前8跟钢丝 后驱动侧8跟，非驱动4跟。正好都是四组。能大致固定圈。那么有个问题。什么样的钢丝长度是合适的？合适的钢丝长度就是四组钢丝刚刚好拉紧且圈勉强算是调得偏摆没有非常夸张。然后剪断钢丝！是的直接用钳子夹断钢丝夹断钢丝。取出带条幅的那一条，后用类似牙签这种细长的东西插到孔里面去试探深度。标准情况是帽里面的钢丝需要有大约1MM的距离没有螺纹的顶部。根据自己实际情况是洞太深了，还是钢丝头冒出条毛了。进行加减钢丝长度。有一种个人经验。如果使用协达1420,DT AEROLITE,或者cx-ray 这类似这三种细钢丝的时候。后轮驱动侧钢丝长度，要再减去1MM。因为这三种钢丝在130KG的高张力下。会被拉长大约1MM。举个例子，如果实际后轮需要261mm的钢丝。那么后轮驱动侧就买260MM的就可以了。因为会被拉长1MM。拉长就有261MM了。最完美的钢丝长度就是所有轮子都达到目标张力的同时大部分钢丝再条幅帽末端都只露出1圈牙（我的喜好是，前轮110kg ,后轮 驱动侧130KG非驱动侧）。这是最完美的轮子钢丝长度。这么苛求完美的做法。极少有轮厂去追求这种细节上的完美。钢丝长度计算出来了。钢丝买回来了，那么就要开始编制了。一般来说预算多的车友都会用1420 cx-ray aerolite 这种细钢丝。预算少一点的会用1423这种粗钢丝。编制之前的预备工作有区别。区别就在于对条幅帽和钢丝的处理上。粗钢丝前轮和后轮驱动侧的条幅帽要涂抹润滑脂，个人推荐锂基润滑脂。细钢丝前轮条幅帽可以不加润滑脂，后轮必须要加。不管粗钢丝还是细钢丝，后轮非驱动侧钢丝都必须滴螺丝胶。型号是LOCTITE 220这种螺丝胶。LOCTITE 220，LOCTITE 220，LOCTITE 220重要的事说三遍。其他型号的螺丝胶强度太大。固化速度太快。会死死的把钢丝和帽粘合在一起。无法调节。滴加方法是把后轮非驱动侧全部钢丝一把拿在一起，螺纹都靠在一起然后滴3滴螺丝胶。然后均匀搓动一下。让每根钢丝的螺丝都挂上螺丝胶。一定要注意使用量。3滴！多了容易悲剧。给条幅帽上润滑脂的目的是为了编制时，高张力状态下条幅帽和圈会有很大的摩擦力，会大到条幅帽都扭烂了都扭不动。但是张力却没有达到目的张力。加了润滑脂问题就解决了。给后轮非驱动侧钢丝滴螺丝胶，是因为后轮非驱动侧钢丝张力低，骑行中张力容易下降到很低。如果没有螺丝胶固定，就会发生条幅帽松脱的情况。然后轮子就偏了。事前准备做好了。那就开始编圈了，如果编圈没有套路那是非常难得事。凡是自己做非常难，又有人可以熟练做好的事，肯定是自己套路不对。我今天就说一个，我自己认为很简单的办法。第一步。装钢丝，直头花鼓这个没难度。注意圈孔的角度一对一就好了。弯头花鼓怎么装，自行百度。言归正传，装钢丝的先把所有钢丝都装到露出3圈螺纹。第二步。把所有钢丝都扭到螺纹刚好全部进条幅帽。前轮第三步。全部钢丝先扭4圈。测张力。不够再加1圈。不够再加。一直加到张力到位。第四步。到了这个阶段，如果花鼓圈钢丝精度高，而且手法准。圈基本就正了。就进行单根钢丝微调先扭，这个阶段转动单根条幅帽幅度要控制在1/4圈内。都是基本手法了我就不说了，如果有不明白的可以百度。先粗调到肉眼不太容易分辨。第六步。用张力计测量一遍。测量数据要有偏差超过1个单位的。张力低的扭紧（半圈以内），高的放松（同理半圈以内）。这个不超过1个单位，是轮子和圈都是非常好的情况下。如果是品质一般的花鼓和圈。偏差会比较大。不能过于强求张力平均。毕竟很多国内中低端圈无标先天硬伤。第七步。调完张力后再修正一下圈的跳动和偏摆。第八步。正心弓对下居中。如果有偏差。紧正心弓间隙小的那一侧，全部紧1/4到 1/2圈。然后再看。一直调到肉眼不可见偏移第九步。上百分之标。这个阶段转动幅度控制在1/8圈以内。调整到±0.01MM。第十步。骑几十KM回来，再修正一下。完美收工。后轮前两步和前轮一样第三步先转驱动侧条帽，先全部驱动侧4圈，然后测张力，一直拉到120KG（注意是120KG不是130kg）第四步拉非驱动侧钢丝，先全部非驱动侧4圈，对正中心三角板，不居中。继续全部非驱动钢丝一起紧同样的圈数。一直到对中板居中。第五步，测量驱动侧张力。全部拉到130KG。第六步，调整偏摆到肉眼不好分辨，跳动到0.5MM以内第七步，测量非驱动侧钢丝。这一步是重点，会发生很奇特的事。这时候的非驱动钢丝，张力是不平均的。会出现，一根张力非常大。旁边一根或者两根钢丝张力很低甚至测量为0的情况。那就把紧的那一根松半圈。松的扭紧半圈。然后测量。看张力是否一致。如此反复。一致到张力整一侧都平均第八步，再调正后轮。第九步上正心弓。这次只能调节，非驱动侧。调正。第十步，上百分百。调正到±0.01mm。第十一步。出去骑然后，回来微调。按照我这个步骤走完，这一对轮子将会是非常稳定，平顺的轮子。张力平均，跳动极小，不偏不摆。关于成品轮组的编制工艺，成品轮组讲编制工艺。恕我直言国外牌子CP 妇科龙 ZIPP MAVIC shimano DT都是大规模跑量的货编制工艺上很一般（其实我想说很差）。尤其是shimano 更是差（包括顶级da系列）。原因很简单，这么精致且耗时的工作。带来的人力成本。这些牌子不想出。觉得一般般够用就好了。国外牌子也就ENVE，编的不错。关于国内品牌，不说了。我不想骂人。我知道的业界清流也就只有山神的racing，工序做足，物料下够的，标准过硬的。如果有人想问我Q某K某之流的如何。虽然我知道，但是无可奉告。不想得罪人。关于调圈台，调圈台我用过好几个。这个是我认为最完美的。因为那个V槽设计可以同时调节侧向偏摆。垂直跳动。还有居中（需要先校正圈台）。还能加装百分表。进行最精密的调节。千万不要购买那些像PARKTOOL那种 类似一个c型夹子校准机构的调圈台。不好用。关于张力计。说实话PARKTOOL的张力计，是不准的。只能进行粗略校准。一个计量工具，要精确是需要校正才行了。然而parktool的校准，基本就是个大概。我手上有两把parktool的张力计。我都先拿去和昂贵的协达原厂张力计进行对比校准。然后使用的适合。两个一起使用。多次测量。平衡两个张力计之间的误差。插播一个把带篇最近我写了一篇关于把带的帖子。有几个人对我很有意见。就在一个风和日丽的日子，某山神突然打电话给我。叫我去吃个鸿门宴。我TM一听就知道出事了。地头蛇叫我去吃饭，我不去肯定死路一条啊。去了或许还有条小命在深圳能混下去。到了深圳龙岗的某某铭记牛肉火锅店。老远就看见一纹身佬，披头散发坐在禁烟标志下，抽烟。后面站两小弟。心想完了让大佬久等了。只要挤出一副笑脸凑上去。某山神抬头看了我一眼就对我说：“羊仔，坐下先吃几口牛肉。”我战战兢兢坐下正准备给大佬烫点牛肉。某山神开口说道：“你别管我们，我们早就吃饱了。这一桌是给你点的。”一个10人大台，全是各种牛肉。给我一个人点的。我心里一寒，今天破财是肯定的了。我哆哆嗦嗦吃上了两口。就听某山神和我说道：羊仔啊，最近你写的一篇文章，写得不好。就那篇把带的，你写得不好。让别人觉得你是个拖。背后有什么交易。对我现在的产品，影响不好。我心想完了，山神新品才上，我就给人家弄这一手。可能等下就要被带去下坪垃圾填埋场，给埋了。当我正直冒冷汗的时候，某山神用那常年抽烟略带沙哑的声音说道：“问题也不大，你回去再好好写一篇。”说完起身就走了说，他们还有事. 出门就开着那辆新买的AMG CLS 63，踩着大油门。再龙岗大道狂飙而去。听着渐行渐远的发动机轰鸣，这一刻。我才知道什么叫《活着真好》。得了，没被打。还得一座饭菜。我正偷着乐呢。服务员上来了。和我说先生您先买下单。一共是14XX。我@#￥%……&*为了不让自己继续活在阴影当中，我今天就好好写写文章。有真凭实据那种，要让大家看得明明白白，让自己还能继续活着再深圳吃皮皮虾。把带这东西，能说得清的。也就个摩擦力和清洁能力了。别的我还真没本事说清楚。秉着我还要命的态度。我就竭尽所能，做个对比测试来给大家看看。既然是测试，那就必须要有对比。没有对比的测试就是放屁。而且要是同环境，同时间，同台对比。人家收钱写文章的，可能写得含含糊糊，没对比。就只顾着说什么相比传统把带，相比传统轮子，相比传统车架。XXX提高了百分之多少多少。老子上去就是喷一口吐沫。什么TMD叫，传统把带，什么TMD叫传统轮组，什么TMD叫传统车架。提高了百分之多少多少，是什么算法。什么计算方式？含含糊糊不清不楚。测试方式。在把带上施加同样的压力。拉动把带。用电子称看看大约多大摩擦力。测试产品 gripal 菊花 deda 格子纹路 deda 海绵 ，闪电的绒面，FIZIK 皮面摩擦数据在干燥的PS4 机器盖子上摩擦力如下gripal 360g菊花2带干燥285gdeda格子纹路60g,相比前面两个低的可怜的摩擦力啊。deda海绵，75g.摩擦力比格子纹路好那么一点点。这张手抖没拍好。事后才发现。。fizik皮面85g闪电绒面100g下面是清洁环节。我们骑车的污迹哪里最多自然是链条啦。测试方式，全部上链条来回5cm 擦三下。然后用餐巾纸加一点肥皂擦三下结果如图。黑色那几个就没啥拍的意义。脏了看不出来。先来菊花，清洁剂力挺好的闪电绒面，清洁没清洁没区别。。。。deda 格子纹路，清洁能力一般，不太干净。gripal 清洁能力也是屌屌的。既然都洗了，那就一不做二不休，在ps4上再加一点水。来个湿滑测试第一个gripal 190g摩擦力，还是比一些把带干的时候都强然后是菊花155g,还是落后于gripaldeda格子纹路，还有55g！只降低了5g。发挥稳定，继续打滑。deda海绵，50g。fizik皮面 50g闪电绒面发挥稳定，还是90g我的测试数据的情况，都已经发出来了。我自己就不主观的添油加醋了。免得真的要被打了。本人对以上测试数据和情况负责。FITTING篇施工中花鼓篇施工中人身装备选择（施工中）从零开始门公路车训练指南（施工中）从零开始如何在家中自己装公路车（施工中）关于5年见过形形色色，车友与车店的吐槽。（施工中}

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